Pensé que había escrito una reseña sobre Salomé, pero supongo que estaba demasiado ocupada usándolo y disfrutándolo. Papillon en su conjunto, es una de las pocas marcas que mantienen mi fe en la perfumería indie, nicho y artesanal. Mientras que las marcas de toda la vida se han convertido en la corriente dominante en los últimos 5 años, Liz Moores va despacio y con paso firme hacia la creación de una línea fascinante y gratificante. Salome es sólo un ejemplo. El concepto y la inspiración fueron una vieja fotografía de principios de siglo. Y la fragancia en sí podría pertenecer fácilmente a esa época, ya que sigue los pasos de Shocking e incluso Femme: tonos sepia, calidez resplandeciente. Suaves especias, un corazón floral francés y una columna vertebral chipre, Salome dobla las familias olfativas y extrae lo mejor de ellas; expertamente mezclada, es difícil identificar las notas. Hay efervescencia en la apertura gracias a la chispeante bergamota, flores especiadas en el corazón con una hermosa rosa y un clavel como ya no se huelen, y un hermoso fondo animal que mezcla algalia, castóreo e hiraceo con almizcle y pachulí ahumado. Al igual que las fragancias más antiguas, las notas animales realzan y magnifican toda la composición, y no gritan porque sí. Aunque a veces sucias y sucias, sobre todo por el toque de comino, las notas animales hacen que el aroma sea mucho más grande que la suma de sus partes. Aquí es donde Femme entra en juego; Salome se siente como una digna descendiente de Roudnitska de la mejor manera posible. Femme se basa en las cualidades eróticas de la fruta madura (ciruelas, de ahí la base de Prunol), mientras que Salome se apoya sobre todo en flores maduras pasadas de moda. Las especias son suaves y cálidas, simplemente resplandecientes para siempre, y hay un fuerte hueso de musgo de roble que trasciende los orientales y los chipres estándar. Salomé es arte, concebido por expertos, que se traduce en puro placer de llevar. Larga duración, perceptible durante horas, y descaradamente sensual cuando se lleva, y sexual cuando se huele. En estos tiempos en los que la IFRA es el lobo feroz que ha destruido para siempre muchas obras maestras queridas, fragancias como ésta demuestran que, aunque haya restricciones, todavía se pueden hacer perfumes de calidad, siempre que haya una visión coherente, cero grupos de discusión y marketing, y sin necesidad de grandes corporaciones aromacéuticas lameculos. Mientras haya talento y gente que crea en la perfumería, aún quedarán muchas Salomes por llegar. Y aunque la IFRA cada vez será más restrictiva, la perfumería aún no ha muerto. Ni mucho menos. Rosa turca, jazmín, clavel, musgo de roble, castóreo, civeta, hyraceum, styrax, tabaco, azahar, pachulí, heno dulce, naranja roja amarga, bergamota, comino, clavo de olor, alquitrán de abedul y vainilla. Estas son las notas completas según la propia Liz. También se incluye la mezcla patentada de almizcles que se utiliza en todas las creaciones de Papillon. Además, Hyraceum constituye el 4% de cada frasco de 50 ml.

