Empezaré diciendo que sí, que Oudh Infini es uno de los Oudh con olor más realista y natural que existen. Queso azul, cabras, humo; todo está ahí como una faceta natural del aceite, pero hecho muy finamente. Después de la apertura no destaca como Oudh, sino más bien como una nota animal. El olor a Oudh aquí me recuerda ligeramente a Oud Palao, pero aparte de eso es como comparar Mysore con sándalo sintético. La nota brilla por sí sola y realmente avergüenza a muchos otros Oudh por su autenticidad. Nada más rociarlo sobre la piel, se abre con una impresionante rosa roja sangre, confitada y opulenta como lo era en las antiguas creaciones de Amouage; atrevida y más grande que la vida, increíblemente bella y oliendo como si tuvieras un ramo delante de tus narices. El Oudh muestra desde el principio todas las facetas que la gente adora o detesta. Disfruté mucho oliendo la suciedad y el lado que normalmente se contiene en otras creaciones centradas en el Oudh, pero sé que a la mayoría de la gente no le gusta el olor a queso de cabra. Para mi es una extensión de las notas animales y fue un verdadero placer. Hasta las notas medias es simplemente un combo de rosa/oud; bien hecho pero al final algo que ya se ha hecho antes y me costó encontrar una razón para justificar el enorme precio que acompaña a la fragancia. Pero cuando las notas de corazón y fondo empiezan a aparecer, siento que ya no estoy oliendo un perfume de oud; el oud junto con la civeta (¡poooooooootente!) actúan como un catalizador que transforma la fragancia en un oriental chipre animal. Ya no se trata de oud, sino de rosa y notas animales y un impresionante sándalo de Mysore que recuerda a los perfumes de antaño. Es "vintage" hecho "moderno", huele como un millón de dólares y me recuerda mucho a los perfumes que ya no se fabrican. Hay una fase en el largo y largo secado que me recuerda a las notas de fondo de Salomé; animal, envolvente, como el olor de la suciedad en un abrigo de piel. Y aquí, Pissara ha utilizado el oud y la civeta para crear un chipre sin musgo de roble ni pachulí ni bergamota, pero que de alguna manera huele más chipre y balsámico y elegante que la mayoría de los "chipres" de hoy en día después de las reformulaciones. Oler es creer. La calidad es soberbia, fuerte y duradera con una sola pulverización. La evolución hacia algo diferente de lo que parece al principio es digna de elogio, y la calidad de los ingredientes utilizados es evidente desde el principio. Lo que me ha convencido es la capacidad de Pissara de utilizar notas y materiales actuales para crear algo distinto, y al fin y al cabo es un homenaje a perfumes del pasado. Pero, teniendo tantos chypres y orientales vintage, repletos de ingredientes ahora prohibidos o restringidos, ¿realmente necesito una versión actualizada de los mismos? Bogue lo hizo con MAAI, Papillon hace preciosas fragancias inspiradas en el "poder vintage" y Vero Kern es simplemente mi diva. Todos aportan algo diferente a precios asequibles. Al fin y al cabo, si tengo que pagar los precios de Roja Dove, quiero y necesito algo fuera de este mundo, y por mucho que me encantara probar Oudh Infini, no es digno de su precio, para mí. Muy bien hecho pero algo sin lo que puedo vivir. Mi spray de viaje me servirá cuando quiera deleitarme con su riqueza. Quizá algún día, cuando sea asquerosamente rica.

