Para empezar, puedes largarte con ese nombre. ¿Qué tan mediocre puedes ser? Pero, ¡santo cielo!, es una apertura bastante impactante la que hace este perfume. La mejor manera de describirlo es como una apertura jabonosa, floral y acuática, casi lo que deberían oler las fragancias azules para hombres. Hay una aproximación a un higo acuoso y trazas de ese abominable Santal 33, un sándalo transparente que crece y crece a medida que se asienta. Tenían que hacerlo, ¿verdad? Evocar al espectro en el banquete. No me gustó este, pero incluso en su derivación, en su capacidad de mover unidades, en su falta de imaginación, sigue siendo menos odioso que su predecesor.

¡Oh Dios! Aquí vamos... otra fragancia de cannabis. (Desearía poder usar el emoji de rodar los ojos, bostezar o mostrar el dedo medio aquí mismo) Sin embargo, no es del todo la historia de desgracia que pensé que sería, ese olor insípido, especiado y vegetal del cannabis que un billón y una marcas de moda, que llegaron tarde a la tendencia, han incorporado a su repertorio en los últimos años. La razón por la que me parece aceptable es la admisión abierta del pachulí como la otra fuerza dominante en esta fragancia, y es mucho mejor por ello, déjame decirte, y por eso no recibe mi ira. La otra razón es que el elemento de pachulí, especialmente en la apertura, en realidad hace una combinación agradable e intrigante con el olor a hierba, y tampoco es el acorde más molesto. A medida que se asienta, sin embargo, el cannabis entra y sirve para manchar un poco el pachulí, pero supongo que tiene que alternar para dar ambos aspectos, dado que se llama cannabis pachulí... ¡duh! Continúa alternando entre los dos, lo que no hace que sea un pachulí aburrido ni un perfume dominante de cannabis irritante. En general, pensé que era bastante ingenioso enfrentar quizás las dos notas/materiales/acordes más hippies entre sí. Puede que me esté volviendo blando en mi vejez, pero creo que el perfumista logra suavizarlo y crear un perfume mucho mejor de lo que anticipaba. A nivel personal, no quiero oler como una fragancia de pachulí más o menos aceptable y definitivamente no como cannabis en la etapa vegetativa (o en cualquier otra etapa, para ser honesto), así que no es para mí, pero aún puedo ver un grado de mérito en ello. Podría ser para alguien que le gusta la idea de lo terroso, verde y el cannabis como perfume, pero no le gusta lo que ofrecen los demás, pero también le gusta un poco de pachulí. Vale la pena olerlo.

Esto es instantáneamente diferente a la otra rosa en esta colección y quiero decir, ¿esperarías que no? Esta es más dulce, quizás un poco más tradicionalmente rosada, percibo pimienta rosa por un momento, pero luego se convierte en esa versión jabonosa y de alta gama del champú Herbal Essence. En realidad, tiene una agradable nota verde 'oscura' y picante a medida que se asienta. No es de mi gusto ni el mejor ejemplo de este género, pero se une a una serie de perfumes de rosa modernos competentes y agradables. Debo decir que, en general, me gusta. Sin duda, es más adecuada para rave que la otra rosa, pero ¿realmente me hizo sentir lo mismo que ciertas rosas modernas? No del todo. Actualización 26/01/25: Hoy lo estoy probando de nuevo y no tengo nada que añadir a mi reseña anterior. Honestamente, no quiero sonar presumido, pero la leí y pensé... sí... lo dije entonces. Ahora, a veces vuelvo a estas reseñas y pienso... ¿qué demonios estaba pensando al escribir eso? Pero aquí... bueno... es exacto.

Errrrrrrm.... Esto es un poco encantador. Es terroso, con un toque ligeramente sudoroso de comino y pachulí/vetiver con una nota metálica de rosa. He olfateado perfumes similares a este, pero bueno, no soy irrealista, ni estoy buscando innovación absoluta cada vez, me gusta.