Fate Woman fue el último Amouage que me encantó. Pero mientras Fate era sobre todo un homenaje a Bandit vintage, Shalimar y Opium en mi piel, Imitation Woman es completamente nuevo. Me he estado rascando la cabeza para intentar averiguar si me recuerda a algo, y no lo hace. Hay una vibración general, un guiño a los géneros y una forma de decir 'así es como solían hacerlos', pero Imitation es una belleza por sí misma, al menos para mí, aunque estoy seguro de que no será una de las más populares. Es demasiado raro, demasiado "en tu cara". Quizá por eso me encanta. Se inspira en el Nueva York de los años 70, pero para mí va de finales de los 70 a principios/mediados de los 80. A principios de los 70 todavía se vivía mucho en Nueva York. Los primeros años de la década de los 70 todavía eran bastante verdes, fragancias chipre y florales de ensueño. Pensemos en Halston, Scherrer, Chloé, Anaïs Anaïs, Private Collection; las fragancias eran duras, como las mujeres y las condiciones de Nueva York, pero había espacio y tiempo para un mundo más onírico, visto a través de una bruma de flores eróticas. Imitation se sitúa entre 1977 y la calle 42; sórdido, arenoso, colorido y brillante como un letrero de neón en Times Square. Los aldehídos iniciales (no tan grandes como deseaba, pero presentes durante la mayor parte del perfume) dan paso a la grosella negra, la grosella más jugosa, más aguda y más auténtica que he olido. Es superdulce y da a la frutalidad un nuevo significado. Es afrutado de la misma forma que lo son el Poison vintage o el Black Orchid; no es lo mismo ni mucho menos, pero sí la misma carnalidad y sensualidad, ocultas tras una fachada juguetona. El regaliz, que suele ser mi némesis, llega poco después, pero lo hace de una forma tan bella y madura que sigo queriendo más. Da la sensación de ser un "elixir secreto", como un chupito de una botella sin nombre que te sirven en Studio 54 mientras charlas con Grace (Jones, por supuesto). A ella le habría encantado. El corazón reúne una flor de azahar melosa y un jazmín canalla, creando un corazón floral más extravagante de los 80, con pachulí (terroso y embriagador), incienso (seco y ahumado) y sándalo en lugar de notas animales desaparecidas hace tiempo. La bella y la bestia. Flores "bonitas" junto a notas de fondo "sucias" con bordes ásperos para recordarnos que Bright Lights Big City también es peligrosa. Imitation se siente como una chica que vive en algún lugar de la parte alta de la ciudad. Tiene una sensación diferente a la de vivir en el centro y una mayor sensación de seguridad. Pero le encanta la fiesta y sabe que la verdadera vida está en algún lugar del centro, Coney Island o el Bronx. No le importa ensuciarse, pero siempre lleva las uñas rojas y almendradas perfectamente cuidadas y una buena provisión de laca para el pelo. Y cuando abandona la comodidad de su recinto suburbano, se enciende un cigarrillo, se baja en Times Square y sigue la corriente. Puede que no sea Studio 54 todos los sábados, pero siempre encuentra el lugar adecuado. La imitación huele a brillante, a "feliz". Hay una cierta inocencia subyacente, una sensación de que la juventud es eterna y el mundo es un gran bocado, de que los sábados por la noche duran para siempre y el sol siempre brillará más a este lado del puente de Brooklyn. Ligeramente ambigua, Imitation consigue mezclar la belleza con la crudeza. Es a la vez limpia y sucia, y es la Nueva York anterior a la limpieza de Giuliani que eliminó, junto con el asesinato y el crimen, la diversidad canalla que hacía de Manhattan. Hay una escena en el estreno de la segunda temporada de The Deuce (HBO, muy recomendable) en la que vemos a Candy caminando junto a chulos, prostitutas, traficantes y buscavidas. Lleva un abrigo de piel y un conjunto de seda blanca que parece de Halston. Mientras sonríe a algunas caras conocidas de camino a una nueva discoteca, hay una melancolía que le recuerda que unos años antes estaba en esas calles pidiendo 30 más 10 por sus servicios, y una fuerza que le demuestra que ya ha pasado esos años, que está en algún lugar mejor, pero que aún no ha llegado del todo; todavía hay obstáculos en su camino. Es Navidad de 1977, cae la nieve y Candy huele a Imitación. Puede que aún no viva en la alta sociedad, ¡pero encarna el aroma a la perfección! Mi lanzamiento favorito de 2018.