El problema con Giorgio es que sufre de lo que sufren muchas fragancias antiguas; una aplicación excesiva, en una época en la que las fragancias no sólo se aplicaban mucho, sino que eran igualmente potentes. La opinión de cada uno varía, pero a mí me habría encantado vivir esa época y llevar la glamurosa vida de Giorgio Beverly Hills. Afortunadamente, hoy puedo vivirla con mi frasco de 1981 de extraordinaria colonia en spray. A la primera pulverización, lo que me saluda es una de las flores de azahar más bellas y melosas que he olido. No huele a fecha, sino increíblemente exuberante y soleado. En cierto modo, a bienestar y felicidad. El azahar permanece durante toda la fragancia, pero el nardo no tarda en aparecer y robar el protagonismo. A continuación, aparece la jugosidad del melocotón, que en cierto modo me recuerda al acorde de melocotón utilizado posteriormente en Tresor, pero aquí es más neón y menos formal. Todo es amarillo, como las rayas de la caja. Es una fragancia alegre y ampulosa, repleta de flores blancas y una disposición soleada durante las dos primeras horas. Pero a medida que aparecen las notas de corazón, todo se vuelve un poco más serio, el maquillaje se acumula y el vestido ajustado complementa el pelo alto. Giorgio empieza a mostrar un poco de musgo de roble y de repente parece un chipre. El ylang hace que huela más carnal y "aceitoso" y hay un ligero amargor que se suma a la sensación chipre. Unas horas más y el final es empolvado, como si también hubiera Iris. Y esto es lo que probablemente ha hecho tan popular a Giorgio. Un poderoso floral blanco que se vuelve más serio y perfumado a medida que se calienta en la piel. Es ruidoso al principio, y ruidoso después, y lo que empieza como un agobio de los sentidos se convierte en un hermoso chypre floral. Huele reconocible; si lo hueles una vez lo sabes cuando lo hueles, dura de la mañana a la mañana siguiente con un sillage increible durante horas y horas, pero no creo que sea barato. Puede que lo sea en la fórmula actual, pero el vintage huele caro y probablemente gustaría más si no se usara tanto en el pasado. Pero bueno, si la gente abusaba es porque probablemente les encantaba como a mí. Y en los 80 seguramente también me prohibirían la entrada a los restaurantes. Un bonito descubrimiento que me alegro de haber hecho, y en general una fragancia encantadora e incomprendida. Móntala como se merece: ¡con fuerza!

La quintaesencia del veneno. La riqueza, la oscuridad, el licor de ciruela que uno encuentra en el edt vintage, aquí se amplifica con el castóreo animal o la civeta, o ambos, a nuevas alturas. Es en forma de perfume (perdón por mi lenguaje) la mejor follada que te puedes echar, dejándote con ganas de más y más. Siempre pensé que el edt era suficiente, y Dios sabe que tengo suficientes botellas vintage para que me duren hasta 2967, pero una sorpresa inesperada llegó en forma de un pequeño Esprit de 15 ml y pronto estaba comprando el único Esprit de 50 ml que pude encontrar en evilbay. Es una maravilla. Mi único temor es quedarme sin ella, o peor aún, pensar que la edt no es lo suficientemente buena. Temores tontos, lo sé, pero una vez que le coges el gusto, todo lo demás parece inferior. Por suerte, la fragancia es de una potencia fuera de lo común, incluso a toquecitos, así que espero que dure lo suficiente como para sobrevivirme. Si el edt eleva el nardo a nuevas cotas, el Esprit introduce el heliotropo, que ahora canta con claridad, las resinas de ámbar que se pegan a la piel como la melaza, la pelirroja de Poison, miss clavel, y sus mascotas, probablemente un ricino llamado Hulk y una civeta llamada Priscila. Si el edt ya te parecía asfixiante, cosa que me encanta, el Esprit es el campeón de los pesos pesados. Pero la principal diferencia es la definición 4K de las notas. Cada uso es diferente, pero Poison se toma su tiempo para presentarte cada nota, a veces todas a la vez y a veces una por una. Aquí puedes ver la complejidad y olerla, ver cómo cada nota se convierte en algo más grande que la suma, todo ello con una delicadeza increíble. Fuerza brutal, pero elegancia. Realmente siento que el Esprit es el que todo adorador de Poison debería poseer, y al mismo tiempo el que realmente puede mostrar lo que es Poison a cualquiera interesado en esta belleza de 1985. Las especias nunca dejan que el nardo se apodere del todo, mientras que la miel y las ciruelas lo envuelven como el mejor Burdeos. Para todos sus detractores, su uso excesivo o su abuso en los 80, hay quien la adora, y no se puede negar que hoy en día no se fabrican bellezas como ésta. La calidad se nota en que 30 años después, los frascos bien cuidados huelen de maravilla, hay fragancias directamente inspiradas en Poison (Loretta es una, Tubereuse Animale 3 es otra) y aún hoy despierta fuertes sentimientos en la gente, aunque dicha gente sea mayoritariamente perfumista. La gente corriente la ha dejado atrás, junto a otras bellezas de la década, cerrando la puerta al exceso y dando la bienvenida al minimalismo. En este contexto, Poison no lo lograría, hay demasiado en ese frasco de color púrpura oscuro casi negro que la mayoría se sentiría incómoda. No creo en las fragancias de autor, pero Poison Esprit soy yo. Y si alguna vez me recuerdan por mi aroma, quiero ser el tipo que apestaba a Poison, ¡y que lo hacía absolutamente genial!

