Poursuivant mon odyssée de rééchantillonnage de Chanel, j'arrive à Bel Respiro et je l'aime, mais je suis un peu déçu pour être honnête. Dans le panthéon des parfums verts, Bel Respiro ne fait tout simplement pas le poids pour moi. Ce n'est pas un parfum herbacé trop cliché comme le cis-3-hexénal, ni une grande bombe verte traditionnelle et galbanique (bien qu'il penche davantage dans cette direction), l'accord aérien qui émane de Bel Respiro doit être respiré profondément et savouré. Je ne le ressens pas cependant. Je ne me connecte pas avec Bel Respiro et en tant que gars inlassablement ennuyeux, basé sur des faits dans un monde de parfums ésotériques, des choses comme les connexions et parler à mon âme semblent flous et hors de caractère pour le style acide et axé sur les molécules pour lequel je suis devenu connu. La vérité est que, le jus ne sais quoi, le cœur, l'âme, tout ce blabla sentimental, est vraiment ce qui rend un parfum spécial, le nier serait rendre un mauvais service à toute cette forme d'art. Ce qui est intéressant avec Bel Respiro, c'est qu'il a une base plus chaude mais elle est si légère et subtile qu'elle est à peine perceptible, ça sent presque comme de la vanille/tonka/iris et des muscs, peut-être que c'est ce qui constitue l'accord de 'cuir' mentionné ici ? C'est à peine dans les royaumes de l'existence, donc à peine suffisant pour en parler.

Je reviens juste en arrière et me familiarise avec la collection inégalée Les Exclusifs de Chanel. C'est l'une de ces gammes que je sais être de qualité sur toute la ligne, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans pour vraiment exciter en termes de parfumerie de pointe ou quoi que ce soit. Mais bon, on atteint un certain âge où l'on se dit pffft ! qui a besoin de la pointe de la technologie ? Je veux des choses anciennes faites vraiment, vraiment bien, et en fait, pour être juste, il y en a pas mal dans la collection qui ne sont pas des tropes et n'ont pas nécessairement une ascendance facilement traçable, bien que peut-être une ascendance Chanel. Donc, Misia est un parfait exemple de cela, le parfum ultime de poudre, offrant l'éclat habituel de Chanel à l'ouverture, et un peu de jus de rose framboise, pour une poudre cosmétique lisse comme du beurre au milieu. Certains de ces parfums riches en Ionone/Irone ont tendance à pencher dans certaines directions, mais ici, j'obtiens un joli mélange d'orris charnu et végétal et de maquillage frais mais poudré, d'iris mais avec ce biais violet prononcé, que j'adore. Je ressens cette sensation de cuir de Russie, c'est élégant, charmant, joli, toutes ces choses. Pour moi personnellement, je dois être dans l'humeur pour ce genre de parfum, il n'a pas tout à fait la polyvalence d'un cuir de Russie, mais cela ne le rend pas moins spécial. Les comparaisons avec Lipstick Rose de Frederic Malle sont valables, je peux tout à fait comprendre la comparaison. Cependant, tonalement, ils sont différents. Misia est beaucoup plus dans le ton pastel de Chanel par opposition à l'effort plus contrasté, audacieux, 'amusant' et plus rosé, fruité de Ralf Schweiger pour Frederic Malle. J'aime les deux.

Ce que j'aime le plus, c'est la note de "neige" mentionnée. Fait amusant : Musc de Koublai Khan a une note de neige jaune. LOL Donc je ne vais pas me plaindre de la sécurité de cette première sortie et du paysage sans caractère qu'elle dépeint, je ne vais pas critiquer les parfumeurs, car c'était clairement leur cahier des charges. Si j'étais méchant, je dirais que Moncler a opté pour une sécurité extrême en ce qui concerne l'attrait commercial de ces parfums, celui-ci sentant comme un ennuyant, vanillé, parfum de fille en poudre rose, de licornes et de arcs-en-ciel et tout ça ! Et celui pour hommes, une sorte de clone post Santal 33, un désert moderne de morceaux de fragments d'œufs épicés/boisés non engagés, mais fort comme un MF'r ouais ???? Mais je ne me plains pas et je ne suis pas méchant, rappelez-vous. Donc je ne dirai pas ça. La vérité, c'est que j'aime bien ces deux parfums, même si le branding est un peu vulgaire et le prix, assez élevé. Donc ouais, c'est un parfum vanillé et poudré avec une ouverture fraîche d'agrumes et une légère note musquée. Ça ne va jamais enflammer le monde et je ne suis pas un expert en parfums comme ça, mais je parierais que c'est mieux que certaines vraies cochonneries bon marché que vous pourriez trouver dans le même genre. Je ne pourrais pas physiquement porter ça à cause de sa nature vanillée et sucrée, mais plus de pouvoir à vous si vous pouvez.

