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Si tuviera que describir la colonia N°5 con una palabra, elegiría peludo. Dame más y elegiría balsámico y animal. Esta belleza descatalogada hace tiempo es lo más parecido al extrait original, y aunque es una colonia en nombre, rivaliza con la mayoría de edp's modernos. Frasco vintage de mediados de los 70. El agua de colonia N°5 se abre con un brillo tenue. Se perciben los aldehídos, pero son oscuros. No se han ido ni se han aplanado, porque todavía hay una sacudida y una chispa que son inconfundibles. Pero de alguna manera se han vuelto más ricos y profundos, si eso tiene sentido. Parecen de terciopelo en lugar de luces de gasa recién embotelladas. El corazón floral, sin duda con rosa y jazmín auténticos, se hace más profundo y sensual con un poco de ylang intenso y ya se puede percibir un magnífico sándalo de Mysore, un vetiver ahumado y terroso, todo ello envuelto en unos nitromuscos y una civeta magníficamente potentes. No se lo puede perder aquí; se convierten en las estrellas poco después de que se aplica y empiezan a robar el show lenta pero constantemente. También hay una tonelada de musgo de roble y cuero, aunque no aparezcan en la lista. La base es tan rica y balsámica, con una dulzura arremolinada que parece el regaliz más fino. No hay rastro de dulzor tal y como se conoce y utiliza hoy en día. Esta riqueza es grasa, untuosa y envolvente. Parece una poción añejada y macerada en una dulzura empalagosa y ambarina. El musgo de roble profundiza aún más y el cuero aporta un toque "masculino", aportando cierta sequedad que lo equilibra todo. Olvídese de la tradicional designación de edc de rociar generosamente durante 30 gloriosos minutos de frescor. El N°5 no va de eso. Existe la misma cualidad de animal peludo que se encuentra en fragancias como Miss Dior, Tabu, Tigress, Joy, Shalimar y muchas más; un animal escondido y esperando a ser liberado con el calor de la piel. N°5 edc es básicamente un extrait más ligero, y comparte muchas más similitudes que diferencias. Piense en él como un parfum puro más ligero. El edt vintage tiene más chispa y parece más apropiado para el día. Pero al secarse, emerge la misma base animal. Las fórmulas modernas tienen una apertura aldehídica gloriosa y brillante, porque Chanel hace aldehídos como nadie, pero tras un brillo floral anémico, se secan como simples fragancias jabonosas. Jabón finamente molido, por supuesto, pero sólo eso, no hay rastro de la calidez y el peligro que abundan en las fórmulas vintage. ¿Se parecen? Bueno, después de muchas décadas de ajustes y muchos perfumes que vinieron después, es mejor optar por las versiones modernas de First o Arpège, que han envejecido muy bien y transmiten la esencia de N°5 mucho mejor que las iteraciones actuales. El N°5 moderno ha conservado el encanto y el misterio, el glamour, todo lo que se perdió con las reformulaciones, pero sólo en imagen y marketing. Sigue atrayendo clientes a Chanel, pero hace tiempo que abandonaron su firma en favor de creaciones modernas. No hay nada malo en ello, pero deberían haber tenido más cuidado en preservar su herencia. Si es posible, opten por el vintage, del que aún quedan muchas fórmulas y frascos, y dejen el aroma jabonoso y cremoso de la versión moderna para la línea de jabones y corporal. Los productos auxiliares tienen más encanto que la línea de perfumes. El aroma y la longevidad son dignos de una noche entera con Marilyn. Desayuno incluido.
