Si je devais décrire l'eau de Cologne N°5 en un mot, je choisirais fourrure. Si vous m'en donnez plus, je dirais balsamique et animal. Cette beauté abandonnée depuis longtemps est la plus proche de l'extrait original, et même s'il s'agit d'une eau de Cologne, elle rivalise avec la plupart des edp's modernes. Flacon vintage du milieu des années 70. L'eau de Cologne N°5 s'ouvre sur une luminosité atténuée. On peut sentir les aldéhydes, mais ils sont quelque peu sombres. Ils ne sont pas disparus ou plats, parce qu'il y a encore une secousse et une étincelle qui sont indubitables. Mais ils sont en quelque sorte devenus plus riches et plus profonds, si cela a un sens. Ils ressemblent à du velours plutôt qu'à des lumières de mousseline de soie fraîchement embouteillées. Le cœur floral, avec sans aucun doute de la vraie rose et du vrai jasmin, est rendu profond et sensuel avec de l'ylang lourd et vous pouvez déjà sentir un magnifique bois de santal de Mysore, un vétiver fumé et terreux, le tout enveloppé dans des nitromuscs et de la civette magnifiquement puissants. Vous ne pouvez pas les manquer ici ; ils deviennent les stars peu de temps après l'application et ils commencent à voler la vedette lentement mais sûrement. Il y a aussi une tonne de mousse de chêne et de cuir, même s'ils ne sont pas mentionnés. La base est si riche et balsamique, avec une douceur tourbillonnante qui ressemble à la réglisse la plus fine. Il n'y a aucune trace de douceur telle qu'elle est connue et utilisée aujourd'hui. Cette richesse est grasse, onctueuse et enveloppante. On a l'impression d'une potion vieillie et macérée dans une douceur ambrée et gluante. La mousse de chêne l'approfondit et le cuir apporte une touche "masculine", une certaine sécheresse qui équilibre le tout. Oubliez la désignation traditionnelle des edc qui consiste à s'asperger généreusement pour 30 minutes glorieuses de fraîcheur. N°5 n'a rien à voir avec cela. Il y a la même qualité d'animal à fourrure que l'on trouve dans des parfums comme Miss Dior, Tabu, Tigress, Joy, Shalimar et bien d'autres, un animal caché qui attend d'être libéré par la chaleur de la peau. N°5 edc est fondamentalement un extrait plus léger, et il partage bien plus de similitudes que de différences. Il s'agit d'un parfum pur plus léger. L'edt vintage est plus pétillant et convient mieux à la journée. Mais lorsqu'il sèche, la même base animale apparaît. Les formules modernes ont une ouverture aldéhyde glorieuse et lumineuse, car Chanel fait des aldéhydes comme personne d'autre, mais après une lueur florale anémique, elles sèchent comme de simples senteurs savonneuses. Du savon finement moulu bien sûr, mais juste cela, il n'y a aucune trace de la chaleur et du danger qui abondent dans les formules vintage. Sont-elles similaires ? Eh bien, après plusieurs décennies d'ajustements et de nombreux parfums qui ont suivi, il est préférable d'utiliser les versions modernes de First ou d'Arpège, qui ont extrêmement bien vieilli et transmettent l'essence du N°5 bien mieux que les itérations actuelles. Le N°5 moderne a conservé l'attrait et le mystère, le glamour, tout ce qui a été perdu par les reformulations, mais seulement en termes d'image et de marketing. Il continue d'attirer des clients chez Chanel, mais ils ont depuis longtemps abandonné leur signature au profit de créations modernes. Il n'y a rien de mal à cela, mais ils auraient dû prendre plus de précautions pour préserver leur héritage. Si possible, optez pour le vintage, il y a encore beaucoup de formules et de flacons disponibles, et laissez le parfum savonneux et crémeux de la version moderne pour la ligne de savon et de produits pour le corps. Les produits auxiliaires ont plus d'allure que la ligne de parfums. Le parfum et la longévité sont dignes d'une nuit entière avec Marilyn. Petit déjeuner compris !

