Me gusta intentar mantener una relación saludable con los asistentes de ventas locales y en esta ocasión, By the fireplace les hizo sentir una compulsión por llamarme emocionados para mostrarme lo que tenía para ofrecer. Creo que podría ser porque pensaron que me impresionaría el concepto, en cambio, estoy un poco poco inspirado por las 'vibras ahumadas', solo porque parece ser algo bastante de moda en este momento. By the fireplace comienza con un sabor ahumado y amaderado y una dulzura instantánea. Tiene un olor muy a nuez, muy parecido al de las castañas asadas, pero no tan preciso y, por lo tanto, no tan agradable. También hay un toque de cacao y tal vez un poco de jarabe de arce con un toque de tierra, ¿quizás? Me gusta, no me malinterpretes, y por un momento en la apertura pensé que podría inclinarse hacia algo más salado como melaza o salsa BBQ que olfateé recientemente y no recuerdo el nombre. (¿Autores imaginarios quizás?) De todos modos, By the fireplace se mantiene con la dulzura a medida que el humo se apaga y se seca a una especie de tonka/ madera interesante. Odié decepcionar a los SA que pensaron que esto sería perfecto para mí, y lo es, pero tal vez mis gustos han evolucionado más allá de esto. ¿Quizás tengo demasiados perfumes ahumados y estoy buscando algo un poco diferente? El jurado aún está deliberando, pero lo probaré de nuevo y ciertamente vale la pena olerlo porque hay individualidad allí. Para alguien que le gusta la yuxtaposición de la dulzura con notas amaderadas y ahumadas. El rendimiento fue aceptable, el ahumado dura bien en la fase de secado y proyecta bastante bien durante la primera hora o dos, pero inevitablemente se convierte en un aroma de piel bastante rápido en mí. Actualización: Lo usé de nuevo el otro día y es un tiempo después de mi primera experiencia con él. Debo decir que me siento exactamente igual al respecto. Temas e insinuaciones interesantes en la apertura ahumada, pero luego un secado de tonka ligeramente poco inspirador, pero aún así me gusta By the fireplace en general. Un comentario notable es que pensé que el rendimiento fue mucho mejor de lo que recordaba, se logró un día decente de duración.

¿Quién lo hubiera dicho? ¿Que me encantaría una composición basada en la rosa y la miel? Pero me encanta. No me malinterpretéis, me gustan los dos a su manera... ¿pero juntos? Me lo temía. No tenía por qué preocuparme, ya que estaba en las manos seguras de Guerlain y Francis Kurkdjian. (Dicho esto, FK hizo el horrendo pour Le soir utilizando demasiados productos apícolas, pero eso es cuestión de gustos personales). Rose barbare es justo eso, una rosa muy bonita, semioscura, con un toque alcohólico pero no exagerado, con un equilibrio perfecto de miel. Una pizca de pachuli para darle un toque terroso al secarse, pero de nuevo con total moderación. La apertura la percibí como bastante femenina, no anticuada pero algo que una mujer más madura podría usar tal vez. Cuando digo esto no pienses que estoy excluyendo a los hombres de esta experiencia porque RB es un perfume muy fuerte y atrevido que fácilmente podría ser percibido de manera opuesta. De hecho, el perfume seco me resulta muy amaderado, sensual y casi masculino. Una vez más, un buen perfume con clase.

Me huele a que si la nota de chicle no estuviera presente sería una fragancia medio decente. Por desgracia es el dominio de este elemento sintético y enfermizo y la falta de delicadeza en las otras notas lo que hace que EaB sea una decepción. El olor a incienso y algo que huele como un par de inciensos de la serie CdG en la apertura, luego va cuesta abajo rápidamente. He jugado con la idea de un olor a chicle y francamente no quiero oler así. Muchas otras fragancias consiguen este efecto por error (¿imagino?) en lugar de adoptarlo como lo hace esta. Es incluso más molesto que James Heeley Bubblegum chic que al menos es potente, una bendición disfrazada de que EaB no dure tanto. Hay que quitarse el sombrero ante Etat Libre d'Orange por pensar fuera de la caja. A veces, lo que está DENTRO de la caja sirve. Esta vez han superado su propio umbral de extravagancia.