El primer perfume de Dalí es difícil de descifrar. ¿Es un floral? ¿Un chipre? ¿Oriental? ¿Aldehídico? Lo es todo, pero al mismo tiempo es muy diferente de lo que cabría esperar. Dalí se abre con algunos aldehídos importantes, que le dan un aire muy Chanel, pero al mismo tiempo están teñidos de verde. Un verde resinoso intenso que me recuerda a la primera fragancia homónima de Scherrer. Aunque los aldehídos tardan un poco en consumirse, el corazón floral no tarda en tomar el relevo. Las flores son enormes y dulces y están por todas partes. Es difícil precisarlas, pero huelo un lirio distinto. No la variedad blanca, sino la roja más intensa. De alguna manera destaca sobre el resto de las flores, haciendo que todo el ramo parezca la primera creación de Boucheron. Enormemente dulce y floral, algo así como una caricatura de la ampulosidad de los 80. Dalí se siente y huele único, pero me sigue recordando a otros perfumes, y cuando llega el final oriental y cremoso, me recuerda a Gala, Byzance e incluso a Scherrer 2, ¡que a su vez me recuerda a Shalimar! ¿Es único o ha tomado prestados elementos de los clásicos para hacerlo familiar? No tengo ni idea, lo único que sé es que me encanta. Combina algunos de mis géneros y perfumes favoritos y hace una mezcla preciosa de ellos, así que para mí no es redundante. Me hipnotiza, como si estuviera viendo los relojes fundidos de Dalí, a la deriva en un lugar abstracto. Hay verde, hay aldehídos, algo (bueno, mucho) de flores y un final cremoso, empolvado y lánguido que oscila entre las especias y el musgo de roble. Es abstracto, como los cuadros de Salvador, sin caer nunca en lo trashy aunque mezcle de todo menos el fregadero de la cocina. Un silllage y una longevidad impresionantes, como es de esperar de una propuesta de los diseñadores de antaño. A diferencia de los lanzamientos actuales, aquí se obtiene lo que se paga. Parfum de Toilette vintage de mediados de los 80.
Dryad se siente y huele como una joya esmeralda. Y teniendo en cuenta las restricciones actuales, Liz ha hecho un trabajo increíble aquí, transmitiendo un verdadero chipre. Dryad se siente decididamente vintage. Piensa en campo, bosques encantados, folclore irlandés. Parece algo que llevaría un Aliage pijo, o algo que un Vol de Nuit bohemio usaría los fines de semana. Pero también huelo similitudes con Miss Dior. La apertura es como un soplo de aire fresco. Lleno de hierbas y gálbano, de alguna manera se siente alpino en su frescura. Me imagino la película Phenomena de Dario Argento y su escena inicial en los Alpes suizos. Esta vigorizante belleza verde continúa cuando el corazón floral se une a la fiesta. Lo que más huelo aquí es un narciso carnal y una lavanda ligeramente medicinal pero dulce, que sin embargo no se apodera de mí. El resto de las notas florales están tan bien mezcladas que simplemente realzan un "corazón francés"; huele igual que un perfume floral de época, cuando las notas estaban tan bien mezcladas que simplemente olías un conjunto. Hay un ligero olor a pelo sin lavar, cortesía del costus, que me hace pensar en los dedos acariciando el pelo de tu amante a la mañana siguiente. No es nada menos que maravillosamente erótico. Las notas de fondo muestran un grado sobresaliente de musgo de roble antiguo en abundancia, y me sorprende lo potente que huele dada la escasa cantidad permitida. Por el camino hay aldehídos, destellos afrutados sin oler a fruta, un maravilloso iris empolvado y una sensación de cuero, como en Miss Dior. Yo lo llamaría un chipre chispeante, un verde floral empolvado. Huele decididamente como un Guerlain antiguo, sin sentirse como tal; tiene la calidad de uno, hecho con verdadera visión. Y ya nadie hace perfumes con la calidad de un "Guerlain vintage", así que esto es un cumplido a las habilidades de Liz. También es alegre, vivaz. No es tan serio como la mayoría de los chypres, aquí hay una cualidad juvenil en el sentido de la exuberancia. Me encanta cómo mantiene a lo largo de su desarrollo una sombra sucia, con civet y castóreo haciendo de las suyas (están ahí, garantizados) un maravilloso iris empolvado. Y me encanta que se centre en todos los tonos de verde sin perder el foco. Las flores pasan a un segundo plano. Si tienes una colección de chypres y verdes vintage probablemente no necesites esto. Pero por otra parte, oler uno recién embotellado, uno de verdad, no me pasaba desde finales de los 80. Asi que para mi es una necesidad ya que nunca se tienen suficientes chypres. ¡Excelente sillage y longevidad y FBW!
