D'accord, je vais essayer de ne pas critiquer cette marque avec autant de vitriol et de mépris que je l'ai fait sur Instagram, mais les trois fragrances de Cra-yon me semblent assez inutiles, en termes de créativité ou d'innovation, et soulèvent la question : pourquoi s'embêter ? Pourquoi créer une marque qui n'excite pas, n'innove pas ou ne montre même pas un éclat de nouveauté ? Je ne suis pas méchant, c'est juste une question et une observation sincères. Dans un marché saturé, comment cette marque se distingue-t-elle ? Pour moi, elle ne se distingue pas. C'est tout du marketing, des logos et des emballages soignés, sans aucune substance derrière, les fragrances semblent avoir été tirées d'un laboratoire de parfumerie : nous aurons un parfum de bois de santal (celui-ci), une rose et une vanille. Tous des concepts simples et de bons points de départ, et même si l'un d'eux était bon, cela changerait complètement ma perception de la marque, donc il ne faut vraiment pas grand-chose pour que je donne le bénéfice du doute, mais les trois sont des produits complètement standardisés de A à B à C. C'est mou. Sans vie. On a juste l'impression qu'il n'y a pas de passion dans ce produit et quand on a vu beaucoup de marques venir et partir, on finit par ressentir ce qui est et ce qui n'est pas un travail d'amour. Ce n'est pas mauvais en soi, ça sent comme un Santal 33 de Le Labo de qualité inférieure, ce qui est certainement intentionnel étant donné ce que je suppose être la cible démographique urbaine, hipster de Cra-yon. Donc, non seulement c'est terne, mais c'est probablement un clone délibéré. Le problème, c'est que je n'aime pas Santal 33 de toute façon, l'étrangeté aqueuse d'une ouverture de papyrus, la note de tête sur le bois de santal est très perturbante pour moi et sent tout simplement bizarre. C'est intrigant cependant, malgré le fait que je n'apprécie pas ou ne veuille pas le porter, et cela n'a même pas le dry down satisfaisant et noisette de son inspiration. Désolé Cra-yon, je ne l'achète pas, mais clairement quelqu'un le fait et vous parvenez à le faire fonctionner dans un marché saturé. Contrairement à ma plainte habituelle concernant les nouvelles marques qui lancent 12 à 14 fragrances dans une ligne et qui ont ensuite l'impression de devoir en sortir une nouvelle tous les trois mois pour rester fraîches, pertinentes, promues par des influenceurs, rester visibles en tant que marque et suivre la production des autres maisons, etc. J'aime les marques qui ne jouent pas à ce jeu et le choix de Cra-yon de commencer avec 3 est une bonne idée. Cependant, s'ils avaient sorti plus de parfums, il y aurait eu de meilleures chances d'en trouver un que j'aime et peut-être que cela aurait légèrement changé la complexion de cette critique... Je ne sais pas ?