Al oler y usar K de Krizia, uno se pregunta si Maurice Roucel se inspiró en Dioressence y Miss Dior. Aunque los tres perfumes son una belleza por sí mismos, K tiene ese hermoso toque herbal de Dioressence que lo hace destacar, incluso entre las fragancias vintage de Christian Dior. K apareció en 1980 (o 1981, según la fuente) como la fragancia debut de Mariuccia Mandelli, y siempre se ha considerado un floral aldehídico. Pero K es tan compleja, tan intrigante, mucho más, que este título no le hace justicia. K es floral, coriáceo, animal, empolvado, chipre, aldehídico, herbal... ¡es un elixir en sí mismo! Los aldehídos están presentes en la apertura, silenciosos y suaves, a diferencia de otras fragancias aldehídicas. El neroli proporciona una sensación aún más fresca con su dulzura suave, antes de que el corazón floral tome el relevo. Y aquí es donde se produce la magia. El jacinto es la estrella; un jacinto rico, untuoso y correoso que, por un momento, me recuerda brevemente al Trussardi original para mujer. Delicado y caprichoso en apariencia, el jacinto parece mucho más inocente de lo que realmente es. Los bordes ásperos se ponen por delante, rodeados de narciso (otra flor asesina con matices animales) y clavel, que añade un toque picante y especiado. Al fin y al cabo, estas flores son todo menos recatadas e inocentes. Entre ellas, el lirio envuelve la orgía floral en una de las nubes de polvo más bellas que he encontrado jamás; no has olido polvo hasta que no has olido K. Polvo floral, cuero, untuosidad... aquí es donde me acuerdo de Miss Dior (la auténtica) y veo (huelo) la huella que ha dejado y el impacto que ha causado en la perfumería. Pero las notas de fondo no se quedan atrás. Musgo de roble, almizcle animal (nitromuscos más bien), algalia, sándalo... todo se combina de alguna manera y nos trae a la memoria la belleza herbal de Dioressence. Las notas son diferentes, la disposición es más moderna, pero aun así, los clásicos inspiran lo nuevo, y su fantasma perdura en la piel como una ninfa. En algún lugar, en lo más profundo de un bosque verde esmeralda, me rodea un brebaje de brujas. Un chipre hermoso y lleno de fuerza. K tiene una estela media y dura unas 16 horas en mi piel, flotando por encima y enviando zarcillos perfumados a mi nariz con las variaciones de temperatura. Krizia eligió una fragancia de composición clásica para su debut, y aunque probablemente fue un gran éxito de ventas en su día, parece pasada por alto e infravalorada. Es un tesoro vintage que apenas se menciona, y es una pena porque es una belleza por sí sola, bastante barata en eBay, y parece conservarse muy bien. Yo tengo un edp grande de 100ml de 1981, y aunque me trae a la mente muchas fragancias, se conserva muy bien. Puede empezar inocente y etérea, pero tiene un corazón grande y audaz, que se hizo más evidente en el siguiente Teatro Alla Scala. Si le gustan los chipres animales verdes/florales, los perfumes verdes herbáceos de cuero y polvo, o simplemente le gusta la perfumería de calidad a la antigua usanza, búsquelo. Krizia era una gran diseñadora y sus perfumes aún mejores. Lo mejor de Italia.

Les dieux vivants ont leur parfum. Kouros. Versión de 1984 de Charles del Ritz (París). Larga reseña. El perfume de los dioses. Kouros. Maravilla de la perfumería de los 80, el "perfume más caro para hombre" de Yves Saint Laurent llegó 4 años después de Opium, el oriental que cambió el mundo y marcó a una generación en el exceso y la decadencia. No exento de polémica, mientras se decía que Opium fomentaba el consumo de drogas y sustancias ilícitas, Kouros (cuyo nombre en clave era Eros durante su desarrollo) fue considerado "excesivamente sucio" y demasiado provocativo. En la última década dorada de la perfumería de calidad, Yves Saint Laurent demostró al mundo que la visión, las agallas y la perseverancia son riesgos necesarios para triunfar. Sin ellos, uno simplemente sigue. Yves lidera. Kouros es una de las fragancias más polarizantes, un signo de genialidad e innovación, un verdadero perfume de "ámalo u ódialo". Yo, siento que es una de las creaciones más bellas y para mí es el mejor perfume masculino jamás creado. Pero así soy yo, y aunque lo adoro, sé que muchos no lo soportan. Éxito masivo desde el primer día, Kouros llegó en el momento