Eau Capitale, para mí, recuerda a los chypres de antaño (como en los poderosos 80) pero hecho de una manera moderna, con sus altibajos. Tiene ecos de Diva, Scherrer, Parfum de Peau, Knowing, Parfum Rare de Jacomo e incluso de algo moderno como Superstitious. Tiene la sensación de un chipre propiamente dicho, pero por desgracia carece de lo que solían tener: musgo de roble, resistencia y ese abrazo fascinante que te hacía amarlos o aborrecerlos. Eau Capitale se abre brillante y resplandeciente, con suficiente bergamota y aldehídos para que se sienta al instante como un chipre. Pero, se siente lavado, un poco diluido, y después de un tiempo, huele más cerca de un perfume moderno de rosa / parche, acercándose a algo así como Soir de Lune en lugar de Eau du Soir, por ejemplo. El corazón es sobre todo de rosa, pero a diferencia de algo como Tobacco Rose que muestra una rosa negra/roja, aquí tenemos una versión más ligera. Huele a rocío sobre capullos rosados, más a geranio que a rosa. Huele natural pero más joven, más fresco, más brillante. A medida que se acerca la fase de secado, el parche pasa a primer plano, y el cóctel de almizcle ligeramente sucio hace que todo el aroma sea mucho más interesante, mucho más vibrante. Es como una potencia de los 80 vista a través de un filtro de Instagram. Baila entre hacerse eco del pasado, oler futurista (que no moderno) y conseguir más interés por mi parte. Tiene notas de fondo, algo que falta mucho en las fragancias modernas, y lo que parecía faltar en la apertura, de repente aparece. Al secarse por completo, me recuerda al mordisco verde de Scherrer sobre todo, con un toque de rosa de Diva, y huele como si realmente hubiera musgo de roble. Me encanta. Me encanta porque a diferencia de las actuales versiones reformuladas de los clásicos anteriores, que se han abaratado hasta convertirse en pobres copias, esta da la sensación de haber sido hecha con mimo. Tiene evolución, y tras una agradable apertura, aunque un poco apagada, se anima, baila sobre la piel y empieza a mostrar fuerza. Imagina que estás en un tren, el tren Eau Capitale, y que en cada parada del trayecto hay una de las fragancias mencionadas. Cada vez que paras, una parte de ellas sube al tren, y a lo largo del viaje se mezclan entre sí creando esto de aquí, Eau Capitale. Al final del viaje tienes algo que huele como ellos y al mismo tiempo no como ellos, con un enfoque futurista. Huele a viejo y a nuevo, a vintage y a moderno, a auténtico chic francés y absolutamente hermoso. Podría haber sido un experimento chipre supermoderno de Paco Rabanne (el rey de lo futurista). Y aunque no tiene todos los ingredientes que había hace 40 años, huele decididamente a chipre; tiene garbo, estilo y clase. Y, afortunadamente, ¡no se huele ni una sola sustancia aromática amaderada! Muy buena estela y excelente longevidad.
¡Vaya! Definitivamente no me lo esperaba. En mi piel y con mi quimica, obtengo una rosa de mermelada a la Rose Jam (Lush), en una tira de prueba huele como una verdadera rosa/oud (hay 0 oud aqui) y en el secado (en mi) huele como una rosa roja sangre ahumada. ¡Hablando de camaleones! En mi piel, la apertura tarda unas dos horas en asentarse. Mientras está ahí, puedo oler una de las rosas más ricas, rojas y oscuras. Sólo deja que el geranio aporte un ligero elemento de aire, con un picante ligeramente verde/herbal/lemonado. Me recuerda a cuando la mermelada de rosas estaba repleta de las auténticas, y no nos equivoquemos, la rosa aquí huele como un millón de dólares. La fórmula no es barata, ¡ni mucho menos! Poco a poco, la dulzura se convierte en miel. Es cera de abejas, pero en mí es más como miel, miel cruda con un enorme lado animal. Debe ser el ámbar gris combinado, porque huele dulce/carnal/oscuro/humoso. El secado tarda una eternidad en llegar y el sillage es pesado hasta el final. Cuando llega, la rosa se atenúa un poco, y me quedo con una rosa ahumada y salada (¡gracias ámbar gris verdadero!), que está pateando los últimos restos de miel. Esperaba otra cosa, y una vez más, al más puro estilo Papillon, obtengo algo completamente diferente, pero 100 veces mejor. Hay una riqueza sin igual, una calidad herbal, evita los clichés y se convierte en algo único; esto es Rosa con R mayúscula en toda su gloria carmesí oscura. El ámbar gris natural y la miel/cera de abejas la anclan a la piel, como solía hacerlo el musgo de roble en el pasado. No espere un perfume ligero o moderno. Aunque no huele a añejo, Tobacco Rose se elabora a la antigua usanza: arte, habilidad y calidad. Es para los que adoran las rosas profundas, con mucha esencia animal y un halo verde oscuro que supervisa el desarrollo. E incluso si no le gustan las rosas, o la idea de ellas, pruébelo. Puede confirmarlo, o cambiar de opinión, si prueba una rosa auténtica en todo su esplendor. ¡Impresionante! ¡FBW!