Dans un souci de transparence totale, Carter m'a très gentiment envoyé ces échantillons (j'avais de toute façon l'intention de soutenir le projet), il est comme ça et il sait très bien que mes avis, aussi insignifiants soient-ils, seront honnêtes et directs, et si je n'aime pas quelque chose ou pense que c'est objectivement ou techniquement insuffisant (encore une fois, si vous croyez que je suis qualifié pour commenter), alors je le dirai. Je pense qu'il invite la critique et qu'il en profite probablement, je sais que je le ferais. Je commencerai simplement par dire que les trois montrent une compétence vraiment affinée pour un parfumeur autodidacte et quelqu'un qui, à mon avis, a une perspective vraiment intéressante sur beaucoup de choses, notamment sur l'art de la parfumerie et peut-être une certaine notion de ce qu'il devrait représenter. J'aimerais peindre des tableaux avec mes mots et devenir tout poétique à propos de ces senteurs parce qu'elles le méritent, mais mes critiques sont généralement une fixation implacable sur les matériaux et des réflexions du genre « comment ont-ils fait ça ? ». Donc, Playlinda, pour moi, est le texte le plus convaincant et peut-être le plus réconfortant expliquant ses origines et son inspiration. Je pense que c'est le plus "commercial" (cela sonne terriblement) mais c'est celui qui est le plus accessible pour les gens, je suppose, mais complètement libre de clichés car je n'ai rien senti de même éloigné. L'ouverture est comme une fleur jaune, lactonique et un peu grasse. Playlinda est une senteur de bord de mer mais ce n'est pas évident, peau chaude, même cet effet d'ambre gris de la salive sur la peau mais pas de manière sultry ou salace. C'est rassurant. Cela menace un soupçon de noix de coco ou de beurre de karité pendant un moment mais subvertit complètement ce sentiment avec des vibrations de fruits poussiéreux, sablonneux et salés, et un musc douillet. La pêche est censée être la grande joueuse (lol) ici mais l'accord fruité ne me crie pas immédiatement cela, et ce n'est pas un signe d'échec car j'ai vu plein de critiques en parler de manière vivante, alors que sais-je. Je n'ai pas passé assez de temps avec Playalinda, mais je felt qu'il était nécessaire de donner mes premières impressions ici. C'est très bon, et cela montre juste l'effort qui entre dans un parfum indépendant pour créer un véritable art, qui a une narration vraiment personnelle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que c'est profondément personnel, vous pouvez le sentir.

J'ai senti les créations de Ruth pour d'autres marques et j'étais intriguée de voir à quoi ressemblerait sa propre marque. Je n'en ai essayé que trois pour l'instant, mais ils sont tous époustouflants ! Des compositions extrêmement riches et complexes, pas des choses élégantes ou singulières que vous pourriez créer pour une marque (un parfum à la rose, un parfum au cuir, etc.) avec une brève, mais plutôt des pièces vraiment artistiques, des pièces de déclaration pour montrer à quel point Ruth est une excellente parfumeuse. Signature s'ouvre sur une note de safran, lourde, capiteuse mais étrangement plastique et élastique, relevée de fruits exotiques et de cassis. Il sent en fait assez fort et résineux comme une base artificielle d'Oud, mais rien de spécifique comme ahhh c'est de l'agar noir ou du Firmenich, de l'Oud bois ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit peut-être simplement de matériaux qui conspirent pour créer quelque chose de très complexe, ce qui est essentiellement le cas d'une base ou d'un accord de 'Oud' synthétique. Je dirais qu'il est largement masculin et que sa force et son audace initiales sont très captivantes et, à mon avis, très attrayantes pour les personnes qui aiment les parfums modernes qui frappent fort, en particulier en début de fragrance. Quelque chose dans cette ligne me rappelle le brillant Christophe Laudamiel et son travail avec Strangelove, peut-être que ces parfums sont construits de manière moins évidente à partir de matières premières naturelles étonnantes, mais quelque chose dans la sensation et la complexité est similaire. Un soutien massif.

