Pour commencer, tu peux te barrer avec ce nom. À quel point peut-on être à moitié engagé ? Mais bon sang, quelle ouverture ce parfum propose. La meilleure façon de le décrire est une ouverture savonneuse, florale et aquatique, presque ce que les fragrances bleues pour hommes devraient sentir. Il y a une approximation de figue aqueuse et des traces de cet abominable Santal 33, un bois de santal transparent qui grandit et grandit au fur et à mesure qu'il se fixe. Ils ont dû le faire, n'est-ce pas ? Évoquer le Spectre à la fête. Je n'ai pas aimé celui-ci, mais même dans son caractère dérivé, sa capacité à vendre, son manque d'imagination, il est encore moins détestable que son prédécesseur.

Oh mon dieu ! C'est parti... encore un parfum au cannabis. (J'aimerais pouvoir utiliser l'emoji avec le roulement des yeux, le bâillement ou le doigt d'honneur ici en ce moment) Cependant, ce n'est pas tout à fait le récit de malheur que je pensais, cette odeur insipide, épicée et végétale de cannabis que des milliards et une marques tendance, et en retard sur la tendance, ont intégrée dans leur répertoire ces dernières années. La raison pour laquelle cela passe le test pour moi est l'admission ouverte du patchouli comme l'autre force dominante dans ce parfum, et c'est bien mieux ainsi, laissez-moi vous le dire, et c'est pourquoi il n'attire pas ma colère. L'autre raison est que l'élément patchouli, surtout à l'ouverture, crée en fait une combinaison agréable et intrigante avec l'odeur de weed, et ce n'est pas non plus l'accord le plus ennuyeux. Cependant, au fur et à mesure qu'il s'installe, le cannabis apparaît et sert à un peu teinter le patchouli, mais je suppose qu'il doit un peu basculer pour donner les deux aspects, étant donné qu'il s'appelle cannabis patchouli... évidemment ! Il continue à osciller entre les deux, ce qui ne fait ni un patchouli ennuyeux ni un parfum dominant de cannabis irritant. Dans l'ensemble, je pense que c'était assez astucieux de confronter peut-être les deux notes/matériaux/accords les plus hippies l'un contre l'autre ou alliés. Je deviens peut-être indulgent avec l'âge, mais je pense que le parfumeur réussit à l'adoucir et à créer un parfum bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Sur un plan personnel, je ne veux pas sentir comme un parfum patchouli plutôt correct et certainement pas comme du cannabis à l'état végétatif (ou à tout autre stade pour être honnête), donc ce n'est pas pour moi, mais je peux quand même voir un certain mérite. Cela pourrait convenir à quelqu'un qui aime l'idée d'un parfum terreux, vert et au cannabis mais qui n'aime pas ce que les autres proposent, mais qui aime aussi un peu de patchouli. Ça vaut le coup d'être senti.

C'est instantanément différent de l'autre rose de cette collection et je veux dire, on espérerait que ce soit le cas, non ? C'est plus sucré, peut-être un peu plus traditionnellement rosé, je perçois un peu de poivre rose pendant un moment mais ensuite cela se transforme en cette version savonneuse et haut de gamme du shampooing Herbal Essence. Cela a en fait une belle note verte 'sombre' et poivrée en séchant. Ce n'est pas à mon goût ni le meilleur exemple de ce genre, mais cela rejoint une multitude de parfums modernes à la rose compétents et agréables. Je dois dire que je l'aime bien dans l'ensemble. C'est certainement plus adapté pour faire la fête que l'autre rose, mais est-ce que cela m'a vraiment séduit comme certaines roses modernes l'ont fait ? Pas tout à fait. Mise à jour 26/01/25 : J'essaie cela à nouveau aujourd'hui et je n'ai rien à ajouter à ma critique ci-dessus. Honnêtement, je ne veux pas me vanter mais je l'ai lu et j'étais comme... ouais... je l'ai dit à l'époque. Maintenant, parfois je reviens à ces critiques et je pense... qu'est-ce que je pensais en écrivant ça ? Mais ici... eh bien... c'est tout à fait juste.

Euh... C'est plutôt charmant. C'est terreux, avec un cumin légèrement moite et du patchouli/vétiver, accompagné d'une note de rose métallique. J'ai senti des parfums similaires à celui-ci, mais bon, je ne suis pas irréaliste, ni à la recherche d'une innovation absolue à chaque fois, je l'aime bien.