Esta fue mi primera reseña (escrita hace años pero no publicada por alguna razón??) de Roja Dove y Aoud estuvo bien pero después de haber probado la gama ya soy algo fan de estas fragancias. Bueno, bueno, bueno, ¡las fragancias Roja Dove! Hypeada y vapuleada a partes iguales. Voy a intentar llegar al fondo del asunto y espero aportar algo de claridad al asunto. Sólo he probado dos de esta exclusiva línea y Aoud fue la primera. La razón por la que no me apresuré a poner la pluma sobre el papel (o el dedo sobre el iPhone) para documentar la trascendental ocasión se hará evidente. La muestra tenía un aspecto muy apetecible y contenía una sustancia espesa, aceitosa y de color ámbar oscuro. En cuanto lo probé en mi piel, percibí un aroma ahumado de Oud amaderado que recordaba a fragancias de innumerables casas, pero Zerjoff me vino a la mente por su clara cualidad "diesel". Es una fragancia agradable... muy dulce. Es agradable... muy agradable. Cometí el error de pensar que Aoud era una cosa encantadora que rezumaba calidad pero era lineal y de alguna manera carente de profundidad aparte del gran Oud y labdanum. Sólo ahora que lo he probado un par de veces puedo apreciar las sutiles complejidades, lo que casi me hace querer repensar y revisitar varias fragancias, para ver si cambio de opinión sobre ellas. Como ya he dicho probé RD Aoud hace unas semanas y no había pensado mucho en ella desde entonces, hasta que se la saqué a mi novia para que la probara. A ella le encantan los orientales fuertes, los Oud y los florales bastante femeninos, así que es bastante polifacética. Tal vez no debería haberle dado ningún conocimiento previo sobre la fragancia, pero decidí darle una biografía rápida de Dove y el precio de este zumo. Su reacción fue salvaje. No se cansaba en absoluto de esta fragancia. La bombardeo con todo tipo de fragancias casi a diario y normalmente las reacciones son bastante indiferentes, pero esto provocó una GRAN respuesta. Entonces hice algo que nunca hago, después de probar una fragancia yo mismo. Miré a otros críticos en YouTube, etc... para ver qué se decía. Me encontré con un tipo que parecía muy equilibrado y conocedor del perfume y del proceso de perfumería en general, que ofrecía sus opiniones. Tengo que decir que su descripción: "Cigarrillos Newport rancios y el perfume femenino más barato de la droguería". ¿No lo entiendo? Decir que esta fragancia NO da ninguna pista sobre la calidad de los ingredientes utilizados, muestra una falta de comprensión fundamental sobre el perfume. Independientemente de lo que pienses de la composición o de tus gustos, hay que reconocer el mérito a quien lo merece. Aprecio su comentario sobre el uso de los "mejores ingredientes" y lo que la gente quiere decir con eso y "¿puedes olerlo? Me pareció que le faltaba un poco de gracia al suponer que la gente piensa que "ingredientes de la mejor calidad" significa "naturales" y luego afirmar que Amouage utiliza fácilmente productos sintéticos. Bueno, la verdad es que la mayoría de las casas lo hacen, independientemente del precio, y creo que es un poco condescendiente suponer que otros perfumistas no lo saben. Cuando digo que algo huele "sintético" no lo digo en el sentido literal, lo mismo con "barato" o lo que sea... Es difícil de explicar y para otro momento tal vez? El caso es que Roja Dove Aoud es una fragancia muy opulenta y fuerte que cumple con lo que esperaba. Quien busque el santo grial de las fragancias probablemente se decepcionará un poco porque el precio alto y la exclusividad no garantizan nada. Aoud es muy, muy bueno... incluso genial para mí. No es ni mucho menos tan original o rompedora y si crees que merece la pena el dinero pues bien por ti, hay un montón de fragancias que conseguir antes de que esta figurara en mi lista....pero con el tiempo creo que sí. Gran proyección al principio, gran longevidad como era de esperar.

¡¡¡Amor al primer olfato!!! ¡¡¡Que fragancia!!! Me siento un poco vulgar intentando desglosarla pero allá voy. Es una fragancia que me encanta desde el primer momento. También me llega un cóctel de dulces y balsámicos elementos de incienso de ladnaum, mirra, opoponax, casi todo lo que me gusta. El Oud está presente pero no tan prominente al principio, pero se hace más y más fuerte en el secado, que es sublime. Es una mezcla interesante de Carner cuirs, jubilation 25, black Afgano, Duro, Myrrhe imperial, bois noir pero con el patchouli de Hindu grass. Esta fragancia podría incluso superar a algunas de mis favoritas de todos los tiempos, Pardon es sencillamente una revelación, brillante y algo que me pondría sin dudarlo. A pesar de las vagas similitudes, cuanto más descubres sobre perfumes, más refinas "exactamente" lo que te gusta. Pardon lo consigue... lo que no puede hacer es recuperar el entusiasmo o la sensación de descubrimiento de la primera vez que olí ciertos tipos de perfume, pero lo intenta por todos los medios. Por algún extraño milagro, Pardon no es tan fuerte... sí, me has oído bien. Por supuesto que es fuerte, es un perfume Nasomato por el amor de Dios, pero en mi experiencia esto no es tan fuerte como Black Afgano o Duro. Una fragancia de primera sin duda y tiene esa firma de Nasomatto.