Je ne connais Moncler que comme une marque atrocement voyante et chère, spécialisée dans les vêtements de ski, les doudounes et ce genre de choses. C'est leur première incursion dans le monde des parfums, voyons comment ils s'en sortent, d'accord ? Pas trop mal. Ils ont réussi à créer une variante de Santal 33, mais ils l'ont rendu beaucoup plus agréable au point que je peux réellement le porter sans avoir à cracher mes poumons de dégoût et de fatigue olfactive, ou traîner dans des restaurants végétaliens avec mon macbook, des vêtements prétentieux et un café, parlant en clichés et en intonations montantes, totalement inconscient de ma propre bêtise. La rue textile, ouais ??? Donc chapeau à eux pour ça, car l'ouverture de Homme est extrêmement poivrée, je veux dire, un vrai coup de fouet de ce truc et c'est prolongé, rappelant Marc Jacobs Bang. Puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, on ressent plus de sauge sclarée ici et des effets verts pour rafraîchir avec ce poivre noir. Ensuite, le cœur est un pur bois de santal en pleine croissance et un vétiver tendance, mais d'une manière arrondie et crémeuse, avec cet effet d'encens vert et épicé de l'accord de papyrus caractéristique (ou nagamotha/cypriol) qui d'habitude me ferait abandonner, mais quelque chose dans la façon futuriste dont c'est mélangé annule cela, comme mentionné ci-dessus. Dans l'ensemble, je l'ai vraiment aimé, un parfum très puissant et tenace aussi, qui pourrait être dangereux entre de mauvaises mains, un vrai parfum de club, il vous fera sentir au moins. La raison pour laquelle je le veux, c'est à cause de ce flacon absurde et de ce motif à points. Si le parfum était complètement dégueulasse, Fragranticans, croyez-moi, je vous dirais de ne pas gaspiller votre argent, mais pour moi, c'est une pièce de collection de parfum, que je dois un peu avoir. D'abord d'une marque, un gadget idiot, un jus en fait assez bon, sans être trop dérivé ou essayer de trop en faire. D'accord, donc c'est un peu cher et si vous voulez aller chercher un clone de Santal 33, alors peut-être faites-le, mais clairement, ils ont fixé le prix en fonction du nom de la marque (les designers de la rue principale deviennent de plus en plus audacieux) et le fait que le flacon est un gros truc imposant, il est lourd et plus substantiel que ce à quoi je m'attendais (je reconnais librement ici que la seule raison pour laquelle je considérerais l'achat de cela est que ça ne sent pas mauvais et que j'ai été piégé comme un enfant par l'écran programmable et original) signifie en fait que moi... le vieux radin que je suis paierait probablement le prix demandé de 170 £ et peut-être que je ne porterais même pas ce truc. Qui sait ? Si un jour il se retrouve dans un bac à soldes, je pourrais envisager de l'acheter.

Parmi les trois que j'ai essayés, Derviche a été mon préféré. J'adore le côté cuiré, tabac et ce que je percevais comme du castoreum (mais qui est apparemment du civet selon cela ?) avec une richesse douce, alcoolisée et animale. Maintenant, peut-être que je pourrais être critique et dire qu'il s'agit d'une formule modifiée d'un parfum vintage dont je ne suis pas au courant, mais j'ai un peu trop de mal à être injuste envers Manuel Cross de cette manière, il répond à une demande pour ce type de fragrance et son public l'adore, donc c'est juste. Encore une fois, c'est assez céleste à l'ouverture et moins excitant/accompli dans la base, ce qui est assez inhabituel par rapport à mon expérience personnelle des fragrances artisanales. Il y a une douceur et une complexité au début, ce qui donne une bonne première impression, puis cela se déploie un peu plus tard. J'aime cela, mais j'ai toujours un problème avec le marketing en tant qu'anti-IFRA, c'est difficile pour moi de contourner cela. Je vais lui donner un port approprié et je reviendrai ici avec une mise à jour bientôt.