Cela fait un moment que je n'ai pas reculé d'horreur à l'ouverture d'un parfum. Je veux dire, (Versace) Eros est déjà assez mauvais, mais ses larmes puent vraiment ! 🤣 Non, pour être juste, le défi de cette fragrance est quelque chose que j'apprécie et les larmes d'Eros représentent un énorme défi, mais déjà, alors qu'il se fixe, ses facettes scintillantes de verts jade et de bleus turquoise commencent vraiment à susciter une réponse plus positive, cela s'améliore de plus en plus au fur et à mesure qu'il sèche. Il y a une énorme note florale humide d'hyacinthe, je veux dire, ce n'est même pas cet élément qui est désagréable, mais généralement, isolément, ce n'est pas ma chose préférée. Je pense que c'est juste que l'ouverture est une masse si concentrée de 'choses' qui brutalise vos narines, je veux dire, j'ai grimacé 😬. J'ai vraiment grimacé 😬. C'est métallique, résineux (galbanum ou angélique peut-être ?), ozonique, ce n'est pas juste une brise ou un bord de mer, ce n'est pas à la 'côte', c'est une tranchée de Mariana, une charge marine de quelque chose ! Je pense que c'est absolument inspiré ! Énormément mémorable de toute façon. Les larmes d'Eros ne sont pas mon truc, mais je peux apprécier de temps en temps des choses comme ça parce que c'est une parfumerie si audacieuse et unique. Quelque chose dans le style du dry down me rappelle un peu French Lover et c'est une association très positive en effet. Je ne peux pas croire le retournement, d'une ouverture intrusive et atroce à quelque chose de très agréable une fois installé, cela montre juste qu'il ne faut pas juger un parfum trop rapidement et sévèrement, j'avais un drôle de pressentiment que cela allait s'améliorer. Je dirais, parmi les trois que j'ai essayés jusqu'à présent... celui-ci est probablement mon préféré juste en raison de la pureté artistique, j'ai hâte de le porter correctement. MISE À JOUR 09/06/21 Puis-je juste dire que lorsque je parle aux gens qui me demandent quels étaient les moments forts de mon année 2020, je dis 'Tears of Eros', je NE PEUX PAS M'EN DÉTACHER. Je ne peux vraiment pas, et pourtant tout ce que j'ai dit ci-dessus est exact. C'est l'une des œuvres les plus intéressantes que j'ai senties depuis longtemps, c'est une véritable pièce d'art olfactif. Je l'ai récemment décrit comme 'Des hyacinthes heavy metal' et c'est assez précis. Si j'achetais un flacon, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un jour une occasion appropriée ? Peut-être si Iron Maiden commençait à donner des concerts dans les jardins botaniques ou quelque chose comme ça ? Paul mérite un énorme crédit pour cela et pour sa ligne en général, c'est vraiment difficile pour un parfum indépendant de trouver un équilibre entre le polissage et des idées vraiment farfelues, mais il semble trouver un très bon équilibre.

C'est tout simplement ce que les gens attendent d'une fragrance à néroli : cireux, frais dans la veine de 4711 ou Neroli Portofino (qui, bien que plus tardif, est le pilier de ce genre et est une véritable fragrance à néroli dans ce sens plutôt qu'une cologne). Mon expérience des matériaux naturels de néroli va d'une odeur plus verte et vraiment unique à celle d'un magasin de bricolage ou d'un mur récemment peint, plutôt qu'à l'accord floral blanc gras si indicatif des parfums à base de « néroli », mais je m'égare. L'ouverture de celui-ci est un éclat saisissant, bien que légèrement éphémère, avec la qualité métallique naturelle du petitgrain qui s'y joint et immédiatement frais avec l'accord floral blanc crémeux et mûr. C'est une belle chose et bien que l'éclat initial soit de courte durée, la combinaison d'agrumes et de fleurs blanches est parfaite pour prolonger et renforcer l'aspect citronné et, pour moi, rivalise avec la puissance d'un Neroli Portofino par exemple, mais a une présentation de cologne beaucoup plus classe et classique. C'est plus une fragrance de type Floris ou M&W 4711 et juste au moment où les agrumes s'installent dans une dominance florale, il y a des nuances d'herbes de type basilic, peut-être une feuille de laurier ou une touche d'épice ? C'est soigneusement fabriqué et bien exécuté en parfumerie. Les bouteilles de cette marque sont simples mais élégantes, le prix est excellent, je ne peux pas leur reprocher autre chose que de dire que c'est légèrement plus dominant en néroli que ce que mes goûts préfèrent, mais de temps en temps, je vais le porter et en profiter. Par une chaude journée, vous pourriez faire bien pire que de vous rafraîchir en portant un peu de cela. Hautement recommandé.