adecuado (1981, la década de los excesos, el poder y la codicia), en el lugar adecuado (París, sólo una casa como YSL podía lanzar un perfume masculino tan provocativo como el Opium, un éxito de ventas entre las mujeres) y con la promoción y el marketing adecuados (el frasco blanco y escultural, el nombre, la fragancia; la obra magna de Pierre Bourdon). En los años siguientes, muchos intentaron imitar su éxito, algunos mejor que otros, pero ninguno consiguió superarlo. El éxito de Kouros reside en la dicotomía de lo limpio y lo sucio, la pureza y la carnalidad, y eso no se podía copiar. Para imaginar Kouros, hay que imaginar imágenes. Imaginemos una playa griega, la de Lalaria, en Skiathos, por ejemplo. El agua es de un azul profundo y cristalino, el sol quema con fuerza pero la suave brisa que golpea las rocas refresca el aire caliente de agosto. No hay ruido, apenas nadie, y usted está tumbado disfrutando de la gloria del verano. De repente, aparece a unos metros de ti un cachas bien bronceado, alto y musculoso. Observas su físico escultural y lo hueles. Huele a jabón, probablemente de la ducha que se dio antes de bajar a la playa, y a un ligero desodorante de hierbas. El olor se mezcla con el de la sal marina, el yodo, el aire libre y el océano. Es la apertura limpia y duchada de Kouros. Pero además, Kouros es primordialmente erótico, sensual, de deseo. Y este cachas pronto se va a nadar, a refrescarse en las cristalinas aguas azules. Desde lejos lo contemplas, viendo cómo nada con gracia artística, dando largas brazadas hasta desaparecer en el océano, sólo para emerger refrescado, con un slip blanco, que apenas oculta su masculinidad. Te sonríe amablemente y se tumba en la toalla. Te da vergüenza, pero no puedes dejar de mirarle. Enciende un cigarrillo y, de repente, hueles el humo que sale de sus labios carnosos, el sudor ligero, el olor de la sal que se evapora de su cuerpo, el olor del aceite solar Coppertone; le hueles a él. Y el olor, combinado, parece animal, libertino, lujurioso, hedonista. No hay nada explícitamente sexual, pero te excitas con sólo pensarlo: un verano caluroso, un rollo de una noche, un perfecto desconocido. Vivir peligrosamente, la juventud es arriesgada y hormonal. Déjate llevar y ríndete. Él es Kouros. Una combinación magistral de civeta natural, castóreo, raíz de costus, base Animalis de Synarôme (utilizada posteriormente en la primera creación homónima de Montana y que pasó de moda a finales de los 80), cuero, miel, almizcle, geranio, artemisia, jazmín, pachulí y muchos más que se combinan con verdadera maestría para crear algo más grande que la suma de sus partes. Kouros no es animal porque sí, que lo es: una de las fragancias más animales creadas; es animal. Es tan limpio o tan sucio como quieras que sea. Te acercará o te alejará, pero no te dejará indiferente. Es inteligente, ardiente, sonrisa asesina y gran actitud. Es el chico del que mamá decía que te mantuvieras alejada, y es una de las razones por las que muchas mujeres llevan Kouros con increíble garbo (el perfume no tiene género). Pero si te enamoras de él, no hay vuelta atrás. Érase una vez una fragancia que te llevaba a soñar, a fantasear, dispuesto a conquistar el mundo. Era pura emoción, arte, sensualidad. A principios de los 90, todo lo que era grande y poderoso se consideró erróneo, y el minimalismo entró en nuestro mundo, mientras que los grandes cabellos y el gran sillage salían lentamente por la puerta de atrás. Una gran ola de Calone venía a lavarnos de pecados y perfumes. Kouros empezó a caer en desgracia y todas las reformulaciones que vinieron no le hicieron ningún favor; a finales de los 90/principios de los 2000 se fue desvaneciendo poco a poco. Hoy en día, lo que se encuentra en las tiendas es un mero atisbo de lo que una vez fue "le parfum des dieux vivants". Los tiempos cambian, todo evoluciona (o no, según se mire) y la gente avanza. La perfumería llegó a su opus con fuegos artificiales y se fue poco a poco como un pecado mortal. Hoy en día, muy pocos perfumes tienen el factor sorpresa y de choque de Kouros, y aún menos ofrecen algo nuevo, emoción, personalidad. Érase una vez, los perfumes eran un gran País de los Sueños. Y dentro de un frasco estatuario de cerámica blanca, los dioses vivientes tenían su perfume. Kouros.