Le premier parfum de Dalí est difficile à cerner. Est-ce un floral ? Un chypre ? Un oriental ? Un aldéhydique ? C'est tout cela à la fois, mais c'est aussi très différent de ce à quoi l'on s'attend. Dalí s'ouvre sur des aldéhydes importants, qui donnent une impression très Chanel, mais qui sont en même temps teintés de vert. Un vert résineux profond qui me rappelle le premier parfum éponyme de Scherrer. Alors que les aldéhydes mettent un certain temps à se consumer, le cœur floral prend rapidement le dessus. Les fleurs sont énormes, douces et dispersées. Il est difficile de les identifier, mais je sens une odeur distincte de lys. Pas la variété blanche, mais le rouge plus profond. Il se détache en quelque sorte du reste des fleurs, donnant à l'ensemble du bouquet l'impression d'être la première création de Boucheron. Très sucré et floral, un peu comme une caricature de la grandiloquence des années 80. Dalí a une sensation et une odeur uniques, mais il ne cesse de me rappeler d'autres parfums, et lorsque le fond oriental et crémeux arrive, il me rappelle Gala, Byzance, et même Scherrer 2, qui à son tour me rappelle Shalimar ! Est-il unique ou a-t-il emprunté des éléments à des classiques pour le rendre familier ? Je n'en ai aucune idée, tout ce que je sais, c'est que je l'adore. Il combine certains de mes genres et parfums préférés et en fait un mélange magnifique, de sorte que pour moi, il n'est pas redondant. Il m'hypnotise, comme si je voyais les horloges fondantes de Dalí, dérivant vers un lieu abstrait. Il y a du vert, des aldéhydes, quelques (enfin, beaucoup) fleurs et un fond crémeux, poudré et langoureux qui oscille entre les épices et la mousse de chêne. C'est abstrait, comme les peintures de Salvador, sans jamais tomber dans le trash, même s'il mélange tout, sauf l'évier de cuisine. Un sillage et une longévité époustouflants, comme on peut s'y attendre de la part d'un designer d'antan. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on en a pour son argent ! Parfum de Toilette vintage du milieu des années 80.

Dryad a la sensation et l'odeur d'un bijou d'émeraude. Et compte tenu des restrictions actuelles, Liz a fait un travail remarquable en transmettant un véritable chypre. Dryad est résolument vintage. Pensez à la campagne, aux forêts enchantées, au folklore irlandais. On dirait un parfum que porterait un Aliage chic, ou qu'un Vol de Nuit bohème utiliserait le week-end. Mais je sens aussi des similitudes avec Miss Dior. Le départ est comme une bouffée d'air frais. Entièrement chargé d'herbes et de galbanum, il donne l'impression d'être alpin dans sa fraîcheur. Ici, j'imagine un peu le film 'Phenomena' de Dario Argento et sa scène d'ouverture dans les Alpes suisses. Cette beauté verte revigorante se poursuit, alors que le cœur floral se joint à la fête. Je sens surtout ici un narcisse charnel et une lavande légèrement médicinale mais douce, qui ne prend cependant pas le dessus. Les autres notes florales sont si bien mélangées qu'elles rehaussent simplement un "cœur français" ; cela sent comme un parfum floral vintage, lorsque les notes étaient si bien mélangées que l'on sentait simplement un tout. Il y a une légère odeur de cheveux non lavés, grâce au costus, qui me fait penser aux doigts caressant les cheveux de votre amant le lendemain matin. C'est tout simplement merveilleusement érotique. Les notes de fond révèlent un degré exceptionnel de mousse de chêne d'antan, et je suis étonné de la puissance de son odeur compte tenu de la faible quantité autorisée. En cours de route, on trouve des aldéhydes, un éclat fruité sans odeur de fruit, un merveilleux iris poudré et une sensation de cuir, tout comme dans Miss Dior. Je dirais que c'est un chypre pétillant, un vert floral poudré. Il sent résolument comme un vieux Guerlain, sans en avoir l'impression ; il a la qualité d'un vieux Guerlain, fait avec une vraie vision. Et personne ne fabrique plus de parfums avec la qualité d'un Guerlain vintage, c'est