No conozco demasiado bien el Lucky original, pero esta nueva versión de Esprit es preciosa, como el sol de la mañana que baña con su luz un campo de suaves lirios del valle cubiertos de rocío. Es limpio y elegante, sin dejar de ser perfectamente sencillo y sutil en su belleza. Esta hermosa flor blanca, que no produce de forma natural materia prima para perfumería, tiene un aroma delicado. Es suave y jabonosa, como la delicada piel de una mujer joven, pero ligeramente verde y con tallo, con facetas de rocío como la lluvia de ayer posándose en sus campanillas caídas. El cuero es casi inexistente para mí, pero estoy bien con eso. Es difícil no compararlo con Diorissimo, que es sin duda la mejor fragancia de Lirio de los valles jamás creada; éste no lo supera, pero no creo que nada lo haga jamás. Aunque es precioso, por la diferencia de precio prefiero quedarme con Diorissimo.

El nardo es una de mis notas favoritas de todos los tiempos, reconozco un buen nardo cuando lo huelo - este no es uno de ellos. No entiendo el bombo que se le da a Maison Crivelli, todo lo que he probado ha sido decepción tras decepción. No es terrible, pero por su precio esperaba mucho más. En mi opinión, destaca todo lo que a la gente no le gusta del nardo, normalmente porque sólo han olido este tipo de cosas en la mayoría de los lanzamientos convencionales. Es intensamente dulce, como un chicle, con este dulzor afrutado intensificado y ligeramente seco por la inclusión de osmanthus. La canela está presente, y parece terriblemente fuera de lugar, estropeándolo todo. No me gusta; como he dicho, no es horrible, pero huele como si costara una quinta parte de lo que realmente cuesta. Huele vulgar, crudo, plasticoso y falso, no es para mi en absoluto.

Daim es un aroma que esperaba disfrutar desde el desglose de notas, pero desafortunadamente no puedo llevarme bien con esto. En cuanto se asienta en mi piel puedo sentir como se instala en mis senos nasales, golpeando mi sentido del olfato y dejándome con dolor de cabeza. Ni siquiera utilizaré el resto de la muestra, lo que no significa que sea un mal perfume, simplemente no es para mí. El acorde de ante es lo que no tolero; adoro las fragancias de cuero y las considero una de mis categorías olfativas favoritas, pero me desagrada cuando huelen hiperrealistas. Combínalo con esta extraña nota plasticosa y jabonosa de jazmín y frangipani y todo se vuelve demasiado. Me parece que he olido este mismo perfil de fragancia unas cuantas veces antes, pero no sé dónde. En general, no disfruto de este aroma por desgracia, pero para algunos me imagino que puede ser más que satisfactorio.

Salomé es indescriptiblemente impresionante. Es difícil encontrar las palabras para describir una fragancia así, pero es algo que sólo se puede experimentar para comprenderlo, aunque nunca se llegue a entender. Lleva la idea de chipre a regiones inexploradas, y aún así conserva sutiles características de obras maestras del pasado que conocemos y amamos. El aroma en sí es muy seco, sorprendentemente, un tema central de clavel cálido y tabaco se encuentran inclinándose hacia sus facetas picantes a través de una escandalosa dosis de comino, dando al aroma esta suciedad casi sudorosa. El hyrax, el heno y el musgo de roble aumentan esta suciedad seca, mientras que la naturaleza dulce y densa del castóreo y la vainilla crean lo que parece casi afrutado en su toque cuando se combina con el encanto indólico del jazmín, el azahar y la rosa. Hay tantas cosas en esta fragancia que es imposible saber dónde termina. Pasarás horas abriéndote paso por este polvoriento tocador, sólo para encontrar secretos más sucios en su interior, cuanto más tiempo busques. Si alguna fragancia define lo que significa una obra maestra moderna, es ésta.

Creo que Dior ha hecho un trabajo fantástico resucitando sus clásicos más queridos, y Diorling no es una excepción. Esta fragancia es una combinación de jazmín y cuero para morirse, una fragancia que parece bajada del mismo cielo. Desgraciadamente, aún no he probado la fórmula original de Diorling, pero puedo imaginarme lo impresionante que es. Como es frecuente en el marketing contemporáneo, las notas se reducen a lo esencial. El jazmín es la nota principal, con sus cualidades aéreas y jabonosas que se mezclan maravillosamente con una nota de cuero muy delicada que es enérgica y suave. Hay un toque de nitidez verde, quizás jacinto, junto con un susurro de musgo de roble. Me he enamorado de esta fragancia, más que de la mayoría de mis últimas adquisiciones, lo cual es irónico porque también es una de las más baratas. Para un perfume que puedo vaporizar sin preocuparme de que se acabe, Diorling es perfecto. Siempre lo tendré.