Caleche es un glorioso floral aldehídico jabonoso, que en su gloriosa forma vintage (poseo una edt de finales de los 70) comparte similitudes con la más alegre Madame Rochas. Mientras que Gold se describe como la obra magna de Guy Robert, Caleche me parece una creación más completa. Y personalmente no percibo ninguna similitud ni con Gold ni con N°5, quizás el único vínculo entre los 3 sea una elegancia y un estilo insuperables. Caleche se abre con aldehídos chispeantes, ricos florales y un verdor musgoso. El neroli y el limón se han desvanecido un poco en mi frasco, pero los aldehídos son burbujeantes y ricos, y lo que queda de los aceites cítricos ayuda a realzarlos. Las flores que siguen cambian sutilmente de ricas y aceitosas a jabonosas y empolvadas, sin duda ayudadas por el iris. El vetiver enraizado pronto une fuerzas con el musgo de roble y el almizcle/ciervo para crear una sensación cálida que palpita desde la piel, mientras que el sándalo mantecoso (Mysore) irradia durante horas. La sensación general es de aseo prístino; piel lavada con jabón francés finamente molido, aplicación de polvos de talco florales y ropa interior de seda. La combinación de vetiver, musgo de roble y cuero transmite una sensación "salvaje y libre" al aire libre; bien podría ser un paseo a caballo para la mujer fuerte e independiente o un paseo en carruaje para la más romántica. El caleche se adapta maravillosamente a todas las ocasiones y puede encajar perfectamente con cualquiera, sólo necesita una personalidad fuerte que lo acompañe. Si bien encarna un estilo muy francés de los 70, también avanza hacia los 80, donde se siente más americano en cierto modo; encaja perfectamente con el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo y mientras Europa se drogaba con Opium and Poison y Coco, los americanos abrazaban el aroma verde más mandón de Scherrer, los maravillosos Lauder, Chloé y Oscar by de la Renta. Dos décadas diferentes, dos mundos diferentes, y un perfume, Caleche, caminando en medio. Clase y elegancia a raudales. Inspiración para muchos perfumes, Caleche es, al menos para mí, una de las mejores joyas aldehídicas/florales/chypre. Bajo su apariencia seria hay carnalidad y belleza por descubrir, sensual, no sexual. Más que aldehídos, Caleche encarna lo mejor del género chipre y floral, con facetas amaderadas y de cuero para crear una de las mejores creaciones de Herme que, como antes Eau d'Hermes, no conoce género. Para el hombre y la mujer liberados. Ya no las hacen así.

Llevo usando Addict desde que salió, pero nunca me he animado a reseñarlo. Supongo que lo di por sentado. Mi reseña es para el original de 2002, del que he tenido la suerte (y la sabiduría) de conseguir 2 frascos de 100 ml tan pronto como conseguí el primero (septiembre de 2002), y para el extrait que compré el mismo año para Navidad. A día de hoy, todavía se encuentra en Ebay, aunque cada vez es más difícil. Addict encarna todo lo que estaba ocurriendo en el cambio de milenio. En cierto sentido, es una cápsula olfativa. Mientras que al mainstream le quedaban algunos años buenos, a Dior no, y por suerte Galliano tuvo la oportunidad de concebir ésta y Dior Homme como su opus de salida. Un poco vulgar, a veces cutre, pero siempre adictivo, Addict es logomanía, piel bronceada y brillante, mucha piel desnuda en realidad, brillo, enormes gafas de sol de colores neón y música electrónica. Todo lo que estaba de moda en aquella época y que catapultó a Dior al estrellato en el siglo XXI. Creada por un Thierry Wasser más joven, es un subidón de vainilla; vainilla ahumada, correosa y sexy. La apertura original (y esto se ha perdido en