Hacía años que un Serge Lutens no me impactaba. El último fue el maravilloso jacinto metálico Bas de Soie. Todo lo demás que siguió se sentía (y olía) como un Serge en ausencia. Y entonces llegó Fils de Joie a principios de este año. ¡¡Y vuelvo a oler a tío Serge!! ¿En pocas palabras? Coge Tubereuse Criminelle y añádele una cucharada de Poison Esprit de Parfum vintage; Fils de Joie. Tubereuse Criminelle, junto con MKK y Miel de Bois, son mis Serges. Los que realmente amo. Esa increíble y gloriosa apertura alcanforada y mentolada está aquí de nuevo. Aunque esta vez, se siente 100 veces más fuerte. Tenlo en cuenta. Impolitely carnal, slightly metal like, hellishly camphorous, it makes everything cold, stark, and to my nose, sexy as hell. No puedo evitar la asociación con el nardo, y puede que haya una pizca escondida aquí también. Pero lo que empieza a aparecer, lentamente, tras una apertura intensamente grande, es el jazmín de floración nocturna. Y me sé su olor de memoria. Llamado Pakistanos en Chipre, crecí con una planta fuera de mi ventana. En verano, su olor nocturno se podía percibir a kilómetros de distancia y, en una noche húmeda y calurosa, a veces era imposible respirar. Aquí, el olor recuerda al de la flor al atardecer en una noche seca. El olor es menos sofocante y más ñoño/verde; la miel lo hace más dulce de lo que realmente huele, pero no resulta empalagoso, porque el jazmín está siempre presente en un tono verde de capullos, como para contrarrestar la pesadez de los pakistanos. Dos flores, una al lado de la otra, oliendo ambas a la vez. Después de Joy, ¡mi segundo jazmín favorito! ¿De dónde viene Poison? Hay un oscuro velo afrutado que se cierne sobre toda la fragancia, con un embriagador y sucio almizcle o algalia que da sentido a esta fragancia; no se puede tener un olor limpio y a almizcle blanco, necesita (y afortunadamente consigue) un animal alrededor para encender de verdad su sensualidad. Todo se siente y huele como un barrio mediterráneo por la noche a finales de verano. Jazmín por todas partes, el calor empieza a disiparse, pero aún así necesitas tener todas las ventanas abiertas. Y por la noche, cuando las flores empiezan a mostrar todo su potencial, justo ahí es donde se encuentra Fils de Joie. El aroma no me gusta mucho, pero se proyecta bien y con facilidad con un par de pulverizaciones. La longevidad es muy buena. Y una fragancia como esta necesita calor para florecer, por lo que siento que a finales de primavera/verano va a oler mucho mejor ahora. ¡Muy oscuro, mancha la ropa de color claro asi que cuidado! Bienvenido de nuevo tío Serge :)
Espectacular no tiene el factor ba ba boom que cabría esperar del alter ego de Alexis. En cambio, es Alexis, pero sin la piel y con el picardías puesto. Es Alexis de noche; una vez que se quita la ropa, es el momento de la seducción. Spectacular, para mi y en mi piel, cae en el reino de Passion, Occur, el primer Versace del 81... lo que significa que tiene la misma opulencia, la misma floralidad animal, pero un poco atenuada. Aunque creo que Alexis llevaría una fragancia nocturna intensa durante el día, en casa parece apropiado que lleve algo igual de sensual pero menos intenso. No me malinterpreten, Spectacular es intensa, pesada y embriagadora, y tengo una edt de 1989. Pero la nube de aldehído