donc un compliment pour les compétences de Liz. Il est également joyeux, plein de vie. Il n'est pas aussi sérieux que la plupart des chypres, il y a une qualité de jeunesse dans le sens de l'exubérance. J'aime la façon dont il maintient tout au long de son développement une ombre sale, avec la civette et le castoréum qui jouent le jeu (ils sont là, c'est garanti), un merveilleux iris poudré. Et j'aime qu'il se concentre sur toutes les nuances de vert sans se disperser. Les fleurs viennent en second. Si vous avez une collection de chypres et de verts vintage, vous n'avez probablement pas besoin de ce parfum. Mais encore une fois, sentir un chypres fraîchement embouteillé, un vrai, n'est pas arrivé depuis la fin des années 80. Donc, pour moi, c'est une nécessité puisqu'on n'a jamais assez de chypres. Excellent sillage et longévité et FBW !

Eau Capitale, pour moi, rappelle les chypres d'antan (comme dans les puissantes années 80) mais de façon moderne, avec ses hauts et ses bas. Il fait écho à des produits comme Diva, Scherrer, Parfum de Peau, Knowing, Jacomo's Parfum Rare, et même à quelque chose de moderne comme Superstitious. Il a la sensation d'un vrai chypre, mais hélas il lui manque ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir : la mousse de chêne, l'endurance, et cette étreinte envoûtante qui faisait que vous les aimiez ou les détestiez. Eau Capitale s'ouvre de manière brillante, avec juste assez de bergamote et d'aldéhydes pour le faire ressembler instantanément à un chypre. Mais il se sent délavé, un peu dilué, et après un certain temps, il se rapproche davantage d'un parfum moderne à base de rose et de patch, se rapprochant de quelque chose comme Soir de Lune plutôt que de l'Eau du Soir par exemple. Le cœur est principalement composé de rose, mais contrairement à quelque chose comme Tobacco Rose qui présente une rose noire/rouge, nous avons ici une version plus légère. Il sent la rosée sur les bourgeons roses, plus le géranium que la rose. L'odeur est naturelle mais plus jeune, plus fraîche, plus lumineuse. À l'approche de la phase sèche, le patch est mis en avant, et le cocktail de musc légèrement sale rend l'ensemble de l'odeur beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vibrant. C'est comme une centrale des années 80 vue à travers un filtre Instagram. Il danse entre l'écho du passé, l'odeur futuriste (pas moderne) et l'intérêt que je lui porte. Il a des notes de fond, ce qui manque cruellement aux parfums modernes, et ce qui semblait manquer au début apparaît soudainement. En séchant complètement, il me rappelle la morsure verte de Scherrer, avec une touche de rose de Diva, et on dirait qu'il y a de la mousse de chêne. J'adore ce parfum. Je l'aime parce que, contrairement aux versions reformulées actuelles des classiques susmentionnés, qui ont été réduites à des copies médiocres, celui-ci donne l'impression d'avoir été fabriqué avec soin. Il a évolué, et après une ouverture agréable, bien qu'un peu terne, il devient vivant, il danse sur la peau et commence à montrer sa force. Imaginez que vous êtes dans un train, le train de l'Eau Capitale, et qu'à chaque arrêt sur le trajet se trouve l'un des parfums mentionnés ci-dessus. Chaque fois que vous vous arrêtez, une partie de ces parfums monte dans le train et, tout au long du trajet, ils se mélangent les uns aux autres pour donner naissance à l'Eau Capitale. À la fin du voyage, vous avez quelque chose qui sent comme eux et en même temps pas comme eux, avec une approche futuriste. Cela sent l'ancien et le nouveau, le vintage et le moderne, le chic à la française et la beauté absolue. Cela aurait pu être une expérience chypre super moderne de Paco Rabanne (le roi du futurisme) ! Et bien qu'il n'ait pas tous les ingrédients disponibles il y a 40 ans, il sent résolument le chypre ; il en a le panache, le style et la classe. Et heureusement, il n'y a pas un seul produit aromatique boisé à sentir ! Très bonne tenue et excellente longévité !

