Continuando mi odisea de re-muestreo de Chanel, llego a Bel Respiro y me gusta, pero para ser honesto, me deja un poco indiferente. En el panteón de los perfumes verdes, Bel Respiro simplemente no alcanza el nivel para mí. No es un perfume herbáceo como el cis-3-hexenal, que es insatisfactorio en última instancia, ni es una gran bomba verde tradicional y galbánica (aunque se inclina más en esa dirección). El acorde etéreo que proviene de Bel Respiro debe ser inhalado profundamente y saboreado. Sin embargo, no lo siento. No conecto con Bel Respiro y, como un tipo implacablemente tedioso y basado en hechos en un mundo de perfumes lleno de fantasía, cosas como conexiones y hablar a mi alma parecen vagas y fuera de carácter para el estilo ácido y de nombrar moléculas por el que me he hecho conocido. La verdad es que, ese je ne sais quoi, corazón, alma, toda esa cursilería, realmente ES lo que hace que un perfume sea especial; negar eso sería hacer un flaco favor a toda la forma de arte. Lo interesante de Bel Respiro es que tiene una base más cálida, pero es tan ligera y sutil que apenas está presente, huele casi a vainilla/tonka/orris y almizcles; quizás eso es lo que constituye el acorde de 'cuero' que se menciona aquí. Sin embargo, apenas está en los reinos de la existencia como para hacer una diferencia de la que hablar.

Solo estoy volviendo y familiarizándome con la inigualable colección Les Exclusifs de Chanel. Es una de esas líneas que sé que es de calidad en todos los aspectos, pero no hay mucho allí que realmente emocione en términos de perfumería de vanguardia o lo que sea. Pero, oye, llegas a cierta edad en la que dices ¡pffft! ¿quién necesita vanguardia? Quiero cosas antiguas hechas realmente, realmente bien, y de hecho, para ser justos, hay varios en la colección que no son tropos y no necesariamente tienen una ascendencia fácilmente rastreable, aunque quizás una de Chanel. Así que Misia es un ejemplo perfecto de esto, la fragancia definitiva de polvo de talco, ofreciendo el habitual brillo de Chanel en la apertura, y un poco de jugo de rosa con frambuesa, a un suave y cremoso polvo cosmético en la parte media. Algunas de estas fragancias ricas en Ionona/Irona tienden a inclinarse en ciertas direcciones, pero aquí obtengo una hermosa mezcla de orquídea carnosa y vegetal y un maquillaje fresco, pero polvoriento, iris, pero con ese sesgo pesado de violeta, que me encanta. Siento esa sensación de cuero de un cuir de russie, es elegante, encantador, bonito, todas esas cosas. Para mí personalmente, tengo que estar de humor para este tipo de fragancia, no tiene la versatilidad de un cuir de russie, pero eso no la hace menos especial. Las comparaciones con Lipstick Rose de Frederic Malle son válidas, puedo entender completamente la comparación. Sin embargo, tonalmente son diferentes. Misia está mucho más en el tono pastel de Chanel en comparación con el esfuerzo más de alto contraste, más atrevido, 'divertido', más rosado y afrutado de Ralf Schweiger para Frederic Malle. Me encantan ambos.

Lo que más me gusta de él es la nota de "nieve" que se menciona. Dato curioso: Musc de Koublai Khan tiene una nota de nieve amarilla. ¡LOL! Así que no voy a quejarme de lo seguro que es este primer lanzamiento y de lo desolado que representa, no voy a criticar a los perfumistas, porque claramente era su encargo. Si fuera malo diría que Moncler fue muy conservador en el atractivo comercial de estos perfumes, que huelen a un aburrido, vainílico, polvo de niña, eructo de unicornios y arcoíris y toda esa tontería. Y el de hombres, una especie de clon post Santal 33, un desierto moderno de fragmentos de huevo picante/madera no comprometidos, pero fuerte como un MF'r, ¿verdad? Pero no estoy quejándome ni siendo malo, recuerda. Así que no diré eso. La verdad es que me gustan bastante estos perfumes, aunque la marca es un poco vulgar y el precio, bastante alto. Así que sí, este es un perfume vainílico y polvoriento con una apertura fresca de cítricos y un suave matiz almizclado. Nunca va a iluminar el mundo y no soy un experto en perfumes como este, pero apostaría a que es mejor que algunos verdaderos productos baratos que podrías conseguir en el mismo género. Físicamente no podría usar esto debido a su naturaleza vainílica y dulce, pero más poder para ti si puedes.