reformulaciones posteriores) es una hoja de mandarina ligeramente amarga y verde (todo un furor como nota por aquel entonces) que evita convertir Addict en un gourmand como se conocen hoy en día. Addict es un floriental dulce en toda regla; rosa, jazmín, cereus de floración nocturna o jazmín nocturno o reina de la noche (¡elijan!) que se mueven dentro y fuera y todo alrededor de la vainilla, que es maravillosamente oscura como la variedad mexicana, y está rodeada por un velo ahumado que conduce a una cremosidad adulta. El sándalo, que siempre se dijo que era Mysore, no lo es; su uso habría sido extremadamente caro, por no mencionar que era casi imposible de conseguir por entonces, pero no es chirriante ni agrio; es cremoso, mantecoso, alcohólico y muestra cómo puede sentirse como un Mysore fantasma cuando se mezcla con cuidado y talento. Nunca conseguí el musgo de roble, pero sí los florales más cremosos, de la manera más adictiva, que de vez en cuando tienen una sensación ligeramente plástica. Raro, pero es parte de la magia que hace de Addict un amigo de Shalimar, Habanita y Lou Lou, cada uno mostrando el lado más sucio de la vainilla. Addict es una fragancia preciosa. Siguió el éxito de Hypnotic, que tardé más en apreciar, y mostró una faceta algo más joven y energizante; llegó en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con el nombre adecuado. Hypnotic era licor de almendras Femme Fatale, mientras que Addict era un embriagador elixir de vainilla, se sentía como una droga y tenía un travieso primer add que fue prohibido meses después de su lanzamiento en favor de otro censurado. De forma subliminal, Addict era el Opium del nuevo milenio. El olvidado extrait se siente como el corazón y la base del edp desde el principio, tiene un poco de polvo en el medio, y carece de la sensación de apuro que tiene el edp. Es más profundo, muy untuoso en la piel con un color ámbar intenso que mancha, y dura hasta que lo lavas. ¡Potencia total para ambos! En cuanto al Addict actual, que probé porque sí, pues sí huele a Addict (todavía) pero es básicamente azahar y vainilla. El matiz verde de la apertura ha desaparecido, al igual que el humo que rodea a la vainilla, y el sándalo parece muy "Le Labo Santal". No es la peor reformulación que existe, pero definitivamente no es Addict(ive). Habría funcionado mejor como flanker.

Addict pure parfum, edición limitada en frascos de 30 ml que se dejó de fabricar poco después de su lanzamiento. Lote de 2002. Ya he dejado una reseña para la versión original de Addict. El extrait se adentra aún más en esa noche de fiesta de neón que es (era) el edp. Bajo el brillo de la piel engrasada del bebé, las gafas de sol de noche y las luces de Marlboro, el extrait es el after party. Una vez que las luces del club se apagan, una vez que las barras luminosas se desvanecen y lo único que queda es la purpurina en el pelo, queda el after club. El club de playa. Estás achispado pero no borracho. Aún no estás colocado. Pero el ambiente es el adecuado y Tiësto está pinchando con Traffic. El aire es cálido con una brisa fresca. Te sientes vivo. Y estás listo para seguir de fiesta hasta que salga el sol. Addict abarcaba un estado de ánimo y una época que pasaron y ahora parecen lejanos. Eran los primeros años del Milenio en una botella. Más profundo, más aceitoso, más intenso y extático, el extrait va más allá. Es donde continúa la diversión. Es puro éxtasis, en sentido figurado y literal. No creo que se necesiten ambos, ya que Addict vintage en edp se siente completo. Pero hay días en los que necesitas un poco más, esa necesidad de que la noche no acabe nunca. Y eso, ¡eso es el parfum!