que envuelve la gardenia más prominente, rodeada de un melocotón sedoso, amansa a la bestia. Las flores son difíciles de precisar, la gardenia se roba el show y sólo permite que el incienso haga una declaración. Eso, y una inconfundible civeta que no deja de rugir. Es como la contrapartida diurna de Passion. ¿Intentaba imitarla? Sin embargo, debajo de todo ello, hay una suave veta verde que da una sensación empolvada y chipre a la fragancia. Aunque es embriagadora, sensual, floral y muy animal, lo hace con atuendo matutino. No es un vestido de lamé dorado cubierto por una piel exótica, es más bien un conjunto rosa picante, con ropa interior de encaje negro y medias de seda. Lo que Alexis (de nuevo) se pondría para ir a la oficina un lunes cualquiera. ¿Es Joan? ¿Es Alexis? Es difícil de decir, ya que dependiendo del personaje, uno podría sentir que es ambas cosas o ninguna. Una cosa es segura, es una niña de los 80 hasta la médula; un floral empolvado con un toque clásico, un chipre asertivo con suficiente drama como para alimentar una telenovela y un oriental ligero, animal y sexy con suficiente dinamismo como para competir con cualquier cosa, desde La Nuit hasta Fendi pasando por Opium. Así que, para mí, esto es Joan Collins/Alexis Carrington Colby a secas. Nos está mostrando su lado 'delicado' y férreo. Espectacular aroma y longevidad, como era de esperar. Edito: cuanto más lo uso, más huelo un cruce entre Passion y Occur. Simplemente... ¡espectacular!
El famoso Red Cap. Al leer las críticas y los comentarios sobre sus brillantes aldehídos, sentí curiosidad, pero nunca lo busqué. Pero hace un mes encontré en un sitio francés una botella sellada del original, con un código de lote de 1991. El precio era bueno, me encantan los aldehídos y el bombardeo italiano, así que me lancé. Ahora, tengo que decir que aunque me encanta, no me parece la bomba de aldehídos que se supone que es. Quizás estoy tan acostumbrada a ellos en joyas vintage como Calèche, Rive Gauche o Chanel N°5, que aquí me parecen burbujas efervescentes a punto de estallar. La joya aquí es el cremoso y lánguido secado que sigue al corazón floral especiado. Sí, los aldehídos iluminan y levantan, dando volumen y textura a las otras notas. Pero lo que brilla es un clavel picante, grande como un Teatro Alla Scala de 1980, suavizado por el jazmín y el lirio, y aún más ardiente por una maravillosa nota de cilantro (¿por qué no se utiliza el cilantro más a menudo?) y una pizca de albahaca. Las notas bailan entre sí y es difícil identificarlas. Hay arte en la mezcla, y en conjunto puedo ver por qué es tan ardiente. Es exótico, erótico, sensual y grande, como solían ser los perfumes. Los florales toman un giro más oriental a medida que se acerca el final, y la combinación de vainilla y madera de sándalo me recuerda ligeramente a lo que el futuro Addict emplearía en sus propias notas de fondo. Me encanta. Y entiendo por qué todo el mundo lo echa de menos. Tiene una ligera sensación de laca que me encanta, pero es más un aroma de tocador, no de pelo abundantemente peinado. La mujer (o el hombre) que lo usa está dispuesta a tomar el mundo por las pelotas y hacerlo suyo. Ojalá D&G hubiera seguido por ese camino... el de los perfumes de verdad. Sillage/longevidad; de Roma a Milán, pasando por la campiña italiana.