Así que solo estoy familiarizado con Moncler como una marca de ropa de esquí atrocemente ostentosa y cara, tipo abrigos de plumas y cosas por el estilo. Esta es su primera incursión en fragancias, veamos cómo les va, ¿de acuerdo? No está tan mal. Han logrado hacer una variante de Santal 33, pero en realidad lo han hecho mucho más agradable hasta el punto de que puedo usarlo sin toser un pulmón de asco y fatiga olfativa, o estar rondando restaurantes veganos con mi macbook, ropa pretenciosa y café, hablando en clichés y con un tono ascendente, ajeno a mi propia tontería. ¿Calle textil, sí??? Así que les aplaudo por eso, porque la apertura de Homme es picante al máximo, quiero decir, un verdadero golpe de eso y se prolonga, recordando a Marc Jacobs Bang. Luego, a medida que se asienta, aparecen más de la salvia esclarea listada aquí y efectos verdes para refrescar con esa pimienta negra. Luego, el corazón es puro sándalo en crecimiento y vetiver de moda, pero de alguna manera redondeado y cremoso, pero con ese efecto de incienso verde y picante del característico acorde de papiro (o nagamotha/cypriol) que normalmente me haría desistir, pero algo sobre la forma futurista en que se mezcla esto lo anula, como se mencionó anteriormente. En general, realmente me gustó, es un perfume muy poderoso y tenaz también, que podría ser peligroso en las manos equivocadas, un verdadero éxito en la pista de baile, al menos te hará oler. La razón por la que lo quiero es por esa botella absurda y la cosa de matriz de puntos en ella. Si la fragancia fuera un completo desastre, Fragranticans, por favor créanme, les diría que no desperdicien su dinero, pero para mí esto es una pieza de colección de fragancias, que realmente tengo que tener. Primero de una marca, un truco tonto, en realidad un jugo bastante bueno, sin ser demasiado derivativo o intentar hacer demasiado. Está bien, así que es un poco caro y si quieres ir y conseguir un clon de Santal 33, entonces tal vez hazlo, pero claramente establecieron el precio por el nombre de la marca (los diseñadores de la calle están siendo más atrevidos) y el hecho de que el frasco es una cosa grande y pesada, más sustancial de lo que esperaba (admitiendo libremente aquí que la única razón por la que consideraría comprar esto es que no huele mal y he sido engañado como un niño por la pantalla programable y peculiar) significa que yo... el tacaño yo probablemente pagaría el precio de £170 que piden y quizás apenas usaría la maldita cosa. ¿Quién sabe? Si está en un cubo de gangas en algún momento, podría considerarlo.

De los tres que he probado, Derviche fue mi favorito. Me encanta la riqueza de cuero, tabaco y lo que percibí como castóreo (pero que aparentemente es civeta según esto?) con una dulzura, boozy y una riqueza animal. Ahora, quizás podría ser crítico y decir que esta es una fórmula modificada de algún perfume vintage del que no estoy al tanto, pero me gusta demasiado ser injusto con Manuel Cross de esa manera, él está satisfaciendo una demanda por este tipo de fragancia y su audiencia lo ama, así que está bien. Nuevamente, esto es bastante celestial en la apertura y menos emocionante/logrado en la base, lo cual es bastante inverso a mi experiencia personal con fragancias artesanales. Al principio tienen una suavidad y complejidad, lo que da una buena primera impresión y luego se desenvuelve un poco más tarde. Me gusta esto, pero todavía tengo un problema con el marketing como anti IFRA, me resulta difícil lidiar con eso. Le daré un uso adecuado y volveré aquí con una actualización pronto.