Edmond Roudnitska afirmó que Diorella era su creación de la que se sentía más orgulloso y, aunque está absolutamente justificado, no creo que sea su mejor creación. Aparte de eso, adoro esta fragancia. Con Diorella, Roudnitska creó un nuevo tipo de chipre floral inspirado en la gran Eau Sauvage y, en menor medida, en Eau Fraiche. La frescura del jazmín, junto con la bergamota y el limón, es una de las claves de esta composición. Pero, de alguna manera, ha eliminado el dulzor y la melancolía del jazmín tradicional y ha ampliado el corazón floral con clavel, rosa y ciclamen, a los que ha dado un toque natural con la inclusión de albahaca, cuya calidez anisada, junto con una base chipre tradicional, evita que la fragancia resulte fría. Aunque la formulación actual también es hermosa, la restricción de ciertos materiales con el paso del tiempo, en concreto el musgo de roble, significa que nada será comparable a la formulación original. Se trata de una versión increíblemente única de un chipre floral, con su satisfactoria frescura herbal, una auténtica obra maestra.

Muscat fue una compra totalmente a ciegas durante las rebajas del Black Friday del año pasado, durante las cuales me hice con un frasco nuevecito por sólo 65 libras, una ganga insaciable. No sabía qué esperar, pero me sorprendió mucho lo que olí, porque lo reconocí al instante: Oud For Greatness de Initio. Tiene exactamente la misma nota de azafrán abrumadoramente dulce, tanto azafrán que llena una habitación con facilidad y cuelga en tus fosas nasales sin fin. Sin embargo, mientras OFG va en una dirección ligeramente especiada, Muscat se inclina hacia la faceta seca e inciensada con más prominencia, y el acorde de oud es más notable. Oud For Greatness era una fragancia que solía tener y que me encantaba, pero con el tiempo me cansé del ADN y la vendí. Me alegro de volver a tener este perfil olfativo, pero con una sensación mejorada y más refinada, a la vez que conserva su impresionante rendimiento.

Bengale Rouge ejemplifica el impresionante ingenio y talento de Liz Moores como perfumista autodidacta. Se inspira en el aroma de su gato de Bengala, cuyo pelaje cálido y peludo se impregna a menudo del cóctel amortiguado de los muchos perfumes de Liz que se desprenden mientras se abrazan. Aunque se trata de una idea muy especial y descabellada, tiene algo de saludable. Si no te gusta la mirra, ni te molestes en probarlo. La mirra es intensamente seca, espesa, densa y gomosa, como una pared masticable y especiada, y la calidez se complementa con la nitidez de la rosa. Está maravillosamente equilibrado por una base suave de lirio, maderas y vainilla. Fragrantica menciona la miel, pero no es una de las notas oficiales, aunque entiendo de dónde procede. Definitivamente tiene un efecto meloso y ñoño. Es sin duda la mejor fragancia de mirra que he encontrado, increíblemente acogedora y reconfortante. Sin duda merece la pena probarlo y es uno de los mejores de la casa.

Parece que la vida de algunas personas gira en torno a las fragancias gourmand, yo no soy una de esas personas, sin embargo hay unas pocas fragancias gourmand que me hablan; Noir Extreme es una de ellas. Siempre ha sido una de mis fragancias favoritas de Tom Ford, si no la que más. La mejor palabra para describirla es adictiva. La fragancia está dominada por un supuesto acorde de kulfi, un postre que nunca he comido personalmente, pero con el que sin duda me identifico. Una dulzura indulgente, cremosa y vainillada, con una ligera faceta de nuez, equilibrada maravillosamente por una gran cantidad de cardamomo y mucha vainilla. Huele absolutamente delicioso y, además, no hay nada en el mercado que huela así. Este es el tipo de cosas que hicieron que la gente amara a Tom Ford; perfiles de fragancias imaginativos y únicos que siguen siendo fáciles de gustar. No me importa lo popular que sea, para mí siempre será una de mis fragancias favoritas y, en mi opinión, una de las mejores fragancias gourmand jamás creadas.

Hace tiempo que adoro la formulación actual de Cabochard, pero siempre he sentido curiosidad por una composición más vintage. Así que me puse a buscar un viejo frasco de EDT, y Dios mío, es impresionante. Hay pocos clásicos que encarnen la idea del cuero como lo hace Cabochard, es sencillamente un golpe maestro del genio de Bernard Chant. La fragancia se basa en un núcleo central de cuero de quinolina de isobutilo, como todas las grandes fragancias de cuero, pero se equilibra maravillosamente con sus ionones de violeta que interactúan con la rosa y el jazmín. Es muy seco en la base; pachulí, tabaco, vetiver y especias se mezclan con el cuero creando un aroma atrevido y testarudo, como sugiere el nombre Cabochard. Se trata realmente de uno de los grandes clásicos de la perfumería francesa, una lección para cualquiera que se atreva con la subfamilia cuero-chipre. Aunque la añada es impresionante y merece la pena probarla, yo seguiría optando por la formulación actual para el día a día, ya que su longevidad es mucho mayor.