Boucheron procede de la escuela de los florales ricos, con una columna vertebral chipre, todo ello aderezado con notas animales. De alguna manera sigue a Ysatis, lanzado 4 años antes, y como si anticipara el final de las potencias de los 80, intenta meterlo todo en un frasco. Pero consigue no hacer una caricatura y, en su lugar, ofrece una hermosa fragancia que, de algún modo, es también el canto del cisne a las hombreras, el pelo largo y el pintalabios rosa escarchado. My 1988 edt comienza con una gran flor de azahar especiada que también se vuelve melosa y se combina a la perfección con el nardo y el ylang ylang para formar una cornucopia de flores blancas. No se amilana y sube el volumen al máximo para dejar cantar a las flores. Un poco de clavel para condimentar, algo de narciso para prepararse para la animalidad que se avecina, ámbar resinoso para endulzarlo todo; se trata de un néctar dulce hasta la médula. Pero a medida que la fragancia se despliega, la dulzura disminuye para dejar que aparezcan las notas orientales. Hay un agradable toque de vainilla oscura, sándalo y benjuí resinoso, y de repente parece más oriental que floral. Sin embargo, la base de musgo de roble lo mantiene todo "seco" y más sofisticado. La civeta brilla en el edt vintage y añade dimensión y sensualidad a lo que de otro modo podría ser un floral chillón. A veces Boucheron es demasiado, no puedes ponértelo y listo. Exige cierta actitud, cierto glamour. Es demasiado sofisticado para ser informal. Pero también puede dar glamour a un atuendo más sencillo, siempre que quien lo lleve tenga la personalidad necesaria para lograrlo. Hace poco probé la versión que hay hoy, y mi sorpresa fue que no se ha destrozado. Sí, la base, o mejor dicho, la falta de ella, es sencilla y se convierte en un simple almizcle ambarino sin ninguna de las partes interesantes, pero la fragancia sigue siendo atrevida y hermosa. A lo largo de los años ha tenido retoques pero de alguna manera conserva gran parte de su carácter. Hoy en día el edp es mucho más interesante, pero si encuentras un edt vintage, hazte con él; avergüenza a muchos otros. Y si echa de menos el antiguo Ysatis, pruebe Boucheron. La edad ha sido más amable con él.

