Ebene Fume, con su cacofonía incandescente y resplandeciente de la majestuosidad de los bosques al atardecer, las púas puntiagudas y espinosas de la pimienta negra de mal humor y la ambigüedad mística de las vibraciones de pino, regaliz y alcanfor del palo santo, es un aroma descaradamente bello, peligrosamente intenso y que lo consume todo. Ahumado, regio y temible, como una reina tigresa que prende fuego a su reino antes que verlo caer, el incienso arde en un altar de protección, invocando a oscuros santos con espadas llameantes. Oraciones desesperadas y peligrosas que se conceden de formas hermosas y terribles.
Spirit Lamp de DS& Durga Spirit Lamp es una fragancia que evoca un rincón olvidado de un jardín botánico junto a la autopista, donde prospera un espíritu de naturaleza salvaje, sin control e inesperadamente en un charco resbaladizo de aceite de motor vertido ilícitamente. La impresión inicial es un verde espeso y aceitoso de algún junco primigenio pantanoso, el olor de un pasado extinto que está más cerca de lo que a menudo nos importa pensar, sus raíces enredadas en la tierra, sus hojas exudando un untuoso almizcle herbáceo. Este verdor no es fresco y vigorizante; es grasiento, espeso, casi sofocante. A medida que la fragancia se despliega, emerge un toque metálico, el olor del óxido o del cobre chamuscado, un agresivo contrapunto del Dodge Charger al corazón brillante y verde. Es una fragancia que evoca imágenes anacrónicas de rituales olvidados y prácticas arcanas, un auténtico Fast & Furious prehistórico que te hace vivir la vida cuarto de milla a cuarto, un potente brebaje elaborado en el caldero de un depósito de chatarra y coches abandonados de los rincones más oscuros de la naturaleza.
Aunque las notas de Apocalypstick, violeta, rosa, menta (¿me pareció ver macadamia en alguna parte?) parecen una combinación bastante agradable, a lo que me huele el perfume es a un pueblo de niños pequeños infectados por una vasta malevolencia de pura maldad. Este empalagoso floral confitado no sólo camina de puntillas sobre el precipicio de la dulzura y la decadencia; no es sólo una inocencia juguetona y sacarina que enmascara un siniestro trasfondo de podredumbre. Es un asalto inmediato y abrumador de azucarillos viciosamente envenenados rellenos de cuchillas de afeitar que te sirven dedos pegajosos y rostros pálidos con dientes afilados. Permanece en la piel como una premonición tóxica, como una mancha perpetua, una marca indeleble de repulsión.
"ERA EL AÑO 2081, y por fin todo el mundo era igual. No sólo eran iguales ante Dios y la ley. Eran iguales en todos los sentidos. Nadie era más listo que nadie. Nadie era más guapo que nadie. Nadie era más fuerte o más rápido que otro". ¿Qué perfume usaban? Kurt Vonnegut Jr. nunca llegó a hablar de ello en su cuento satírico de ciencia ficción distópica "Harrison Bergeron", pero sospecho que era Them, de Neandertal, una fragancia destilada hasta su ADN más mínimo y despojado. Un ejercicio radical de simplicidad, un borrado deliberado de la complejidad. Su esencia es la ausencia total. Un vacío, una nada. Igualitarismo olfativo en un frasco, donde no domina ninguna nota, ni siquiera es perceptible una sola. Llévelo no para hacer una declaración, sino para abrazar el aroma del equilibrio sin adornos, una utopía olfativa radical en la que ninguna nota se eleva por encima de las demás y todas las expresiones aromáticas enmudecen por igual.
Tell Me About The Forest (You Once Called Home) es abeto, pícea y enebro, y me enamoró de inmediato. Me gustan mucho las fragancias de bosque de cuento de hadas, pero muchas de ellas son pegajosas, un jarabe de bosque de hadas en el que metes una cuchara de bar para hacer una especie de cóctel de Hansel y Gretel. Este no tiene esa cualidad empalagosa; es... ¿más seco? Tal vez un poco amargo. Tengo la sensación de que es un poco ermitaño-ascético con un ingenio ácido y un amor por la ironía. Me recuerda a los densos y oscuros matorrales del bosque de medianoche de Tin Can Forest.