C'est un véritable coup de cœur ! Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Sur ma peau et avec ma chimie, j'obtiens un rose confituré à la Rose Jam (Lush), sur une bande test il sent comme un vrai rose/oud (il n'y a pas de oud ici) et sur le drydown (sur moi) il sent comme une rose rouge sang fumé. C'est un vrai caméléon ! Sur ma peau, l'ouverture prend environ deux heures pour s'installer. Pendant ce temps, je peux sentir l'une des roses les plus riches, les plus rouges et les plus sombres. Le géranium ne fait qu'apporter un léger élément d'air, avec une note légèrement verte, herbacée et citronnée. Cela me rappelle l'époque où Rose Jam était rempli de vraies roses, et ne vous y trompez pas, la rose sent ici comme un million de dollars. La formule n'est pas bon marché, loin s'en faut ! Lentement, la douceur devient semblable à du miel. C'est de la cire d'abeille, mais sur moi, c'est plutôt du miel, du miel brut avec un énorme côté animal. Ce doit être l'ambre gris combiné, car ça sent le sucré/carnal/obscur/fumé. Le fond met du temps à arriver et le sillage est lourd jusqu'au bout. Quand il arrive, la rose s'atténue légèrement et je me retrouve avec une rose fumée et salée (merci l'ambre gris véritable !), qui donne un coup de pied dans les derniers restes de miel. Je m'attendais à quelque chose d'autre, et une fois de plus, dans le plus pur style Papillon, j'obtiens quelque chose de complètement différent, mais 100 fois meilleur. Il y a une richesse inégalée, une qualité végétale, cela évite les clichés et devient unique en son genre ; c'est la Rose avec un grand R dans toute sa gloire cramoisie. L'ambre gris naturel et le miel/la cire d'abeille l'ancrent sur la peau, tout comme la mousse de chêne le faisait autrefois. Ne vous attendez pas à un parfum léger ou moderne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un parfum d'époque, Tobacco Rose est fabriqué à l'ancienne, avec art, compétence et qualité. Il s'adresse à ceux qui aiment les roses les plus profondes, avec des effluves d'essence animale et un halo vert foncé qui supervise le développement. Et même si vous n'aimez pas les roses, ou l'idée qu'on s'en fait, essayez. Vous pourrez confirmer, ou changer d'avis, si vous essayez une vraie rose dans toute sa gloire ! Époustouflante ! FBW !