Le Diable Rouge es una de las versiones más bellas e intensas jamás realizadas de Hypnotic Poison; con la misma fuerza que Poison esprit de parfum (la forma que tenía Dior de decir edp hasta el lanzamiento de esta joya, cuando se convirtió en edp) aquí se puede ver realmente la continuación del original de 1985 en territorio de finales de los 90. El edt original era una belleza en sí mismo; almendra mortal sobre un lecho de vainilla sensual y un guiño en forma de cerveza de raíz. En el edp, Menardo sube la apuesta creando un elixir de enormes proporciones. La almendra amarga resplandece con toda su intensidad, la vainilla se vuelve cada vez más carnal y su lado animal se acentúa. Las frutas, ciruela y albaricoque, se han guisado un poco más y proporcionan el vínculo con Poison, mostrando sus cualidades de compota perversa/de conserva. El nardo, pero sobre todo el jazmín, están muy presentes y son mucho más notables que en el edt, y hay un rayo metálico plateado que corta y recorre la fragancia. ¿Lirio del Valle? También tiene raíces venenosas, así que encaja perfectamente. Pero la almendra amarga es la estrella; se siente de algún modo en 3D, del mismo modo que el anuncio original en una ciudad futurista de Ridley Scott se siente en 3D. Negro y rojo, pegajoso y aceitoso, con almizcle y heliotropo en abundancia para realzar aún más la almendra, con vainilla que huele a auténtica y no a etilvanillina barata. Es tan carnal y sexy como puede ser un cuasi gourmand. Casi porque Hypnotic no es un gourmand, aunque camina por una fina línea. Es dulce sin ser azucarado. Es un floral oriental con más dulzor. Y justo cuando crees que puede ser demasiado, porque lo es, te demuestra que es un perfume para adultos. Misterioso, seductor, hipnotizante. Es la esencia de finales de los 90. El actual no se puede comparar. Sí, mantiene parte de la belleza, pero como en la mayoría de las reformulaciones, en las que el recorte de costes es un factor clave, y la IFRA un segundo, los cambios son más evidentes en las notas de fondo, o mejor dicho, en la falta de ellas. La fragancia no se sostiene, se desploma sin una columna vertebral fuerte que la sostenga. La parte superior e intermedia parecen fugaces y el final de almizcle blanco y vainilla no tarda en llegar. Consigue el vintage si es posible para experimentar lo que Hypnotic realmente era (es). No hay nada mejor que esto, y la pequeña cantidad que uno necesita hará que dure siglos, ya sea edt o edp. Dato curioso: se dice que uno de los rubíes que adornan el cuello del frasco es real, pero sólo un frasco lo tiene. El mío no parece real, pero ¿qué sé yo? La verdadera joya es el líquido que contiene, así que considérenme una campista muy feliz.

"Y es exactamente como no esperas que sea" Esa es la cita que aparece en Luckyscent y en el folleto que acompaña a Naja; en una frase resume la culminación del trabajo de Vero y el espíritu de Naja que flota sobre la piel. Olvídense de sus anteriores lanzamientos, por muy bellos que sean, olvídense de Habanita o Tabac Blond que dicen que son la inspiración; aquí, Vero nos muestra su firma, la perfección de sus habilidades, un regalo para sus clientes y amigos que se siente como veneno y es cura, como un chamán realizando un hechizo, como estar en trance y completamente despierto. En términos olfativos, Naja comparte un ligero parecido con Rozy, pero sólo ligeramente, y aunque es completamente diferente de su trabajo anterior, Naja tiene el sello de Vero Kern por todas partes. La apertura es la nota de melón más hermosa de la historia del perfume, quizás Le Parfum de Therese le siga de cerca. En Naja, el melón actúa como el soplo de aire que recorre el tilo meloso y el tabaco. Es jugoso de la forma más adulta, saciante y apetitoso de la misma manera que una rodaja de esta fruta sacia un cuerpo acalorado de verano. El osmanto y el tilo interactúan mostrando su lado meloso/albaricoquero, y el tabaco añade una sequedad muy necesaria, rodeado de un glorioso almizcle empolvado. El almizcle no es sucio como el que Vero nos ha ofrecido antes. Aquí se vuelve parecido a la piel, con un cierto matiz violeta/lila similar en cierto modo al Musc de Mona. Esperaba algo más de cuero pero desgraciadamente no lo hay, al menos en mi piel. En cierto modo, Naja parece un aroma frío. Imagínate sentado alrededor de una hoguera, hay tabaco fresco por todas partes y las hojas se están curando y secando para poder liarlas. Una suave brisa transporta la embriagadora dulzura de un tilo cercano, mientras te comes una rodaja de jugoso melón y hueles el polvo de violeta que te has aplicado antes. Naja en pocas palabras. Esperaba algo diferente, más oscuro, y Naja fue una gran sorpresa. Me costó un poco acostumbrarme, pero al igual que la luz después de la oscuridad y el sol después de la noche, Naja es una belleza que se sostiene por sí misma y demuestra el inmenso talento que tiene Vero. No podría estar más entusiasmada con lo que está por venir. Excelente longevidad con un aroma medio, que permanece sobre la piel durante horas. Mi ganador de lo que 2017 nos ha traído hasta ahora.