Creo que Andrier es una perfumista fantástica, dejemos eso claro. Creo que su estética es tan fuerte como la de Roundnitkas o Cellier, Jean Claude Ellena... cualquier perfume cuyo estilo realmente sea propio. A veces pienso que está subestimada por ser demasiado moderna, minimalista y básicamente solo hacer mil perfumes de Iris, lo cual es un poco cierto pero también se pierde el punto. Esta es una nueva línea y una incursión en la perfumería fuera de la primera, que fue famosa con Frederic Malle, y una fragancia que poseo porque creo que es una curiosa obra de arte, compleja y desafiante, pero también un poco demasiado desafiante ya que nunca siento la necesidad de usarla. Así que, de todos modos, sí, este es el primero que probé de la nueva línea y aunque no soy de esas personas que asignan género a las fragancias y hacen un gran alboroto por desafiar el marketing de 'usar lo que quieras' (creo que eso es un poco implícito), sin embargo, todavía tengo límites personales en cuanto a lo que considero demasiado femenino para mí, y Jardin de L'Orangerie cae en esa categoría. Muy agradable, con una apertura cremosa y láctea, con una muy bonita flor de azahar que desciende a un musgo, vainilla aburrido. Es muy agradable y bien hecho, pero no es para mí, prefiero mis flores de azahar mucho más en el lado indólico, ceroso y rodeadas de algo interesante que las resalte, o simplemente frescas, aspectos de colonia. La descripción de sándalo y flor de azahar no es engañosa, las entrega, pero de una manera que realmente no es mi estilo. (Esta reseña se basa en una primera impresión y solo me sentí lo suficientemente seguro para escribir esta reseña ya que he probado millones de perfumes en este punto y estoy un 85% seguro de que mi opinión no cambiará mucho al darle un uso adecuado. Dicho esto, el perfume todavía me sorprende, así que estén atentos para una posible actualización)

Hoy llevo el Neon Garden de Dries Van Noten y, aunque en realidad es una fragancia muy competente, agradable, en modo trampa (quiero decir, ¿a quién no le gusta la orquídea/iris?), simplemente no me está convenciendo del todo. Creo que la expectativa de 'Menta', ya que está claramente listada en mi pequeño set de muestras, me hizo pensar 'hmmmm, ¿iris y menta? No creo haber tenido esa combinación, ¡podría ser algo realmente especial esto!!!' Creo que esa expectativa, junto con el empaque exagerado y el nombre de Bladerunner, me hizo anhelar algo con un poco más de fuerza de la que obtuve. Como dije, es un bonito perfume de orquídea 'niche' con las cualidades vegetales más sutiles, y verdor, y de hecho una nota de salida de menta, pero es demasiado efímero para ser considerado algo que realmente buscaría y que tuviera la capacidad de destacar en la multitud. La orquídea pasa de ser carnosa y de cuero/polvorienta a ese seco, papeloso y leñoso ionona/irona; como un perfume de iris moderno y despejado, me gusta, pero a menos que seas un gran fan de DVN, esto es solo otro bonito perfume. Aumenta esa menta y danos un poco de verdor impactante de galbano o geranio en una salida/corazón que sea detectable por más tiempo, luego déjalo retirarse a un iris muy bonito y probablemente habría alabado este perfume. Creo que deberían arriesgarse más.

Conquistador es una fragancia realmente elegante de principio a fin, un acorde opulento y polvoriento de sándalo labdanum ámbar, acentuado con un iris de cuero, desde el principio. Para mí, tiene más un atractivo al estilo de L'air du dessert. Definitivamente hay un toque de vainilla o benjuí y un olor almibarado y boozy, con un toque de oud más adelante (a veces el pachulí puede hacer esto), así que sí, son muchas cosas que sé, pero obtuve una buena progresión de esto, lo cual creo que habla de la calidad inherente de la fragancia. A su favor, Conquistador no se sintió como solo otro perfume de iris/orris, que seamos sinceros, son bastante comunes en los perfumes 'niche' y si soy honesto, incluso los peores son bastante buenos, porque a todos les encantan los materiales de orris, ya sean naturales, bases o lo que sea, es una apuesta bastante segura. Esto se siente seguro pero también muy bien hecho y, como mencioné, no es un cliché; para mí no es 'Dior Homme más xyz', creo que eso es un poco reductivo. Tengo que dar crédito donde se debe y aunque no me dejó impresionado, Franck Muller ha producido algunos productos consistentemente buenos aquí.