Je pense qu'Andrier est une parfumeuse fantastique, mettons cela de côté. Je pense que son esthétique est aussi forte que celle de Roundnitkas ou Cellier, Jean Claude Ellena... tout parfum dont le style est vraiment le sien. Parfois, je pense qu'elle est sous-estimée en étant jugée trop moderne, minimaliste et en faisant essentiellement un milliard de parfums à l'iris, ce qui est en partie vrai mais aussi un peu à côté de la plaque. C'est une nouvelle ligne et une aventure dans la parfumerie en dehors de la première, qui était célèbre avec Frédéric Malle, et un parfum que je possède parce que je pense que c'est une œuvre d'art curieuse, complexe et stimulante mais aussi un peu trop difficile à porter car je ne me sens jamais obligé de le porter. Quoi qu'il en soit, oui, c'est le premier que j'ai essayé de la nouvelle ligne et bien que je ne sois pas l'un de ces gens qui attribuent un genre aux parfums et qui font tout un plat pour défier le marketing en "portant ce que vous voulez" (je pense que c'est un peu implicite), j'ai quand même des limites personnelles quant à ce que je considère comme trop féminin pour moi personnellement, et Jardin de L'Orangerie entre dans cette catégorie. Une ouverture très agréable, crémeuse et lactonique avec une très jolie fleur d'oranger qui descend vers un musc vanillé un peu banal. C'est très agréable et bien fait, mais ce n'est pas pour moi, je préfère mes fleurs d'oranger beaucoup plus du côté indolique, cireux et entourées de quelque chose d'intéressant pour les mettre en valeur, ou juste des aspects frais, de cologne. Le bois de santal et la fleur d'oranger ne sont pas une description trompeuse, ils sont bien présents, mais d'une manière qui n'est pas vraiment mon style. (Cette critique est basée sur une première impression et je n'étais confiant que pour écrire cette critique car j'ai essayé des milliers de parfums à ce stade et je suis sûr à 85 % que mon opinion ne changera pas trop après l'avoir porté correctement. Cela dit, le parfum me surprend toujours, alors restez à l'écoute pour une éventuelle mise à jour)

Aujourd'hui, je porte Neon Garden de Dries Van Noten et bien que ce soit en réalité un parfum très compétent, agréable, en mode triche (je veux dire, orris/iris, qui n'aime pas ça ?), je ne le ressens pas tout à fait. Je pense que l'attente de 'Menthe', comme c'est clairement indiqué dans mon petit échantillon, m'a fait penser 'hmmmm iris et menthe ? Je ne pense pas avoir eu cette combinaison, ça pourrait être vraiment spécial !!!' Je pense que cette attente, couplée à l'emballage exagéré et au nom Bladerunner, m'a fait désirer quelque chose avec un peu plus de peps que ce que j'ai eu. Comme je l'ai dit, c'est un joli parfum d'orris 'niche' avec les qualités végétales les plus subtiles, de la verdure, et en effet une note de tête de menthe, mais c'est trop éphémère pour être considéré comme quelque chose que je rechercherais vraiment et qui aurait la capacité de se démarquer dans la foule. L'orris passe de charnu et cuiré/poudré à cet ionone/irone sec et papier, en tant que parfum d'iris moderne et épuré, je l'aime, mais à moins que vous ne soyez un grand fan de DVN, c'est juste un autre joli parfum. Augmentez cette menthe, et donnez-nous un peu de verdure choquante de galbanum ou de géranium dans une note de tête/cœur qui serait détectable plus longtemps, puis laissez-la se retirer vers un très joli iris et j'aurais probablement chanté les louanges de ce parfum. Prenez plus de risques, je pense.

Conquistador est un parfum vraiment élégant du début à la fin, un accord opulent de bois de santal labdanique et d'ambre, agréablement poussiéreux, accentué par une iris cuirée, dès le départ. Pour moi, cela ressemble davantage à une ambiance à la L'air du dessert. Il y a définitivement une touche de vanille ou de benjoin et une odeur sirupeuse et alcoolisée, légèrement oudique plus tard (parfois le patchouli peut faire cela), donc oui, c'est pas mal de choses, je sais, mais j'ai eu une bonne progression avec ça, ce qui, je pense, témoigne de la qualité inhérente de ce parfum. À son crédit, Conquistador ne ressemble pas à un énième parfum à iris/orris, ce qui, soyons honnêtes, est assez courant dans les parfums 'niche', et si je suis honnête, même les pires sont plutôt bons, car tout le monde aime les matériaux d'orris, qu'ils soient naturels ou en bases ou quoi que ce soit, c'est un pari assez sûr. Cela semble sûr mais aussi très bien fait et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas un cliché, pour moi ce n'est pas 'Dior Homme plus xyz', je pense que c'est un peu réducteur. Je dois donner crédit là où il est dû et bien que je n'aie pas été époustouflé, Franck Muller a produit ici des produits constamment bons.