Dirty Amber es el himno de una reina guerrera, un gruñido de bergamota y enebro, con los dientes desnudos contra el amanecer. El geranio, salvaje y magullado, se aferra a la armadura de cuero agrietada, el incienso, un altar humeante a dioses olvidados, cuelga pesado, la mordedura acre de la corteza de casia una maldición susurrada sobre sus enemigos. El meloso canto de sirena de la tonka, de placeres robados, está envuelto en una niebla amarga y arremolinada de ládano y mirra. El ciprés y el pachulí, el almizcle de los bosques indómitos, la atan a la tierra y sus raíces se hunden en los huesos olvidados de los imperios. Y entonces, estalla el corazón de la tormenta: ámbar fosilizado, un rugido gutural, un azote de luz estelar chamuscada atrapada en la opulencia dorada de lágrimas tostadas por el sol. La fragancia de un linaje impregnado de fuego, un grito de guerra que resuena a través de los siglos, de monstruos caídos y reinos reclamados. Dirty Amber es el aroma de una heroína de Frazetta, con los ojos ardiendo con la luz salvaje de mil lunas, una espada preparada en la garganta del destino. Es belleza que sangra, mancha tu piel, marca tus huesos y graba su historia en el aire que respiras.
No todos los observatorios son de acero y cristal. Algunos están tallados en madera antigua y sabiduría, donde los planetas mecánicos trazan sus caminos a través del crepúsculo perpetuo de los misterios del desierto. Aquí, en el fino aire de la montaña, la elevación agudiza los sentidos: primero el brillante mordisco de la altitud, luego la forma en que las especias se quedan atrapadas en la garganta como una luz lejana. El tiempo se disuelve en la oscuridad. Lo que comienza como un cálculo -la geometría precisa del suave encendido de la pimienta y los austeros engranajes de la madera de cedro- se suaviza hasta convertirse en algo más cálido, más profundo. Cada modelo celestial apunta hacia el interior, encontrando su propio norte verdadero en el cacao amargo y el ámbar bruñido. Las órbitas de latón giran en lo alto en el ángulo de la eternidad, mientras que los incensarios trazan sus propios caminos por debajo, atrayendo el polvo cósmico y el incienso hacia la resaca de la magia antigua. En el humo y la especia de estas alineaciones en la sombra, la maquinaria de la noche gira siempre hacia el interior.
¡Por fin! Después de tanto buscar, he encontrado una fragancia Zoologist que me gusta de verdad. He pasado mucho tiempo sintiendo que esta casa no era para mí, decepcionada constantemente por los lanzamientos exagerados, pero ¿por qué no se habla más de ella? Supongo que porque es una fragancia clásica, bastante pasada de moda. Una rosa carmesí magníficamente profunda es la estrella aquí, no llega a la mermelada, pero es densa y no se avergüenza de darse a conocer abiertamente. Combinada con la jugosidad dulce de la flor de ciruelo y el ámbar gris salado, se suaviza con las delicadas facetas empolvadas de la violeta y el toque cremoso del musgo de roble en la base. Es magnífico, realmente no esperaba que me gustara tanto. Suelo ser bastante exigente con mis fragancias de rosas, así que el hecho de que le dedique tantos elogios dice mucho de mí, especialmente de una casa que no suele gustarme. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho.
Si tuviera que describir Blu Indaco con una palabra, sería soso: es una fragancia sin sustancia ni carácter, la firma de un hombre sin carácter. He encontrado un patrón similar en otras fragancias de Giardini, parecen tener un tema recurrente de excesiva simplicidad. Es una especie de almendra jabonosa y almizclada. La bergamota, el frangipani y la pimienta rosa aportan este frescor punzante que tiene un tono un poco áspero, que luego se ve reforzado por una cantidad abrumadora de almizcles sintéticos rasposos y ambroxan. En el corazón se encuentra la almendra cremosa y la vainilla dulce, que lucha por sobrevivir bajo los almizcles. No es desagradable, no es un estropajo y no es desagradable de llevar, simplemente me deja insatisfecha. No hay profundidad, ni interés, ni ingenio; es sólo otro lanzamiento perezoso que sin duda gustará a las masas.