Al igual que dije que Scherrer 2 ha sobrevivido en excelente forma, tengo que decir que Scherrer también lo ha hecho, sólo que no tan bien. Hay que dar crédito a quien lo merece, pero simplemente el color de una botella de 1981, dorado miel comparado con el verde esmeralda de hoy, dice algo. Y la prueba de la nariz es la definitiva. Mientras que Scherrer es hoy un bello "chipre" verde (digo "chipre" porque ¿qué puede llamarse hoy un verdadero chipre? Con todas las limitaciones y aunque algunas marcas intentan hacerlo lo mejor posible con lo que está disponible y permitido, hoy en día no se puede hacer un verdadero chipre como hace dos décadas), el vintage es un precioso chipre de cuero, en la línea de Bandit y Futur, y hasta cierto punto Cabochard/Azuree/Aramis. Los tres anteriores son decididamente más carniceros, más ásperos, pero Bandit en su forma vintage tenía algunas flores gloriosas escondidas bajo la superficie; muy escondidas, y Scherrer vintage tiene una enorme nota de gálbano, cuero y algalia, con flores escondidas como Bandit. Y eso es lo que obtengo en su mayor parte; gálbano en todo su bello amargor verde, cuero desgastado de un bolso bien hecho, un corazón floral ambiguo para suavizar los bordes, y un golpe de algalia en la base que se extiende desde el principio para hacer de Scherrer, en última instancia, el Bandit de los 80; poderoso, una bofetada en la cara de gran personalidad que se siente tan diferente de los orientales y florales de la época, pero tan refrescante y revitalizante para la mujer o el hombre que quería tomar la gran ciudad por las pelotas. Siempre caminando por la línea de la ambigüedad, es masculino y femenino y todo lo que hay en medio. Perfecto para cualquiera que ame un chipre de cuero duro sin nada de dulzura ni exceso de adornos, sólo musgo de roble, gálbano, cuero animal y algunas flores en el corazón. Hoy en día, Scherrer es más un floral verde, que aún se siente seco, chispeante, pero el gálbano se siente ausente, así como el cuero, y las notas animales se sienten más nítidas. Ambas versiones tienen una gran estela y longevidad, aunque la original parece un poco más "grande" y cálida. Definitivamente, pruébelo, porque Designer Parfums está haciendo magia con las marcas que posee, Patou incluida. Si te gusta Futur especialmente, con el dúo galbanum/oakmoss cantando juntos, ¡Scherrer es una apuesta segura!

Mandarina portuguesa, Rosa, Jazmín, Angélica, Tuberosa, Hoja de violeta, Canela, Vetiver Bourbon, Sándalo de Mysore, Mirra, Cedro, Civeta, Castoreum, Benjuí, Pachulí, Opoponax, Almizcle, Musgo de roble. Estas son las notas que figuran en la muestra que recibí junto con mi frasco de 1987. Y tiene sentido; por mi parte, no percibo nada de piña y hay una clara sensación animal que recorre toda la fragancia. Hay una sensación aldehídica en la apertura, como una mezcla de Coco y N° 5, pero más exuberante, más extravagante. Scherrer 2, a pesar de todas sus comparaciones, se siente como un Teatro Alla Scala menos fuerte y como Coco edt. Espumoso, como una copa de burbujas, floral, pero del tipo floral profundo que se siente recatado, todo en un salón dorado con animales salvajes corriendo libres. Hay una profunda sensación alcohólica, como en el original de Fendi, Teatro, que te adormece y te marea un poco. Estos bebés malos sí que sabían cómo hechizarte. Opulento, glamuroso, con intensas notas florales, notas amaderadas de fondo, almizcle intenso que parece salvaje, con una agradable apertura afrutada que es más mermelada de coto que piruleta. Si te gusta algo de lo anterior, Scherrer 2 es un tesoro escondido que sorprendentemente ha funcionado muy bien. Mi primer frasco era una fórmula actual de Designer Parfums y ahora que tengo uno de los primeros años de lanzamiento, puedo decir honestamente que es casi el mismo. Salvo por un poco de agudeza en las notas animales de la actual, y un poco más de ligereza y longevidad, no puedo imaginar cómo se las arreglaron para mantener un olor tan verdadero y "vintage" en 2017. De lejos la mejor reformulación que he encontrado, de hecho la única. Si tienes un precio razonable o te gustan mucho los almizcles sucios, compra el vintage; si no, el actual sigue siendo estupendo si no te importa una civeta sintética y un castóreo más penetrantes.