Nunca he sido fan de Alien. Cuando salió, me cayó mal. Demasiado fuerte, demasiado odioso y con olor a químico... en cierto modo, era un ámbar radiactivo, disfrazado de veneno del nuevo milenio. Y podías, al igual que el monstruo de los 80, olerlo/sentirlo/gustarlo por todas partes. Durante un par de años después de su aparición, ¡evité los ascensores! Avanzamos hasta 2020, la pandemia, el tiempo y la necesidad de sentir emoción y positividad. Busqué en la red y, por curiosidad, pedí una edición limitada de 2005, un bonito frasco de 15 ml llamado The Secret Stone. Y, para mi sorpresa, me enamoré por completo. Ya había probado Alien antes, en fórmulas modernas, y nunca me había gustado cómo olía. Pero cuando la cosecha tocó mi piel, el jazmín intergaláctico y el ámbar extraterrestre de alguna manera me llevaron a ese planeta. Una lista de notas sencilla, con grandes giros. Y cuando me lo pongo, hay un momento en que estoy en una galaxia solitaria, a años luz de la Tierra, en algún lugar del futuro. En una habitación oscura y vacía, con sólo luces de neón por la ventana, hay un televisor de los años 60. Y cuando capta una señal de la Tierra, del pasado, sale un anuncio de Ribena. ¿Alguien recuerda ese zumo de "todo tipo de bayas y mucho azúcar"? Bueno, en ese preciso momento, estoy enamorado. Y Alien, básicamente, es la flor de jazmín/naranja más ruidosa, extraña y estática que existe. Crea un nuevo significado para floral. Y la base de rechinar de dientes, de repente tiene sentido. Sin ninguna similitud con Poison (bueno, quizá un 5%), Alien se siente del futuro, viajando en el tiempo hasta 1985 y quedando hechizado por Poison. Siento como si Alien fuera el tono púrpura que todavía impregna los espejos de los ascensores y las alfombras de los usuarios de Poison en aquellos días. Puede que (todavía) no me guste tanto como Poison, pero empiezo a pensar que soy más de Alien que de Angel. Y por suerte he podido encontrar un eau de parfum de reserva de 2006, así que tengo para años luz. Y además, Alien es uno de los últimos perfumes modernos donde el anuncio original, capta perfectamente la sensación de la fragancia. Una obra maestra.
Gloria, ahora siempre estás huyendo...". Vanderbilt, emitida brevemente después de Oscar, se inspira en ella, al igual que L'Heure Bleue. Pero hay diferencias. Oscar, creado por una de las mentes maestras de Opium, es cremoso, floral, lánguido... pero cubre su floralidad con una miríada de especias y resinas, como si Opium se hubiera tomado un día de spa antes de un vuelo de larga distancia al aeropuerto JFK. L'Heure Bleue... por algo es un clásico y una maravillosa ventana al Guerlain de principios de siglo. Vanderbilt toma el toque clásico de este último, pero 80fies él. Todo a través de un filtro de ondas de vapor, con tonos pastel, baños enmoquetados en rosa y palmeras. Algo así como una introducción de Corrupción en Miami. Vanderbilt intenta evitar ser demasiado clásico, sin mostrar ninguna moderación en el uso del nardo y una gran dosis de vainilla. Hay un breve atisbo de una dirección más picante, pero el clavel no parece poder domar a la Reina Blanca. En mi piel, Vanderbilt es un floral maravilloso, más tuberosa que otra cosa, con una dulzura contenida de la vainilla y las gloriosas cualidades empolvadas de LHB. Es el lado ingenuo de ella, bonito, inocente y dulce como las películas que proyectan en el cine cercano; Sixteen Candles, St. Elmo's fire o Just One Of The Guys. Gloria Vanderbilt creó una hermosa fragancia de debut, mezclando lo floral con lo empolvado de forma clásica, añadió vainilla para darle un toque moderno (y para entonces, bastante dulce) y ligeros almizcles animales para envolver a quien la llevaba en una fantasía, igual que los primeros anuncios con el cisne y la pareja; romántica, femenina, sin llegar a las grandes ligas como los grandes en los que todos querían convertirse; Opium, Poison, Giorgio, Coco... En mí, el Vanderbilt vintage de principios de los 90 tiene un gran sillage con muy buena longevidad. En esta época de dulzor extremo, Vanderbilt se presenta como algo limpio y unisex que todavía cuenta con una gran base de fans; su estela es fácilmente perceptible en sus usuarios, jóvenes, mayores, hombres o mujeres, y la fórmula actual parece haber mantenido el espíritu original. Lo único que falta en la oferta actual es la base ligeramente oscura y animal del original, que sigue recordándome que este bebé, por inocente que parezca, procede de los poderosos años 80.