Antes de nada, debo decir que me encanta el nardo, un buen nardo es uno de mis olores favoritos del planeta. Por desgracia, es una nota muy temperamental, que suele volverse amarga y desagradable en las manos equivocadas, como es el caso aquí. El nardo ocupa el primer plano de la fragancia, pero es demasiado espeso, denso y seco. Combinado con el ylang y, sobre todo, con el palo de rosa y la vainilla, el resultado final es demasiado dulce y resulta enfermizo. El melocotón y una pizca de coco lo hacen aún más desagradable. En general, no me gusta nada. Simplemente no huele como una fragancia bien elaborada, resulta desordenada y abrasiva y, francamente, huele a barato. No es un nardo que me atrevería a usar.
Imagination recibe bombo y platillo, y muchos la consideran una de las mejores fragancias cítricas del mercado. No sé si iría tan lejos, pero no puedo negar que huele absolutamente genial. Es irritantemente simple, siento que no debería gustarme tanto como me gusta y, sin embargo, tiene algo adictivo. Un lavado de cítricos limpios y zingy toma el centro del escenario, complementado por un jengibre agudo. Sin embargo, para evitarlo, unas suaves notas de neroli jabonoso y té seco ayudan a amortiguar los efectos de los cítricos, dando al aroma una faceta casi delicadamente cremosa. No hace falta que mencione el rendimiento, ya que es bien sabido que se comporta como un sueño teniendo en cuenta que es un aroma cítrico. En general, Imagination hace todo lo que se espera de una fragancia de lujo. Huele con clase, refinada, acogedora y dura todo el día. A pesar de su sencillez, me gustaría tener un frasco para esos días calurosos de verano en los que necesitas algo refrescante.
El neroli no es una de mis notas favoritas, así que no tenía muchas expectativas. Lamentablemente Neroli Nasimba cayó aún más bajo que estas expectativas, es simplemente un aroma desagradable. La idea sobre el papel suena genial, increíblemente única y atrevida en su composición, pero el resultado final es simplemente decepcionante. El neroli aquí no está tan mal, no es ahí donde está mi problema. El problema empieza con la flor de azahar, tan exagerada que resulta casi rasposa y demasiado espesa, mientras que la pimienta rosa parece amplificarla. Luego entra el cuero, que es valiente para combinar con flores blancas y difícil de hacer bien, lo que aquí no se ha conseguido. La verdad es que es una pena, quería que me gustara esta fragancia pero por desgracia no consigo llevarme bien con ella. Si eres amante del neroli no me imagino que te vaya a entusiasmar, a mi desde luego me ha dejado un poco decepcionada.
Rose SaltifOlia es una versión única y preciosa de la rosa, con un fuerte aire mediterráneo y suaves toques salados y marinos. La verdad es que me gusta bastante, pero no estoy segura de que me siga gustando tanto una vez que me la haya puesto varias veces y haya pasado la novedad. La rosa en sí es delicada, suave y ligera, como si el aroma de un rosal cercano flotara en la brisa de una costa mediterránea. El acorde marino salado es igual de magnífico, y está perfectamente domado para no opacar a la rosa, con sutiles toques de un acorde de algas marinas para profundizar esta sensación acuática. Como ya he dicho, es precioso. Disfrutaré mucho llevando mi muestra durante el verano, y puede que acabe comprando un frasco si el precio es adecuado, pero por ahora es algo que me alegra haber experimentado, pero no siento la necesidad de añadirlo a mi colección.