Al abrirse en la piel, Él es un retroceso a los fougères vintage. Tras la primera vaporización, se percibe un holograma de Kouros vintage, mucho más realista que la versión actual. Sinceramente, al cerrar los ojos, estoy oliendo Kouros en todo su esplendor, menos los aldehídos y la bergamota. En cuanto empieza a secarse, el núcleo especiado de geranio y laurel aparece acompañado de lo que parece una dosis muy saludable de castóreo. No puedo oler realmente la civeta ligeramente picante y polvorienta, pero me llega un castóreo correoso a raudales con miel endulzando el animal que hay detrás. Oler las flores mostrando su lado picante recuerda a Paco Rabanne pour Homme, incluso a Van Cleef & Arpels pour Homme en todo su esplendor. En este punto, Él es más como un fougere de barbería, un poco más tranquilo y menos en la cara, mostrando sus facetas leñosas y terrosas; vetiver predominantemente con una ligera vibración de talco. La civeta oculta aparece durante el secado para recordarnos que el juego no ha terminado. El aroma es bastante intenso y la longevidad muy buena. Es extraño encontrar un lanzamiento moderno que tenga varias etapas, que no sea lineal y que rinda homenaje a lo mejor de un género; animal en un sentido cálido, mezclando la civeta sintética y el castóreo para hacer que se funda con la piel, moderno pero decididamente vintage. Este cachas bronceado empieza con un pícaro parpadeo en los ojos, muestra sus diversas facetas durante el desarrollo, pero al final de la noche, cuando los cuerpos sudorosos piden más acción, nos recuerda que el animal que lleva dentro está listo para salir a merodear. ¡Es sólo el principio!

Blonde es (era) un nardo de infarto. Como si Donatella hubiera cogido Fracas y le hubiera dado glamour; un poco de colorete por aquí, un poco de sombra por allá... Fracas vestida de fiesta, 50 años después. Entonces, ¿a dónde vas cuando vienes de los 40 y de repente viajas en el tiempo a los 90? ¿Mi apuesta? A una fiesta privada. Dejando a un lado lo obvio, Blonde es un nardo muy mantecoso, mucho más mantecoso que cualquier otro, hasta el punto de convertirse en una nuez. Rico, lleno de crema, con un toque de gardenia, ylang ylang y pitosporum, una diminuta flor blanca de enorme aroma. Pero, ¿cómo equilibrar semejante embriaguez? Añade un poco de clavel picante, una pizca de algalia, un toque de narciso y ya tienes Versace Blonde; mejor de lo que era Fracas a finales de los 80 y principios de los 90. Una fragancia con un gran aroma, una larga duración durante todo el día y una risa alegre; al fin y al cabo, te has inspirado en la Reina, pero en una época diferente. Más joven, más traviesa, más sexy, Blonde lanza su hechizo narcótico sin ninguna preocupación en el mundo. Sensual, decadente, narcótico, este nardo no es para los débiles de corazón. Hace falta un poco de apreciación para disfrutar y descubrir el glamour que hay detrás. Pero, como la mayoría de las cosas buenas, Fracas resucitó de repente y volvió en plena forma. Y Blonde tuvo que marcharse. Supongo que no había sitio para dos. Blonde es uno de los mejores Versace y el que más me gusta. Si te gustan el nardo y las flores blancas, prueba Blonde; decadente y glamuroso, narcótico y sexy, no decepcionaría a Germaine Cellier si estuviera viva.