Voici le résumé. Possédant Terrarossa depuis quelques années maintenant, et ayant été mis au courant de cette marque par mon ami Dana (la brillante A nose knows), j'ai été tenté d'essayer les autres pendant un certain temps et je ne suis pas déçu de cet achat à l'aveugle. Voici une véritable première impression de ce parfum : une note de tête d'orange sucrée qui se déploie en un gourmand, c'est donc une orange au chocolat, une excellente combinaison mais difficile à réaliser. (Pour un novice comme moi, car j'ai essayé) La raison pour laquelle cela fonctionne ici, c'est que ce n'est pas trop sucré et que cela a évolué en une orange lactonique crémeuse et grasse de fleur d'oranger une fois sec. La principale chose que j'ai retenue de cela était (en gardant à l'esprit que je viens de dire que ce n'était pas trop sucré) une note de chewing-gum légèrement inflexionnée. Ce n'est pas la note sucrée et déplaisante des créateurs de parfums pour hommes récents, ça sent le jasmin ou la tubéreuse dans ce sens naturel, légèrement bananier. Cela sèche beaucoup plus vanillé et ressemble à un million de vanilles fruitées commercialisées pour les femmes, mais maintient un joli chocolat/benjoin jusqu'à la fin. Je pense que lorsque vous regardez cela dans son ensemble, du début unique à la fin quelque peu prévisible, cela a encore une énorme valeur, je veux dire que je porterais cela, et je le ferai bien sûr, étant un parfum rare de ce type que j'aime vraiment, s'ouvrant avec un tel éclat intéressant et bien construit comme il le fait. Est-ce que je l'adore ? Non. Je l'aime cependant. Ce n'est rien comme Serge Lutens Fleurs d'oranger d'ailleurs, sauf pour une note/accord de fleur d'oranger ici.

Très honoré d'être la première entrée sur ce parfum car Chenoir est absolument fantastique ! C'est une leçon précieuse en matière de retenue pour les parfumeurs indépendants qui semblent insister sur cette approche trouble et sorcière, tandis qu'Amanda pense en termes de structure et d'accords simples, se réunissant pour créer bien plus que la somme de leurs parties. C'est essentiellement un parfum transparent, herbacé et vert avec une sensibilité Chypre ancienne et moderne. La bergamote et la mousse de chêne fournissent les éléments classiques, tandis que la délicate fleur de muguet et les bois modernes dans la base apportent les éléments contemporains modernisés. Il y a aussi une légère chaleur résineuse. L'impression durable est faite par la mousse de chêne et loin d'être un parfum à base de mousse de chêne, je dirais que si vous voulez vraiment sentir quelque chose qui le place sans honte au centre de la composition, alors je peux honnêtement dire que vous aurez du mal à trouver mieux ? Certainement pas chez un parfumeur indépendant, de nos jours. J'adore Chenoir, il est fantastiquement frais et portable, mais intéressant et vraiment unique. Le prix est fantastique pour la qualité et je peux soutenir un parfumeur britannique. Cela mérite la Poire d'Or. Allez-y, vous ne le regretterez pas.