Cela fait des années qu'un Serge Lutens ne m'a pas fait d'effet. Le dernier était la merveilleuse jacinthe métallique Bas de Soie. Tout ce qui a suivi m'a semblé (et senti) comme un Serge en absence. Et puis est arrivé Fils de Joie au début de cette année. Et je sens à nouveau l'oncle Serge ! En bref ? Prenez Tubereuse Criminelle et ajoutez une cuillerée de Poison Esprit de Parfum vintage ; Fils de Joie. Tubereuse Criminelle, ainsi que MKK et Miel de Bois, sont mes Serges. Ceux que j'aime vraiment. Ce départ camphré mentholé incroyablement glorieux est de nouveau là. Mais cette fois-ci, elle est 100 fois plus forte. Il faut en tenir compte. Impoliment charnel, légèrement métallique, diablement camphré, il rend tout froid, austère et, à mon sens, sexy en diable. Je ne peux pas me défaire de l'association avec la tubéreuse, et il se peut qu'il y en ait une petite quantité cachée ici aussi. Mais ce qui commence à se manifester, lentement, après une ouverture intense, c'est le jasmin qui fleurit la nuit. Et je connais son odeur par cœur ! Appelé Pakistanos à Chypre, je l'ai cultivé avec une plante devant ma fenêtre. En été, son odeur nocturne se sentait à des kilomètres à la ronde, et par nuit chaude et humide, il était parfois impossible de respirer. Ici, le parfum rappelle celui de la fleur au crépuscule d'une soirée sèche. L'odeur est moins suffocante et plus sèveuse/verte ; le miel la rend plus sucrée qu'elle ne sent mais ne la rend pas étouffante, car le jasmin est toujours présent dans une nuance de bourgeonnement vert, comme pour contrebalancer la lourdeur du pakistanais. Deux fleurs, côte à côte, que l'on sent toutes les deux à la fois. Après Joy, mon deuxième jasmin préféré ! D'où vient Poison ? Il y a un voile fruité sombre qui plane sur l'ensemble du parfum, avec un musc ou une civette capiteux et sale qui donne tout son sens à ce parfum ; on ne peut pas avoir une odeur de musc blanc et propre, il faut (et heureusement on obtient) un animal autour pour vraiment faire naître sa sensualité. Tout cela ressemble à l'odeur d'un quartier méditerranéen à la fin de l'été. Le jasmin est omniprésent, la chaleur commence à se dissiper, mais il faut quand même ouvrir toutes les fenêtres. Et la nuit, quand les fleurs commencent à montrer leur plein potentiel, c'est là que se trouve Fils de Joie. Le sillage n'est pas très important pour moi, mais il se projette bien et facilement avec quelques vaporisations. La longévité est très bonne. Et un parfum comme celui-ci a besoin de chaleur pour s'épanouir, donc j'ai l'impression que la fin du printemps et l'été vont sentir bien mieux maintenant. Très sombre, il tache les vêtements de couleur claire, donc attention ! Bon retour oncle Serge :)

Spectaculaire n'a pas le facteur ba ba boom que l'on attendrait de l'alter ego d'Alexis. Il s'agit plutôt d'Alexis, mais sans fourrure et avec un déshabillé. C'est Alexis de nuit ; une fois les vêtements enlevés, c'est l'heure de la séduction. Spectacular, pour moi et sur ma peau, se situe dans le domaine de Passion, Occur, le premier Versace de 81, c'est-à-dire qu'il a la même opulence, la même floralité animale, mais un peu moins. Même si je pense qu'Alexis porterait un parfum de nuit lourd pendant la journée, à la maison, il semble logique qu'elle porte quelque chose d'aussi sensuel mais moins intense. Ne vous méprenez pas, Spectacular est intense, lourd et capiteux, et je possède un edt de 1989. Mais le nuage d'aldéhyde qui entoure le gardénia le plus proéminent, entouré d'une pêche soyeuse, apprivoise la bête. Les fleurs sont difficiles à cerner, le gardénia vole la vedette et permet seulement à l'encens de s'exprimer. Cela, et une civette incomparable qui ne cesse de rugir. C'est comme le pendant diurne de Passion. Essayait-il de l'imiter ? En dessous de tout cela, il y a une douce trace verte qui donne une sensation poudrée et chyprée à la fragrance. Bien qu'il soit capiteux, sensuel, floral et très animal, il le fait dans une tenue matinale. Il ne s'agit pas d'une robe en lamé or recouverte d'une fourrure exotique, mais plutôt d'un ensemble rose vif, avec des sous-vêtements en dentelle noire et des bas de soie. Ce qu'Alexis (encore elle) porterait au bureau tous les lundis. Est-ce Joan ? Est-ce Alexis ? Difficile à dire, car selon le personnage, on a l'impression que c'est l'un ou l'autre. Une chose est sûre, c'est un enfant des années 80 de bout en bout ; un floral poudré avec une sensation classique, un chypre affirmé avec assez de drame pour alimenter un soap opera et un oriental léger et animal sexy avec assez de pizzazz pour rivaliser avec n'importe quoi de La Nuit à Fendi en passant par Opium. Pour moi, c'est Joan Collins/Alexis Carrington Colby à la perfection. Elle nous montre juste son côté "délicat" et solide. Le parfum et la longévité sont spectaculaires, comme on pouvait s'y attendre ! Edit : plus je le porte, plus je sens un croisement entre Passion et Occur. Simplement...spectaculaire !