Encontré este perfume muy decepcionante considerando todo el bombo. Quiero decir, abre bien, es muy atractivo, tiene vibras frescas y masculinas, pero a pesar de toda su aparente cohesión en la apertura, se desmorona poco después, convirtiéndose en una obra amateur y torpe. Quiero decir, puedes conseguir fórmulas de Fougere (aunque esto no se adhiere del todo a un fougere clásico) en línea y hacer algo, no olerá tan fluido como Houbigant o Invasion Barbare o Beau de jour. Tiene elementos herbales, un toque jabonoso, musgo con DHM y linalool, se siente un poco plano para mí a medida que se seca. No estoy particularmente enamorado. (Descargo de responsabilidad: solo lo había probado en una tira en ese momento) Probarlo en mi piel es un juego diferente, olvida lo que dije sobre la apertura, es horrible, no es fresco en absoluto, huele astringente como los marcadores, pero sin al menos un indicio de la 'altura' vertiginosa. Sin embargo, después de eso es mucho más atractivo el musgo y el almizcle con textura granulada, mucha calidez coumarínica e incluso rozando el tabaco. De hecho, me recuerda un poco a otro perfumista que creo que es bastante tosco, Arron Terrence Hughes Boss Bastard, pero crédito donde se debe, lo que ambos perfumes carecen de finura, lo compensan con atractivo de nicho y poder crudo. Creo que el DHM jabonoso se nota más en la tira y de hecho es mucho mejor una vez que lo usas. Aún así, no voy a conceder que este es un buen perfume, está bien, estoy disfrutando un poco de su uso y me sentí un poco mal por publicar algo bastante inexacto al principio, pero esa fue mi reacción inicial y en cierto sentido me mantengo en ella.

Me quedo rascándome la cabeza sobre la sección de 'me recuerda a' aquí, pero por eso es una opinión y tampoco se llama 'huele a' porque a su favor no creo que esto huela directamente a nada más. Sin embargo, eso no quiere decir que sea bueno porque estoy más que decepcionado con él, estoy bastante mortificado si se dice la verdad. Aunque la composición en sí tiene matices únicos, proviene de un género que me gusta llamar, '...incienso ruidoso y gritón, aplastado junto con vainilla y/o tonka.' La apertura es bastante agradable, dulce, especiada, ahumada, resinosa, pero ese aspecto vainillado comienza a crecer y toda la cosa simplemente me irrita, personalmente. Puedo sacar cosas buenas de él, me gustan este tipo de perfumes modernos de resina, pero simplemente no puedo parecer usarlos sin sentirme fatigado y esto golpea una nota realmente dolorosa y desafinada, casi de inmediato. ¡La tenacidad es INSANA! Especialmente para un Penhaligon's y ellos reciben algunas críticas por esta línea siendo un poco débil en ese departamento. Las tapas y el empaque en general de estos son geniales, y si la marca puede mantener sus ventas a Joe Bloggs a través de lanzamientos en esta línea de firma, entonces está bien, pero los amantes de los perfumes (ciertamente yo y otros con los que hablo) quieren y esperan un poco más. Creo que las fragancias clásicas/legado de Penhaligon's son mucho mejores, pero eso no quiere decir que no haya un par de creativas en esta colección.

Esto ha tardado mucho en llegar. Finalmente he probado los perfumes Rogue después de haber sido razonablemente "franco" (entiendo lo que hace IFRA y, crucialmente, lo que no hace) sobre la táctica de usar el incumplimiento de IFRA como una herramienta de ventas y, de hecho, el nombre de la línea 'Rogue' no me sentaba bien en absoluto. En interés de una visión más amplia y menos rígida de la perfumería, estaba dispuesto a probar estas fragancias, y tengo que decir... son un desastre. jajaja No, no lo son. Sin falta de respeto hacia Cross, a quien recuerdo haber visto en el foro BN DIY hace tiempo. Supongo que el problema que tengo aquí es que si tu pasión son las vibras antiguas y descontinuadas, realmente no estás buscando ser enormemente creativo (puedo estar siendo injusto ya que solo he probado 3 de ellas), es más probable que adaptes una fórmula antigua de Mitsouko o Coty Chypre que esté circulando entre los aficionados en internet, y no hay nada de malo en eso. No creo que esté mal representado, la gente que compra perfumes artesanales, punk o 'Rogue' de una tienda de Etsy espera esto. Francamente, quiero más. Es como recrear competentemente una receta en casa y añadir tu propio 'toque', está bien, pero nunca va a ser algo más elevado que una buena comida casera de un plato un poco trillado. En este caso, el plato es una especie de Chypre empolvado, que no me malinterpretes, disfruté enormemente. Los primeros 5 minutos son un verdadero placer, cítricos frescos y lactonas melosas, empolvadas pero secas y con un almizcle floral contenido, y quizás un poco más animal que las iteraciones modernas de chypres. Quiero decir, también es agradable después de eso, pero comienza a desmoronarse un poco y ahí es donde la naturaleza amateur de la fórmula y probablemente la calidad de los materiales utilizados comienzan a notarse un poco. Huele como una visión de Mitsouko pero hecha en el garaje de alguien, y con no casi suficiente elongación o transición entre los acordes. No hay chispa ni nada que lo haga destacar. Me siento mal al decir esto, no quiero serlo, honestamente, si hiciera esto pensaría que es un perfume decente y bien equilibrado.