Ingredientes 07/2012 es una visión muy interesante y abstracta del perfume, con una composición que permanece en secreto para permitir que cada individuo forme su propia relación y comprensión de la fragancia. Me encanta la idea, y también me gusta mucho cómo huele, normalmente no soy el mayor fan de Crivelli, pero este es genial. La verdad es que no me gusta mucho Crivelli, pero este es genial. Sí percibo el acorde sintético plasticoso/metálico que otros describen, pero no es abrumador. El aroma es muy intenso, con notas de azafrán y pachulí, un contraste entre algo oscuro y terroso y una dulzura rica y metálica. También parece muy amaderado, quizás con mucho cedro, mezclado con una gran variedad de otras cosas que, para ser sincero, son demasiado difíciles de distinguir. Si tuviera que compararlo con algo, la combinación de azafrán y pachulí me recuerda ligeramente a Secret Tryst de Fragrance du Bois. Sin embargo, la naturaleza metálica de esta fragancia la hace significativamente diferente al mismo tiempo. Me gusta, pero no sé si lo compraré.
Alpona es una de las joyas de la corona de Caron, que se ha perdido en el tiempo y parece poco apreciada, quizá porque es muy difícil de encontrar hoy en día. Es una versión interesantemente aromática y resinosa de un chipre clásico centrado en el jazmín, y lo hace a la perfección. Me sorprende que la nota de jazmín no esté más destacada, para mí es la estrella del espectáculo. Huelo un jazmín muy similar al utilizado en Joy de Jean Patou, que alcanzó un enorme éxito tras su lanzamiento tan sólo 10 años antes que éste. Junto a él, un abanico de cítricos amargos, maderas suaves y una gran cantidad de musgo de roble. Las facetas aromáticas y resinosas proceden del uso del tomillo y la mirra, que son suaves pero están presentes lo suficiente para convertirlo en algo completamente único. Me encanta esta fragancia. Alguien muy especial tuvo la amabilidad de enviarme un frasco decantado, y desde entonces me he enamorado perdidamente de él. Es la cima de la perfumería, Ernest Daltroff en su máxima expresión, nunca habrá otro como Alpona.
Sencillo pero no grosero, desenfadado con una nota herbal para un sábado de reunión con amigos para tomar un café.
BDK tabac rose en esteroides con una jugosa y húmeda porción de rosa
Se abre como una encantadora rosa picante y se seca en un floral amaderado acuático. Apoya un Petrichor terroso muy ligero y húmedo.
Después de unas horas, la oscuridad de lo acuático se asienta y la rosa aparece de nuevo.
Un aroma encantador, parecido a un ADP más ligero pero más floral.
Una chaqueta de cuero, el abrazo de un amante, el aliento caliente en tu piel.
Apertura desafiante/terrible. Me gustan los efectos ‘limpios’ extremadamente jabonosos y refrescantes, el almizcle blanco y demás, así que si me estás ofendiendo con algo similar, debe ser malo. Siento que el estilo de esto es ‘italiano’ en un sentido amplio. El espíritu es demasiado. Es desagradable. Fresco y ligeramente verde, quiero decir geranio, pero me gusta el geranio. Durante 15-20 minutos más o menos. Luego comienza a tener una especie de floralidad con la que puedo empezar a conectar, y luego en el profundo, profundo, secado (muchas horas después) se convierte en algo que diría que disfruto activamente. Una verdadera historia de dos mitades, que desafortunadamente para mí equivale a un perfume malo/no de mi gusto. Nuevamente, esto parece crudo como fuente, en realidad diría que el sol es probablemente el más refinado, pero todos parecen independientes, ¡y eso es porque lo son! Pero... anhelo más por más de 200 libras la botella.
Recibí las muestras de estos que, refrescantemente (para algunos, molesto), no tienen ninguna nota o material listado. Al principio (y en realidad durante todo el tiempo) esta es una fragancia muy femenina con un olor a almizcle tropical afrutado, bastante encantadora, pero siento que está un poco fuera de mi zona de confort. Después de unos veinte minutos, se asienta y huelo una especie de olor a tuberosa muy 'rosa'. Realmente es algo bastante encantador, pero no es de mi gusto.