¡Inmediatamente a mi nariz es un comienzo brillante bastante multitud agradable, sin duda me gustó! La extraña mezcla de elementos que es una firma de esta casa un poco loca pero creaciones innovadoras. Esa yuxtaposición de apertura ligeramente verde, casi aldehídica, que se asentó en una especie de vetiver, pero con un desarrollo de vainilla detrás, no debería funcionar, pero simplemente lo hace. Lo primero que noté al asentarse fue la naturaleza resinosa y la calidad real de la mirra y el opoponax, que crean un toque medicinal pero que luego se mezclan bien con un elemento gourmand cremoso y de frutos secos. Describiría las notas de salida como "primer plano" porque justo cuando te has acercado al corazón de la imagen, el tema principal de la vainilla resinosa, te obliga a dar un paso atrás ligeramente y revela algo más nítido (casi metálico) verde y fresco desde el principio. Claro que es un poco raro (¿no te lo esperabas?) pero muy interesante a medida que se desarrolla. Como muchas otras fragancias de Etat Libre d'Orange, ¡funciona! Fat electrician es para mi otro perfume tridimensional muy bien ejecutado. Al igual que otros de sus perfumes, he hecho una critica muy positiva pero todavia no estoy segura de si querria usarlos regularmente...es una cosa tan rara...el enfoque es una naturaleza caotica que es obviamente una gran contradiccion...eso es Etat Libre d'Orange para mi. Aprecio el arte, pero ¿podría vivir con ello? Posiblemente no.

Como he llegado tarde a la fiesta de ciertas fragancias de Hermes, desconozco los placeres de la formulación original de muchas de estas creaciones. Tengo que conformarme con aproximaciones modernas aparentemente pálidas que a veces ni siquiera captan la esencia del original. Pues bien... estos originales debían de ser algo muy especial, porque me encantan Bel Ami, Equipage y Rocabar en sus nuevas formas. Rocabar es una fragancia compleja, amaderada y con un toque masculino, pero suave al mismo tiempo. La mezcla es suprema hasta el punto de que se convierte más en una experiencia singular que en un viaje a través de las notas. Diría que se trata de una fragancia lineal pero rica de principio a fin, y para mí ese es el signo de una verdadera fragancia clásica. El ciprés y el cedro se hacen notar flotando sobre una base resinosa con una clásica bocanada especiada de clavel. Me encanta esta fragancia, muy fácil de llevar y con un toque de clase pero nada llamativo. Muy bueno.

Me hago eco de muchos de los sentimientos expresados a continuación sobre esta fragancia y Marly en general. Todas las fragancias son excelentes, menos un par por razones de gusto, pero como todas las casas, tienen un estilo y parece que tiende hacia lo cálido y oriental. Yo me encontraba entre esta, Oajan y Herod (al final me decanté por Oajan) porque todas eran muy buenas. Sospecho que, al igual que con Oajan, se desvelarán secretos y matices adicionales con una inspección más profunda, no me cabe duda, pero incluso sin esa percepción, me enamoré al instante de Kuhuyan. El heliotropo y yo no nos llevamos muy bien, pero esta es una deliciosa mezcla de almendra/vainillina/suede y maderas... probablemente la mejor forma de describirlo. Las notas de corazón son agradablemente florales y violeta ligeramente empolvada y la base es tonka y ámbar cálido y de nuevo... ¿probablemente oud? Se trata de una verdadera composición en la que nada sobrepasa sus límites, lo que la convierte en una fragancia bastante suave. Estos elementos no me vienen a la mente como mis favoritos, pero sin duda funcionan juntos. La calidad es buena, la longevidad un poco escasa pero sin duda me gustaría volver a probarlo.

Aparte de reírme infantilmente con el nombre, esta fragancia tiene mucho que ofrecer. La probé en Fortnum & Mason y me impresionó este zumo. Una curiosa mezcla de notas amaderadas que se abre con una explosión de cítricos de lima y pimienta rosa y luego un cuerpo masculino de cedro, madera guaica y vetiver. No me cabe duda de que hay oud, pero yo diría que es más una mezcla de maderas complejas que una fragancia basada directamente en el oud. Es una mezcla de notas muy agradable para crear una fragancia muy llevable que sin llegar a sorprenderme es claramente de buena calidad y duró mucho en mi piel. Me encantaría hacerme con una muestra y volver a usarlo en condiciones porque estoy segura de que crecería en mí y pasaría de gustarme a encantarme.

Bueno por fin he probado las fragancias de John Varvartos y superficialmente he quedado muy satisfecho con ellas. Digo esto porque en general se abren fantásticamente y luego decepcionan enormemente a medida que se secan. Desafortunadamente es la misma historia con Varvatos Artisan pero tal vez en un grado ligeramente menor. La apertura es una dulce y jugosa clementina, muy acertada, que obviamente flota sobre una base de notas amaderadas y una efervescente nota verde de gálbano. Todo esto es muy agradable, pero luego comienza a retirarse de este aroma fresco y natural a algo un poco más floral blanco, flor de azahar y un toque de jengibre. Eso es todo en los primeros 20 minutos más o menos y creo que Artisan es un ganador. Entonces parece cambiar a un poco de accidente de coche agrio después de la nota de naranja / mandarina disminuye. En mi piel se percibe hoja de tomate...si...una nota verdosa, ligeramente metálica y eso mezclado con un floral blanco que simplemente, no es muy agradable y ciertamente un contraste con la encantadora apertura. El rendimiento es bastante pobre (dura 2 horas si eso...) pero esta fragancia es interesante y la apertura es muy agradable asi que solo por eso le doy a JV Artisan un pulgar arriba.