J'ai trouvé celui-ci très décevant compte tenu de tout le battage médiatique. Je veux dire, il s'ouvre bien, très attrayant, frais, avec des vibrations masculines, mais pour toute sa cohésion apparente à l'ouverture, il s'effondre peu après, devenant un travail amateur et maladroit. Je veux dire, vous pouvez trouver des formules fougère (bien que cela ne corresponde pas tout à fait à une fougère classique) en ligne et bricoler quelque chose, ça ne sentira pas aussi harmonieux que Houbigant ou Invasion Barbare ou Beau de jour. Il a des éléments herbacés, une odeur de savon, de la mousse avec du DHM et du linalool, c'est un peu plat pour moi au fur et à mesure qu'il sèche. Pas particulièrement enchanté. (Avertissement : je ne l'avais échantillonné que sur un strip à ce moment-là) L'essayer sur ma peau est une autre paire de manches, oubliez ce que j'ai dit sur l'ouverture, c'est horrible, pas frais du tout, ça sent astringent comme des feutres mais sans au moins un soupçon de l'ivresse 'haute'. Cependant, après cela, c'est beaucoup plus attrayant, la mousse et le musc à texture granuleuse, beaucoup de chaleur coumarinique et même frôlant le tabac. Ça me rappelle un peu un autre parfumeur que je trouve assez brut, Arron Terrence Hughes Boss Bastard, mais crédit où le crédit est dû, ce que ces deux parfums manquent en finesse, ils le compensent par leur attrait de niche et leur puissance brute. Je pense que le DHM savonneux ressort davantage sur le strip et en réalité, c'est bien mieux une fois que vous le portez. Je ne vais toujours pas concéder que c'est un bon parfum, c'est correct, j'apprécie un peu le port et je me suis senti un peu mal d'avoir posté quelque chose de relativement inexact là-haut, mais c'était ma réaction initiale et je m'y tiens dans un certain sens.

Je reste perplexe face à la section « me rappelle » ici, mais c'est pour cela que c'est un avis et ce n'est pas non plus appelé « sent comme » car, à son crédit, je ne pense pas que cela sente directement comme autre chose. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est bon, car je suis plus que déçu, je suis assez mortifié pour être honnête. Bien que la composition elle-même ait des nuances uniques, elle provient d'un genre que j'aime appeler « ...encens bruyant et criard, mélangé avec de la vanille et/ou de la tonka. » L'ouverture est plutôt agréable, douce, épicée, fumée, résineuse, mais cet aspect vanillé commence à prendre de l'ampleur et l'ensemble me dérange, personnellement. Je peux en tirer des choses positives, j'aime ce genre de parfums résineux modernes, mais je n'arrive tout simplement pas à les porter sans être fatigué et celui-ci touche une note vraiment douloureuse et criarde, presque immédiatement. La ténacité est INSENSÉE !!! Surtout pour un Penhaligon's et ils reçoivent des critiques pour cette ligne qui est un peu faible dans ce domaine. Les bouchons et l'emballage en général de ceux-ci sont cool, et si la marque peut maintenir ses ventes auprès de Joe Bloggs en sortant dans cette ligne signature alors très bien, mais les amateurs de parfum (certainement moi et d'autres avec qui je parle) veulent et s'attendent à un peu plus. Je pense que les parfums classiques/héritage de Penhaligon's sont bien meilleurs, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques créations intéressantes dans cette collection.

Cela faisait longtemps que j'attendais. J'ai enfin essayé les parfums Rogue après avoir été raisonnablement "franc" (je comprends ce que fait l'IFRA et surtout ce qu'elle ne fait pas) sur la tactique d'utiliser la non-conformité à l'IFRA comme un outil de vente et même le nom de la ligne "Rogue" qui ne me convient pas du tout. Dans l'intérêt d'une vision plus large et moins guindée de la parfumerie, j'étais évidemment prêt à essayer ces fragrances, et je dois dire... elles sont nulles. hahah Non, elles ne le sont pas. Aucun manque de respect envers Cross, dont je me souviens avoir été sur le forum BN DIY il y a longtemps. Je suppose que le problème que j'ai ici est que si votre passion est les vibrations anciennes et discontinuées, vous ne cherchez pas vraiment à être très créatif (je pourrais être injuste car je n'en ai échantillonné que 3), vous êtes plus susceptible d'adapter une ancienne formule de Mitsouko ou de Coty Chypre qui traîne parmi les amateurs sur Internet, et il n'y a rien de mal à cela. Je ne pense pas que ce soit mal représenté, les gens qui achètent des parfums artisanaux, punk ou "Rogue" dans une boutique Etsy s'attendent à cela. Franchement, je veux plus cependant. C'est comme recréer de manière compétente une recette à la maison et y ajouter votre propre "touche", c'est tout à fait bien mais cela ne sera jamais rien de plus élevé qu'une bonne cuisine maison d'un plat légèrement éculé. Dans ce cas, le plat est une sorte de Chypre poudré, ce qui, ne vous méprenez pas, j'ai énormément apprécié. Les 5 premières minutes environ sont un véritable régal, des agrumes frais et des lactones pêchues, poudrées mais sèches et musquées florales retenues, et peut-être un peu plus animaliques que les itérations modernes de chypres. Je veux dire, c'est agréable après cela aussi, mais cela commence à se défaire quelque peu et c'est là que la nature amateur de la formule et probablement la qualité des matériaux utilisés commencent à se montrer un peu. Ça sent comme une vision de Mitsouko mais fabriquée dans le garage de quelqu'un, et avec pas assez d'élongation ou de transition entre les accords. Il n'y a pas de scintillement ou quoi que ce soit qui le fasse ressortir. Je me sens méchant de dire cela, je ne veux pas l'être, honnêtement si je faisais cela, je penserais que c'était un parfum bien équilibré.