Así que esta composición, predominantemente huele a incienso y benjuí para mí. No de la manera que podrías pensar, dulcemente aguda, sino terrosa y ‘eclesiástica’, como algo del tipo de Avignon... tampoco es un ‘ámbar’ como tal, de hecho está a un mundo de distancia de eso. Esto no es afilado en absoluto, pero creo que si estás familiarizado con este tipo de materiales resinosos, reconocerás esta firma no atípica. El resto es casi una crema de manos cremosa, con un vetiver nuez, con un excelente efecto ligeramente ahumado en capas. En muchos sentidos, esto se siente indie y grumoso, no muy refinado, sin embargo, su complejidad y naturalismo prominente en sus materiales hacen que me guste inherentemente. Estoy mórbidamente interesado en sus facetas y se lleva realmente bien, pero está lejos de ser un perfume bonito o elegante. Noté que se aplica como una especie de película de grasa en mi piel, lo cual no me gusta, pero en general es mejor que cualquier cosa que pudiera hacer, aunque aún recuerda mis propios tropiezos ingenuos en la perfumería.
Misterioso, sensual, sexy son algunos de los adjetivos que me vienen a la mente al usar este único perfume de Rosa. No conozco ninguna fragancia que sea similar a esta. Se destaca también del estilo de Rosinen, que generalmente mantiene las fragancias en el lado brillante o luminoso, siendo mucho más oscura en su base así como en las otras notas en general (algunas otras fragancias más oscuras son Le Snob N° I y Ballerina N°3). Las notas que le dan un sabor especial son Ciruela en la apertura, Comino y Ylang-Ylang en el corazón y Ámbar en la base. La Ciruela le da a la fragancia un toque dulce y personalmente creo que las frutas en estructuras de fragancias más complejas aportan una sensación seductora, sofisticada y pulida. Algunas de mis frutas favoritas utilizadas de esta manera son Ciruela, Durazno, Mango y Cereza. Hay innumerables fragancias donde estas frutas juegan un papel muy importante. Incluso si no son realísticamente jugosas, son sofisticadas con una lujosa dulzura afrutada de fondo. El Comino es conocido por ser una nota difícil para algunos y en esta fragancia no es la excepción. No es picante, amargo o ácido aquí, pero puede parecer sudor en algunos tipos de piel porque incluso en mi piel "fácil" puedo sentirlo, pero se mantiene muy refinado y aporta justo la cantidad adecuada de matices íntimos, sensuales y animalísticos a la fragancia. Hoy en día es bastante común usar Comino para crear este tipo de aromas sin usar animalísticos, pero huele muy diferente. Me gusta y no tengo ninguna dificultad con él. El Ylang-Ylang, por otro lado, añade la dulzura a la aura que inició la Ciruela, como la riqueza en general también. Finalmente, el Ámbar hace que la fragancia sea Oriental con sus características resinosas y el Labdanum se menciona por separado aunque se incluye mayormente en la nota de "Ámbar" creando la profundidad de la mezcla. El Labdanum no es de cuero aquí, al menos no en mi piel ni en la piel de mi esposo. Este conjunto de notas está maravillosamente unido por la más hermosa, oscura y polvorienta Rosa que desde el principio hasta el final es embriagadora con su sensualidad y belleza. La fragancia es completamente cálida, aterciopelada y hasta acogedora en el secado. Gracias por leer, espero que te haya gustado mi reseña. Apreciaría si me sigues en mi IG: @ninamariah_perfumes Me da mucha motivación para escribir más. 🤗
Un aroma realmente interesante.
Catalogado como un vetiver moderno, en la primera pulverización su química te da un olor a circuitos cálidos.
Las notas suenan a gourmand pero no lo parece.
El aroma es verde, herbáceo y aromático, seco y con una cremosidad dulce muy sutil que atribuyo a la vainilla.
Creo que todavía estoy aprendiendo el mundo de los Vetivers pero este es ciertamente interesante.