L'Âme Perdue (Âme) traduce un nombre bastante melancólico (Alma Perdida) en el recuerdo de un perfume. Hay referencias, siendo Rochas Femme y Dior Dune las principales, pero evoca la tristeza pensativa que L'Heure Bleue puede provocar en las primeras utilizaciones. Âme me evoca una playa solitaria, dunas, un cielo gris y lirios rociados con agua salada por la brisa. Es una de las pocas fragancias recientes capaces de transmitir tales sentimientos y emociones, aunque se dice que se inspiró en una fórmula de Le Galion perdida y olvidada hace tiempo, y en un perfume creado para Lanvin. Las notas principales que percibo son lirios de Cala, ciruela, ylang ylang cremoso que me recuerda el olor de los antiguos protectores solares, en particular los aceites bronceadores que eran populares no hace mucho, y clavo, aunque el aroma no parece tropical ni playero en absoluto. Es simplemente un olor particular a goma, piel calentada, crema fría y coco que perfumaba mi infancia, cuando incluso los niños eran rociados con aceite bronceador de baja spf. Huele a mi juventud. Esta cremosidad contiene toques de miel, musgo, un cítrico agudo (¿mirabel?) que va y viene, y canela, que momentáneamente me recuerda también a Mitsouko. Lo que empieza siendo cremoso y lánguido, se vuelve más ciruela y picante a medida que la fragancia se desarrolla, con la vainilla y las maderas dando un cierto aire polvoriento. En imagen, capta perfectamente el imaginario del primer anuncio Dune de Dior. En fragancia, es Femme de Rochas, llevada por un alma solitaria que contempla el horizonte mientras el océano golpea las rocas. Lo llevo con regularidad desde que recibí mi muestra y cada vez que lo uso descubro algo nuevo. Y aunque al principio lo descarté como algo que ya había olido antes, sigue atrayéndome. L'Âme Perdue es una fragancia muy evocadora; a la vez cremosa, dulce, melosa, especiada, hay una cierta fragilidad que se vuelve acerada a medida que avanza sobre la piel. Como si quisiera recordarnos que siempre habrá un nuevo amanecer. Se siente vintage pero moderno; creando algo avant garde que perdurará en el tiempo. Muy duradero y con una persistencia superior a la media.

Coco es la reina del drama entre los potentes orientales de los 80. Siguiendo la ruta de las especias (Opium) hacia un acorde más suave de Mellis, Coco es muy similar a Teatro, que llegó un año después, pero donde Krizia apostó por las especias y los claveles, Chanel se decantó por el ámbar afelpado y el orientalismo barroco. Chanel nunca se dejó llevar por los excesos, pero Coco, que nació el mismo año que yo, siguió inevitablemente las tendencias: sillage y potencia. El edp que estoy reseñando, un frasco de 1984, es mi formulación favorita porque encarna a la perfección el espíritu de la fragancia. Se abre con una fuerte nota de clavo y cilantro, que le confieren un picante balsámico suave y picante. Sutil, con un brillo a la luz de las velas, a lo largo de una jugosa nota de naranja que simplemente las realza en lugar de apoderarse de ellas. El melocotón sobremadurado es afín a la sensualidad de la piel de Femme. En lugar de especias ardientes, tiene el calor de la piel. La rosa y el jazmín del corazón realmente brillan y me hacen ver por qué Chanel es tan famosa por ellos. Jacques Polge demuestra una destreza asombrosa. La base realza aún más la calidad balsámica profunda y suave; un magnífico sándalo que parece 100% Mysore, con sus cualidades suaves y mantecosas, baila junto al ládano resinoso, y el ámbar se envuelve alrededor del opoponax. Un sutil olor a cuero (¿castóreo?) baila junto a la civeta, que en las primeras formulaciones es natural y extremadamente potente y sexual. Con toda su clase y elegancia, Coco nunca olvida que bajo la superficie hay deseo, y Polge equilibra la belleza con una civeta magnífica y salvaje; no realza las otras notas, brilla en solitario. Mientras que muchos orientales son famosos por sus especias, Coco encarna la cualidad balsámica del género. No desentonaría décadas antes, aunque su excesividad nos dice que Coco procede de los poderosos años 80. Si te gusta Diva (el prototipo de Polge para Coco, algo más seco y más chipre, lanzado un año antes), Teatro Alla Scala, Fendi, Opium y Femme, Coco es una progresión natural. Dramático, opulento, una vez quitada la piel y el vestido de alta costura en el suelo, los modales quedan fuera de la habitación. Sólo hay lugar para la pasión. Impresionante con todo el mundo, con una personalidad sexualmente ambigua que rechaza los géneros.