No sé nada sobre Rimbaud el hombre, pero me gusta pensar que sé un poco sobre fragancias (aunque eso es discutible). Esta es una lavanda muy fina. Sea como sea que se conjure, mantenga, sostenga, cree o las circunstancias que lleven a la curaduría de un material de lavanda fino, lo que sea que esté sucediendo aquí, la nota de lavanda en sí es superior. Diría que no me gusta un perfume centrado en la lavanda y, sin embargo, es la base de los fougères y otras fragancias predominantemente masculinas que amo. También hay dos que me vienen a la mente, y que considero lavandas ingeniosas: Eau noire y Music for a while de Frederic Malle, dos perfumes que no imaginarías que un amante no de la lavanda tendría en tan alta estima, pero en el instante en que olfateé Rimbaud, sentí que la lavanda poseía una cierta calidad inimitable. Luego, el suavizado de las notas de salida, ¿un bergamota fresca o algo así? y la prominente lavanda desvaneciéndose en una cera floral blanca y cremosa. No es ni de cerca como un cologne, neroli/petitgrain o quizás un gran jazmín como podrías pensar; Rimbaud se apoya principalmente en los encantadores materiales de Nightclubbing, a saber, mantequilla de orris y almizcle. Ahora, si esto fuera algún indie que mete orris en todo como una especie de tarjeta de presentación opulenta, podría llorar... '¡Trampa!' eso es hacer trampa, a todo el mundo le encanta la mantequilla de orris, una forma rápida de llamar a la lujo, atractivo y grosor general. Sin embargo, aquí en Celine parece hacerse con gran habilidad y sutileza, ocultándose de la vista y teniendo un verdadero desarrollo. No he verificado, pero asumo que todos contienen este encantador hilo cremoso. No es una mala firma y recuerda la línea de artes y materiales de Guerlain y la perpetua vainilla de natillas. Rimbaud no está del todo a la par con la ligereza del Boy de Chanel o la creatividad de Music for a while; sin embargo, es más interesante que la referencia en este género, Caron Homme, que tiene una vibra realmente encantadora entre la vainilla y la lavanda. Es agradable. Quiero decir, ¿es agradable lo suficientemente bueno a este precio? Eso depende de ti, pero si anhelas esas estéticas despejadas y un poco de lujo sin los adornos, el oro y los abalorios, entonces Celine es una buena opción para ti.

Recuerdo que probé este cuando salió y me gustó, así que pensé en ponérmelo hoy y hacerle una reseña en condiciones. Esta marca, quiero decir, no sé por qué tengo tanta resistencia a inclinarme directamente hacia ellos porque poseen esas raras cualidades de perfumería de ser a la vez creativas y artesanales pero REALMENTE equilibradas y usables, aceptables, fragancias apetecibles y todavía no poseo ni una de ellas. Cape heartache es un poco crudo también. Esa apertura es especiada, amaderada, corteza de arbol, cubierta de rocío de mar salado, es muy evocador y simplemente una cosa encantadora, no simplemente un olor al aire libre, sino un shapshot olfativo. Permítanme reiterar que los primeros 20 minutos de este perfume son brillantes y me encantan. Entonces esta dulzura de la construcción de un borde maltol sensación natural, con ese acorde frutal fresa aproximada, sentado encima de hueco, brumoso amaderado moderno, suena de pesadilla para mí y algo que me burlaba de inmediato como la hora de aficionados. A menos por supuesto que mi modo esnob se hubiera activado, (digamos que era un perfumista de Fredric Malle) entonces estaría diciendo "esta yuxtaposición es inteligente y equivalente a un genio" o algún pretencioso, sesgo, boludeces como esa. jaja Bueno, yo no necesariamente porque tan cohesivo como se junta, se siente muy superficial ahora, como papel de azúcar seco y maltol etílico, pero estoy en paz y disfrutándolo. No sé si este perfume me ha pillado en un buen día o qué... pero por mí está bien. Me encanta la apertura, me gusta el contraste posterior.