Je ne veux pas dénigrer cette collection car dans l'ensemble, elle n'est pas si mauvaise, mais celle-ci était très terne à porter et, encore une fois, oubliable pour moi. Je n'ai rien contre un musc fruité, légèrement floral aussi, et c'est ce que nous avons ici, mais cela ne m'intéresse pas et ne stimule pas l'amateur de parfums en moi pour vouloir trouver quelque chose que j'aime à son sujet. Cela ne m'a pas vraiment fait ressentir grand-chose. Cependant, pour ceux qui ne le savent pas, Les Heures Folles est une montre emblématique de Franck Muller qui a une sorte de sensation excentrique mais toujours sérieusement luxueuse. Cela représente pour moi les couleurs arc-en-ciel du cadran désordonné d'une montre des Heures Folles, donc je pense que le cahier des charges a été respecté, et on ne peut pas demander beaucoup plus. Les qualités citronnées et haut de gamme de cela m'ont rappelé un parfum de Creed ou un parfum de type similaire, mais encore une fois, il faudrait vraiment être un grand fan de Franck Muller ou un collectionneur de parfums de niche de marque comme celui-ci pour y être attiré, et je ne le suis tout simplement pas. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas l'un des beaux flacons de FM car ils sont très jolis et pas outrageusement chers non plus comparés à certaines marques. Je pense que Muller a réfléchi aux parfums de cette ligne, pas juste craché une charge de génériques cyniques comme une marque de montres essayant de se déplacer dans un autre marché de luxe pourrait le faire, mais en raison de cet appel aux masses, ils n'ont pris aucun risque, et pourquoi le feraient-ils ? Les vrais fans de parfums hardcore n'auront probablement rien à voir/renifler ici, mais certains pourraient être attirés par le luxe et l'association avec la qualité, car je doute que quiconque dirait que ce parfum est innovant.

Double Mystery ? Il n'avait même pas une touche de mystère unique pour moi. En fait, je n'ai pas pris de notes brutes pour ensuite rédiger une critique de Double Mystery (comme c'est la pratique normale), cela fait seulement quelques jours que je l'ai porté et je ne me souviens vraiment pas beaucoup de lui. À part le fait que c'est un parfum floral boisé, (fleurs "blanches") bien fait et de qualité suffisante pour justifier cette esthétique de luxe, son étiquette de prix (à peu près) mais ma question fondamentale (ayant maintenant essayé toute la gamme) est : pourquoi acheter cela en tant que parfum ou odeur, si ce n'est pas motivé par l'angle de la montre de luxe ou l'emballage ? Parce que je ne pense pas que vous le feriez nécessairement autrement, et c'est très bien. Je pensais que le parfum était assez correct. Mais finalement (et littéralement) oubliable.

Réveille-toi monde ! Réveille-toi et sens les années 90, littéralement. Une telle proclamation mondiale audacieuse mérite un meilleur parfum que celui-ci, n'est-ce pas ? Retourne te coucher monde, c'est plus ça. Ouais, je n'aime tout simplement pas ça et ce n'est pas parce que je n'aime pas le DHM ou l'Ambroxan, deux matériaux excellents, mais je ne pense pas que cela montre une manière innovante de les utiliser. Pour moi, ça sent comme une ouverture de citron/bergamote sur ce tas insipide de choses, le 'goo' savonneux et herbacé, qui est le dihydromyrcénol et un peu d'Ambroxan diffusif avec une touche de chaleur de coumarine écœurante. Je pense que c'est un peu un cauchemar en fait et ça me rappelle des choses comme Nikos Sculpture, étrangement mal formé et laid pour la plupart mais avec une étrange beauté pour quelques-uns. Ça me rappelle aussi un peu les Gucci des années 00 ou même quelque chose que j'aime, peut-être Armani Code ou quelque chose ? Mais c'est un exemple parfait de la façon dont ce genre de choses (appelons-le fougère moderne) peut être bien fait. Je ne suis pas en colère contre ça, juste déçu, mais comment pourrais-je ne pas l'être, c'est clairement censé faire une déclaration, le flacon est sombre contrairement à tous les autres parfums Parle Moi, et le nom crie un message, littéralement à toute la boule de l'espace frappée sur laquelle nous vivons. Réveille-toi !!!! Le même message qui a été tagué en graffiti à travers le Royaume-Uni pendant la pandémie, comme un message 'profond' pour les moutons.... mec ! pfffft !!! Donc, que le nom soit poignant pour toi ou non, il a certainement fait monter mes attentes à un niveau fiévreux, seulement pour être rapidement dégonflées. De plus, Michel Almeriac faire un hommage masculin de type années 90 (ok, c'est commercialisé comme unisexe) semble sur le papier être quelque chose qui me correspond parfaitement. Ce n'est tout simplement pas le cas, je l'ai trouvé plutôt désagréable.