D'accord, donc... c'est officiel... Salomé est mon parfum préféré de cette marque. Je devais m'en assurer, quand Liz a annoncé Bengale rouge, j'étais sur le point d'acheter Salomé mais j'ai pensé que j'allais attendre de voir de quoi il s'agissait. Ce qui était bien, mais BR ne pouvait pas détrôner Salomé. Il s'ouvre sur un cuir infusé de cumin, lisse, légèrement végétal, rappelant le cuir brut et le castoreum tempéré par un beurre d'iris plus arrondi ou quelque chose comme ça ? Cela est renforcé plus tard par des odeurs d'ionone sèche. L'effet principal qui pointe vers un hybride oriental/chypre classique à la manière du regretté M. Guy Robert est le contraste entre des sous-tons clairement animaliers et des floraux poudrés. Au-dessus, un accord de girofle doux mais ferme s'épanouit, un peu poudré mais pas vraiment, l'ensemble de l'effet est assez masculin. C'était le cas pour moi en tout cas et j'ai dit cela de Salomé : si un homme le portait, je lui ferais probablement un signe de tête en reconnaissance de son vif intérêt pour la parfumerie classique très finement élaborée. Si c'était une femme, je serais probablement en train de quémander à son talon aiguille, comme un chien soumis ou un esclave ! La nature animale donne à Salomé une charge légèrement sexy. Je dirai cependant que c'est plein de corps et sans compromis et pourtant je le trouve totalement doux et, appliqué avec soin, c'est très agréable et poli. Les animaliers ici sont clairement manipulés avec une touche très habile et Liz est dans son élément en créant ces œuvres qui font allusion aux parfums vintage, tous dans un genre à part. Certains parfumeurs indépendants utilisent les animaliers de manière très maladroite, en balançant un tas de remplaçant de civette et en appelant cela un accord animalier alors que pour moi, cela manque de nuance et coule comme une pierre au fond de la composition, pour languir et probablement être encore détecté sur votre peau des jours plus tard. (pour être juste, vous pouvez sentir Salomé le lendemain) Sans aucun doute, Salomé utilise probablement un remplaçant de civette, mais les muscs globaux semblent avoir été soigneusement tissés et mélangés dans le tissu même de ce qu'est Salomé. C'est du muscanone, des muscs chauds et sucrés de mauve et le plus authentique, du cerf, un animalier pissy shangrilide et de type animalis aussi, mais parfaitement équilibré. Je pense que c'est complètement fascinant. Son art n'est pas quelque chose à décomposer de manière ennuyeuse, comme un amateur, en cherchant et en fouillant les matériaux possibles utilisés. Il suffit de le porter et d'en profiter. Superbe.

Les parfums Yuzu sont légèrement décevants dans l'ensemble, je ne me souviens pas de beaucoup d'entre eux pour être honnête (ce qui dégonfle ou renforce mon point de vue) oh en fait Caron Yuzu c'est bien mais aussi oubliable (vous voyez ?) Ce n'est pas du tout comme ça, je pense que le Yuzu est zingué, citronné amer, pamplemousse mais c'est vraiment sa propre signature d'odeur d'agrume. On s'attend à un coup de poing, au moins un coup d'agrume, au lieu de cela on obtient un gros fruit charnu, beaucoup plus exotique, presque comme la mangue pour moi. Un juste milieu entre deux L'Artisans pour moi, Timbuktu (sérieusement) et Batucada. C'est comme un fruit tropical avec la bizarrerie de cet accord de bambou, légèrement vert mais avec une pointe d'épice légèrement moite. J'aime la façon dont il finit sur la peau parce qu'il est rond, propre, musqué, un peu chaud au cœur, et pas seulement une eau de Cologne d'agrumes sans vie qui a brûlé brillamment au début mais qui s'est évanouie tout aussi rapidement. J'en retire une note terreuse et épicée, d'où l'allusion au vétiver, et l'illusion d'un carvi ou d'un cumin très doux. C'est une petite création fascinante d'une maison très créative et de qualité. Personnellement, je ne suis pas très emballé par ce parfum, mais je le trouve digne d'éloges, et pour les amateurs de parfums fruités, il s'agit certainement d'une alternative étrange à essayer.

C'est un délice. Un délice épicé. C'est une masterclass de poivre noir et rose, à la fois granuleux, fortement assaisonné et étrangement sucré. Le corps sous-jacent est un bois crémeux légèrement exposé et sec avec de la cardamome, bien usée. C'est un véritable bazar d'épices. Il a la retenue et la sophistication que l'on attend de cette marque, mais ce n'est pas 'joli' dans ce sens. C'est le parfumeur qui met en valeur toutes les petites facettes de ces épices sans être lourd avec elles, comme cela pourrait si facilement être le cas. J'ai trouvé cela révélateur, étant donné que c'était un parfum que je n'avais pas essayé et dont je n'étais pas vraiment conscient. Si vous aimez les épices, c'est une utilisation incroyablement réussie de celles-ci. Il est rare que j'écrive une critique dès la première olfaction, une mise à jour viendra une fois que je l'aurai porté.