Je ne sais rien de Rimbaud l'homme, mais j'aime à penser que je sais un peu de parfum (bien que cela soit discutable), c'est une très belle lavande. Peu importe comment cela est évoqué, maintenu, soutenu, créé ou les circonstances menant à la curation de matériaux de lavande de qualité, quoi qu'il se passe ici, la note de lavande elle-même est supérieure. Je dirais que je n'aime pas un parfum centré sur la lavande et pourtant c'est la base des fougères et d'autres parfums principalement masculins que j'adore. Deux qui me viennent à l'esprit et que je trouve être des lavandes intelligentes sont Eau noire et Music for a while de Frederic Malle, deux parfums que l'on n'imaginerait pas qu'un non-amateur de lavande tiendrait en si haute estime, mais dès que j'ai senti Rimbaud, j'ai compris que la lavande possédait une certaine qualité inimitable. Puis, l'adoucissement des notes de tête, un bergamote frais ou quelque chose ? et la lavande proéminente se fondant dans une cire florale blanche et crémeuse. Ce n'est pas du tout aussi cologne, néroli/petitgrain ou peut-être un grand jasmin comme on pourrait le penser, Rimbaud s'appuie principalement sur les matériaux magnifiques de Nightclubbing, à savoir le beurre d'iris et le musc. Maintenant, si c'était un indie mettant de l'iris dans tout comme une sorte de carte de visite opulente et signature, je pourrais crier... 'Tricher !' c'est de la triche, tout le monde aime le beurre d'iris, un moyen rapide de téléphoner au luxe, à l'attrait et à l'épaisseur générale. Cependant, ici chez Celine, cela semble être fait avec beaucoup de compétence et de subtilité, se masquant de la vue et ayant un véritable développement, je n'ai pas vérifié mais je suppose qu'ils contiennent tous ce joli fil crémeux ? Pas une mauvaise signature et rappelant la ligne arts et matériaux de Guerlain et la perpétuelle vanille custard. Rimbaud n'est pas tout à fait à la hauteur de la légèreté du Boy de Chanel ou de la créativité de Music for a while, cependant c'est plus intéressant que la référence dans ce genre, Caron Homme, qui a une ambiance vraiment agréable entre la vanille et la lavande. C'est agréable. Je veux dire, est-ce que "agréable" est suffisant à ce prix ? C'est à vous de décider, mais si vous désirez ces esthétiques épurées, et un peu de luxe sans les cloches et les sifflets, les trucs dorés et les bibelots, alors Celine est une bonne option pour vous.

Je me souviens avoir essayé celui-ci lors de sa sortie et l'avoir aimé, alors je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui et lui donner une vraie critique. Cette marque, je veux dire, je ne sais pas pourquoi j'ai une telle résistance à me pencher dessus parce qu'ils possèdent ces qualités rares en parfumerie d'être à la fois créatifs et artisanaux mais VRAIMENT équilibrés et portables, acceptables, des parfums palatables et je ne possède toujours pas un seul d'entre eux. Cape heartache est un peu grossier aussi. Ce début est épicé, boisé, sève d'écorce d'arbre, recouvert d'embruns salés, c'est très évocateur et tout simplement charmant, pas simplement une odeur de plein air, mais un shapshot olfactif. Permettez-moi de répéter que les 20 premières minutes de ce parfum sont brillantes et que je les adore. Ensuite, cette douceur croissante d'une sensation naturelle de maltol, avec cet accord approximatif de fraise fruitée, assis sur un boisé moderne creux et brumeux, me semble cauchemardesque et quelque chose que je rejetterais immédiatement en disant que c'est de l'amateurisme. A moins bien sûr que mon mode snob ne soit activé (disons qu'il s'agit d'un parfumeur de Fredric Malle), je dirais alors que cette juxtaposition est intelligente et équivaut à du génie, ou une autre connerie prétentieuse et partiale de ce genre. haha Eh bien, je ne le ferais pas nécessairement parce qu'aussi cohérent que soit l'ensemble, il semble très superficiel maintenant, comme du papier de sucre sec et de l'éthyl maltol, mais je suis en quelque sorte en paix et je l'apprécie. Oui, je ne sais pas si ce parfum m'a pris dans un bon jour ou quoi ? mais il me convient. J'adore l'ouverture, j'aime le contraste avec la suite.