Le fameux Red Cap ! En lisant les critiques et les commentaires sur ses aldéhydes brillants, j'étais curieux, mais je n'ai jamais vraiment cherché à le trouver. Mais il y a un mois, j'ai trouvé sur un site français une bouteille scellée de l'original, avec un code de lot de 1991. Le prix était intéressant, j'aime les aldéhydes et l'italianité, alors j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant, je dois dire que même si je l'aime, je ne le trouve pas la bombe d'aldéhydes qu'il est censé être. Peut-être suis-je tellement habituée à ces aldéhydes dans des bijoux vintage comme Calèche, Rive Gauche ou Chanel N°5, qu'ils me semblent ici être des bulles effervescentes prêtes à éclater. Le joyau ici est le fond crémeux et langoureux qui suit le cœur floral épicé. Oui, les aldéhydes éclairent et soulèvent, donnant du volume et de la texture aux autres notes. Mais ce qui brille, c'est un œillet épicé, gros comme un Teatro Alla Scala des années 1980, adouci par le jasmin et le lys, et rendu encore plus ardent par une merveilleuse note de coriandre (pourquoi la coriandre n'est-elle pas utilisée plus souvent ??) et une pincée de basilic. Les notes dansent les unes avec les autres et il est difficile de les identifier. Il y a de l'art dans le mélange, et dans l'ensemble, je peux comprendre pourquoi il est si chaud. C'est un parfum exotique, érotique, sensuel et puissant, comme les parfums l'étaient autrefois. Les fleurs prennent une tournure plus orientale à l'approche de la phase sèche, et la combinaison vanille/sandalwood me rappelle légèrement ce que le futur Addict emploierait dans ses propres notes de base. J'adore ce parfum. Et je comprends pourquoi il manque à tout le monde. Il y a une légère sensation de laque que j'adore, mais c'est plutôt un parfum de boudoir, pas de cheveux richement coiffés. La femme (ou l'homme) qui l'utilise est prête à prendre le monde par les couilles et à se l'approprier. Si seulement D&G était resté sur cette voie... celle des vrais parfums. Sillage/longévité ; de Rome à Milan, en passant par la campagne italienne.

Je n'ai jamais été un fan d'Alien. Lorsqu'il est sorti, il m'a tout simplement déplu. Trop fort, trop odieux et à l'odeur chimique... en quelque sorte, c'était un ambre radioactif, déguisé en Poison du nouveau millénaire. Et on pouvait, tout comme le monstre des années 80, le sentir, le ressentir et le goûter partout. Pendant les quelques années qui ont suivi sa sortie, j'ai évité les ascenseurs ! Avance rapide jusqu'en 2020, la pandémie, le temps passé, et le besoin de ressentir de l'excitation et de la positivité. J'ai parcouru le net et, par curiosité, j'ai commandé une édition limitée de 2005, un joli flacon de 15 ml appelé The Secret Stone. Et, à ma grande surprise, je suis tombée absolument amoureuse. J'ai déjà essayé Alien, dans des formules modernes, et je n'ai jamais aimé son odeur sur moi. Mais lorsque le millésime a touché ma peau, le jasmin intergalactique et l'ambre extraterrestre m'ont en quelque sorte emmenée sur cette planète. Une liste de notes simple, des rebondissements importants. Et lorsque je le porte, je me retrouve à un moment donné dans une galaxie solitaire, à des années-lumière de la Terre, quelque part dans le futur. Dans une pièce sombre et vide, avec seulement des néons par la fenêtre, il y a un téléviseur des années 60. Et lorsqu'il capte un signal de la Terre, du passé, il y a une publicité pour Ribena. Quelqu'un se souvient-il de ce jus de fruits "avec