No quiero criticar esta colección porque, en general, no está tan mal, pero esto fue muy insípido de usar y, una vez más, olvidable para mí. No tengo nada en contra de un almizcle afrutado desechable, ligeramente floral también, y eso es lo que tenemos aquí, pero no me interesa ni despierta al entusiasta de las fragancias que hay en mí para querer encontrar algo que me encante de ella. Realmente no me hizo sentir mucho. Sin embargo, y para aquellos que no lo saben, The Crazy Hours es un reloj icónico de Franck Muller que tiene una especie de sensación peculiar pero aún así seriamente lujosa. Esto, para mí, representa los colores del arcoíris del dial desordenado de un reloj de Crazy Hours, así que creo que se ha cumplido el objetivo, y no se puede pedir mucho más. Las cualidades cítricas y de gama alta de esto me recordaron a una fragancia de Creed o de un tipo similar, pero nuevamente, tendrías que ser realmente un gran fan de Franck Muller o un coleccionista de perfumes de nicho de marca como este para sentirte atraído por él, y yo simplemente no lo soy. No quiero decir que no quiera uno de los hermosos frascos de FM porque son muy bonitos y tampoco tienen precios exorbitantes en comparación con algunas marcas. Creo que Muller ha pensado en los perfumes de esta línea, no solo ha lanzado un montón de genéricos cínicos como podría hacer una marca de relojes que intenta entrar en otro mercado de lujo, pero como resultado de este atractivo para las masas, no han tomado riesgos, y ¿por qué lo harían? Los verdaderos y duros aficionados a las fragancias probablemente no tendrán nada que ver/oler aquí, pero algunos podrían ser atrapados por el lujo y la asociación con la calidad, porque dudo que alguien diga que este perfume es innovador.

¿Doble misterio? Ni siquiera tuvo un toque de misterio único para mí. De hecho, no escribí ninguna nota preliminar para luego formar una reseña de Doble Misterio (como es la práctica normal), solo han pasado unos días desde que lo usé y sinceramente no puedo recordar mucho sobre él. Aparte de que es un perfume floral amaderado, de flores "blancas", bien elaborado y de calidad suficiente para exigir esta estética de lujo, etiqueta de precio (casi) pero mi pregunta fundamental (ahora que he probado toda la línea) es ¿por qué comprar esto como un perfume o aroma, si no estás motivado por el ángulo del reloj de lujo o el empaque? Porque no creo que lo harías de otra manera, y eso está bien. Pensé que el perfume era lo suficientemente decente. Pero, en última instancia (y de manera bastante literal), olvidable.

¡Despierta mundo! Despierta y huele los 90, literalmente. ¿Una proclamación global tan audaz merece una fragancia mejor que esta, verdad? Más bien, vuelve a dormir, mundo. Sí, simplemente no me gusta esto y no es porque no me gusten el DHM o el Ambroxan, ambos son grandes materiales, pero no creo que esto esté mostrando una forma innovadora de usarlos. Me huele a un inicio de limón/bergamota sobre este insípido montón de cosas, el jabonoso, herbal, 'moco de hombre', que es dihidromircenol y algo de ambroxan difusivo y un toque de cálido y empalagoso cumarina. Creo que es un poco una pesadilla en realidad y me recuerda a cosas como Nikos Sculpture, extrañamente deformado y feo para la mayoría, pero con una extraña belleza para unos pocos. También me recuerda un poco a Gucci de los 00 o incluso algo que me gusta, posiblemente Armani Code o algo así. Pero ese es un ejemplo perfecto de cómo este tipo de cosas (llamémoslo fougère moderno) puede hacerse bien. No estoy enojado, solo decepcionado, pero ¿cómo podría no estarlo? Está claro que se supone que debe hacer una declaración, la botella es oscura en comparación con todas las demás fragancias de Parle Moi, y el nombre grita un mensaje, literalmente, a toda la esfera afectada en la que vivimos. ¡Despierta!!!! El mismo mensaje que fue pintado en graffiti por todo el Reino Unido durante la pandemia, como un mensaje 'profundo' para el rebaño... ¡hombre! ¡pfffft! Así que, ya sea que el nombre te parezca conmovedor o no, ciertamente elevó mis expectativas a un punto de ebullición, solo para desinflarse bastante rápido. Además, Michel Almeriac haciendo un homenaje masculino de tipo 90's (ok, está comercializado como unisex) suena en papel como algo que me encantaría. Simplemente no lo es, lo encontré bastante desagradable.