Vintage (1978) vs reciente (2013) Rive Gauche. En primer lugar, tengo que decir que, en mi opinión, esta es la mejor reformulación que L'Oréal ha hecho de una fragancia de YSL. En realidad, la única que no ha destrozado completamente un perfume. Rive Gauche sigue siendo ella misma, para bien o para mal. La principal diferencia radica en la apertura y el largo secado. El actual ya me gusta mucho, pero el vintage me encanta. El original se abre con aldehídos metálicos, de esos que pican la nariz y provocan un subidón instantáneo. Huele a laca para el pelo de la mejor manera posible, así que si no te gustan, mantente alejado. Si te encantan, como a mí, ¡esto es el paraíso! Hay una hermosa cualidad alquitranada que los realza aún más. Imagina una laca para el pelo en un frasco de poppers y olerlo. ¡Impresionante! El actual tiene 0 alquitrán, 0 efecto metálico. Son simples aldehídos con un toque de melocotón. ¿Aldehído C14? Seguirá asustando a los que los detestan, aunque el impacto es atenuado en comparación con el original. En el corazón es donde las similitudes se intensifican: geranio, iris, un bouquet floral muy francés de rosa y jazmín, que se siente como una pastilla de jabón blanco finamente molida. Cegadoramente blanco, en un baño de mármol. Los sanitarios plateados son fríos y crudos. Vintage los tiene en abundancia, junto con un rayo de luz en forma de limón y LOTV. El actual los reduce, añade más melocotón y cítricos y parece una versión minimalista. Pero en conjunto, la sensación y el olor no son tan diferentes. Ahora, en el secado, es donde se encuentra todo lo bueno y pesado. En la cosecha. Musgo de roble en abundancia, vetiver, todo suavizado por ámbar y almizcle. El nuevo se basa principalmente en el vetiver, con haba tonka que añade un ligero efecto fougère. Más seco, menos musgo de roble (sigue teniendo treemoss), más empolvado. Menos verde, más gris. La cosecha se siente más herbal, más plena, el musgo de roble realmente brilla. El Iris sigue siendo sublime, la sensación es de polvo corporal suavizante sobre la piel caliente. Enfriamiento. Con ambas versiones, obtengo longevidad durante todo el día y un fuerte aroma. Aunque lo nuevo es diferente, y los años de restricciones y reformulaciones han pasado factura, sigue siendo muy ella misma. Los aspectos controvertidos se han eliminado o atenuado, pero es un milagro que se haya mantenido con un olor tan "vintage". Fresco, frío (aunque nunca he pensado que Chanel n°19 fuera una reina de hielo, Rive Gauche es sin duda una reina de corazón frío), empolvado, verde. Lo que pasa es que la versión de los 70 me coloca de una manera que la actual no lo hace. Laca plateada. ¿Actual? A lo grande. ¿Vintage? Me encanta.

Compré Seville a l' Aube (Sevilla) cuando salió al mercado. Fue más o menos cuando descubrí Grain de Musc y Denyse comentaba su próximo lanzamiento del Perfume Lover y la fragancia. La narración me enganchó; si alguien ha visitado Sevilla en Semana Santa/principios de primavera, hay un inconfundible olor a azahar que impregna toda la ciudad, volviéndose embriagador por la noche, cuando el calor aflora a las calles. Y no se equivoque, Sevilla capta no sólo ese olor, sino también el humo de las catedrales y el sudor de los cuerpos al tocarse. Se trata de un azahar muy cargado, que conserva cierto frescor de colonia, tan amado en el caluroso verano español con el uso del petit grain y la lavanda. Lo que empieza como un paseo matutino por la ciudad, acaba en un encuentro fortuito con una bella desconocida y en una ardiente aventura de una noche. La cera de abeja, el jazmín, las resinas, todo se suma a la base carnal y ligeramente animal que acaba oliendo a narcótico y altamente sensual. La flor de azahar tiene muchas facetas: fresca, limpia, melosa, sucia; Sevilla muestra lentamente todas ellas, terminando en un campo de naranjos por la noche, donde las flores están en plena floración, acompañadas por el olor del incienso quemándose, todo ello conservando una sorprendente frescura chispeante hasta el final. El aroma y la longevidad son asombrosos, y el zumo, a medida que envejece, adquiere un profundo color ámbar, ganando en sensualidad. Mancha la ropa de color claro, así que téngalo en cuenta. Denyse ha capturado la sensación de la ciudad y la pasión del libro en la fragancia, haciendo que uno se sienta como el Perfume Lover. Excelente, especialmente en hombres, ya que adquiere una calidad aún más oscura.