beaucoup de sucre" ? Eh bien, à ce moment précis, je suis amoureux. Et Alien est fondamentalement la fleur de jasmin/orange la plus bruyante, la plus bizarre et la plus statique qui soit. Il donne un nouveau sens au mot "floral". Et la base qui fait grincer des dents prend soudain tout son sens. Sans aucune similitude avec Poison (enfin, peut-être 5%), Alien semble venir du futur, voyager dans le temps jusqu'en 1985 et être envoûté par Poison. J'ai l'impression qu'Alien est la teinte violette qui imprègne encore les miroirs d'ascenseur et les tapis des utilisateurs de Poison à l'époque. Je ne l'aime peut-être pas (encore) autant que j'adore Poison, mais je commence à penser que je suis plus une personne Alien qu'une personne Angel. Et heureusement, j'ai pu trouver une eau de parfum de secours de 2006, donc je suis prête pour quelques années de lumière. Et aussi, Alien est l'un des derniers parfums modernes où la publicité originale capture parfaitement la sensation du parfum. Un véritable chef-d'œuvre.

Gloria, tu es toujours en fuite maintenant... Vanderbilt, sorti peu après Oscar, s'en inspire, tout comme L'Heure Bleue. Mais il y a des différences. Oscar, créé par l'un des maîtres d'œuvre d'Opium, est crémeux, floral, langoureux... mais il recouvre son caractère floral d'une myriade d'épices et de résines, comme si Opium avait pris une journée au spa avant un vol long-courrier pour JFK. L'Heure Bleue... est un classique pour une bonne raison, et une merveilleuse fenêtre sur le Guerlain du début du siècle. Vanderbilt reprend la touche classique de ce dernier, mais la 80fie. Le tout à travers un filtre à ondes de vapeur, avec des teintes pastel, des salles de bains à la moquette rose et des palmiers. Un peu comme une introduction à Miami Vice. Vanderbilt essaie d'éviter d'être trop classique, ne montrant aucune retenue dans l'utilisation de la tubéreuse et d'une bonne dose de vanille. Il y a un bref aperçu d'une direction plus épicée, mais l'œillet ne semble pas pouvoir dompter la Reine Blanche. Sur ma peau, Vanderbilt est un merveilleux floral, plus tubéreux qu'autre chose, avec une douceur contenue de la vanille, et les glorieuses qualités poudrées du LHB. C'est le côté naïf de la chose, joli, innocent et doux, tout comme les films qui passent au cinéma voisin : Sixteen Candles, St Elmo's fire ou Just One Of The Guys. Gloria Vanderbilt a créé un magnifique premier parfum, mélangeant le floral et le poudré de manière classique, ajoutant de la vanille pour une touche moderne (et pour l'époque, assez douce), et des muscs animaliers légers pour envelopper la personne qui le porte dans une fantaisie, tout comme les premières publicités avec le cygne et le couple ; romantique, féminin, sans atteindre la ligue majeure comme les grands canons que tout le monde voulait devenir ; Opium, Poison, Giorgio, Coco... Sur moi, le Vanderbilt vintage du début des années 90 a un grand sillage et une très bonne longévité. En cette époque de douceur extrême, Vanderbilt se présente comme quelque chose de propre et d'unisexe avec toujours une grande base de fans ; son sillage est facilement perceptible chez ceux qui le portent, qu'ils soient jeunes, plus âgés, hommes ou femmes et la formule actuelle semble avoir conservé l'esprit d'origine. La seule chose qui manque à l'offre d'aujourd'hui est la base légèrement sombre et animale de l'original, qui me rappelle sans cesse que ce bébé, aussi innocent qu'il puisse paraître, vient des puissantes années 80.