¡Mousse de fougère! Esto es lo que yo llamo Paloma Picasso en su concentración edt. Tengo un edp de mediados de los 80 que entra en territorio Knowing. También tengo un edt de Cosmair de 1995 para uso más frecuente que se siente de alguna manera más seco, fougèrier, pero en absoluto más ligero. Reseña de este edt en particular (UP271, Cosmair/Paloma Picasso Parfums). Paloma en general siempre ha sido para mi un chipre muy floral. Verde como el infierno, pero floral; ricas rosas oscuras, jazmín, acentos especiados de clavel/geranio, con muy ligero polvo de mimosa. Animalicos que en vez de asilvestrarse, realzan las otras notas. El edp se adentra en ese territorio, se profundiza con el uso y, al final, la civeta y el castóreo llaman a escena para afirmar su presencia. Sin embargo, el edt se comporta de forma diferente. Las notas florales, con más énfasis en el clavel, se vuelven más dandis, más oscuras, como siguiendo el ejemplo de algo como Narcisse Noir. Incluso Eau du Soir, que muestra aquí realmente su parentesco. Pero lo que predomina es el fondo amaderado de vetiver y musgo de roble. Es como si una espuma de afeitar se batiera hasta obtener una espuma ligera como una pluma, se espolvoreara con virutas de jabón, una de color verde, y se adornara con geranio, clavel, un toque de rosa y una llovizna de miel. Huele como aquellos anuncios de los 70 de Badedas o Fa, famosos productos de ducha europeos que en su día rivalizaban con marcas caras. Limpio, brillante, jabonoso, cuidado. No es muy asilvestrado, pero el animal que lleva dentro da cierta calidez a toda la fragancia. La civeta y el castóreo pueden ser limpios y sucios, si sabes dosificarlos. Sillage y longevidad no se desvían del edp; un par de pulverizaciones en el cuello, un par en el pecho y muñecas, se proyectan durante horas y duran hasta el final del día. Horas después, se vuelve más rosa/pachuli sin las maderas químicas que se usan hoy en día para recrear y dar profundidad a tales acordes. Así que tienes lo bueno sin lo cutre que sea Ambro. Si te gusta uno, te gustará el otro. Si gravitas hacia Knowing, EdS, Scherrer, te encantará. Si el edp te resulta desafiante, puede que te guste el edt. Pero es reconociblemente Paloma Picasso en toda su belleza, así que si no te gustan los chypres de la vieja escuela, lo más probable es que no lo disfrutes. A los amantes de las fragancias Fougère y de barbería les encantará.

Una versión actualizada de la Black Perfecto original. Muy bonito también, con ligeras diferencias, pero si tienes uno no necesitas el otro. Sin embargo, si echas de menos el Black Perfecto, este es el más bonito de la línea y el que yo compraría si no tuviera y disfrutara realmente de la preciosa botella negra de Perfecto.

Mila Schön, la primera fragancia lanzada por la marca italiana en 1981, no tiene nada que ver con la pirámide que aparece aquí. El prospecto que venía con el perfume y los productos corporales auxiliares la describe como "una fragancia chipre, con notas de bergamota, mimosa, clavel, clavo, rosa, jazmín... que descansan sobre una base de musgo de roble, algalia, castóreo, ámbar gris y vetiver". Las notas que figuran en Fragrantica se refieren a reformulaciones posteriores que no tienen nada que ver con la belleza original. Eau de Parfum de 240 ml revisada, de principios de los 80. Mila se abre como muchos chypres de finales de los 70 a principios de los 80, pero sobre todo como los olvidados; Missoni, Vu, J'ai Osé... herbal y amargo, afrutado pero chispeante, ¡elegante! Los intelectuales, como yo los llamo. Los que el tiempo (injustamente) olvidó, se volvieron demasiado escasos o demasiado caros para perseguirlos y finalmente se convirtieron en un recuerdo. Hay una maravillosa cualidad amarga que se casa con una nota melosa e inmediatamente me trae a la mente Vu de Ted Lapidu. La bergamota afrutada es más astringente aquí y abraza un efecto revitalizante. Estimulante. El gálbano, que seguro que también está aquí, lo acerca al principio a una fragancia verde, pero en cuanto empiezan a aparecer las flores la cosa cambia. Una rosa apagada, un jazmín suave y un clavel más prominente y rico en polen de cassis o mimosa. La sensación melosa de la mimosa se hace más prominente ahora, y me recuerda ligeramente a la nota de miel intensamente urinosa de Vu, aunque aquí es mucho más tenue y suave. Mila es una de las fragancias que se hace más fuerte a medida que se seca. El musgo de roble y el vetiver entran en escena, junto con el pachulí, y la fragancia se vuelve más amaderada que chipre; las notas terrosas son fuertes, pero el musgo de roble parece un actor recurrente más que la estrella. La trifecta animal de civet-castoreum-ambergris irradia con fuerza si huelo mi piel, pero persiste ligeramente en el aire a mi alrededor si huelo el sillage. Varía de muy sucio a muy almizclado, dependiendo de la temperatura y de cómo huela mi piel. Pero nunca se va, y aunque nunca entra en territorio peligroso como Furyo, Magie Noire o La Nuit por ejemplo, nunca pasa desapercibido. La sensación general es de un aroma ligeramente melancólico. Inevitablemente parece de los años 70, lo que para mí es una ventaja, y tiene todos los elementos que me gustan en los perfumes. Si a eso le añadimos un carácter verde/chipre con intensas notas animales, ¡estoy en el paraíso! No puedo evitar sentir que es una rama de la familia Aromatics Elixir y, al igual que las fragancias mencionadas anteriormente, tiene un aire sofisticado, capacidad intelectual y magníficos atisbos de épocas pasadas que en su día fueron el momento IT. Es un perfume para unos pocos, que saben apreciarlo igual que se necesita un paladar desarrollado para devorar todos los matices de un buen vino. Fácil de encontrar, no es terriblemente caro y merece la pena dedicarle tiempo y esfuerzo. De aroma moderado a intenso con una longevidad excepcional. Edito para añadir: un año y medio de uso y me sorprende cómo florece en la piel. No importa si hace frío o calor, Mila brilla. Invierno, verano... el profundo secado muestra una calidez animal que late y vibra durante horas y horas. Me encanta y lo percibo durante todo el día, pero al final de la jornada, capto olores de algo magnífico, erótico, sensual... una bestia que brilla por mis poros. Muy pocos perfumes consiguen esto y Mila es uno de ellos. No podría estar más contenta de tener más de 300ml en total, no esperaba este resultado y estoy más que sorprendida. Es una pena que esta joya no reciba los elogios que merece, ¡es sin duda un clásico! Nota al margen: si Kouros tuvo alguna vez una versión "pour femme", ¡es ésta! Notas oficiales originales: Bergamota, mandarina, melocotón, ciruela, fresa, neroli, cilantro, caramelo, anís, gálbano, especias, nuez moscada, palo de rosa, jazmín, rosa, clavel, ylang, lirio, lirio del valle, grosella negra, salvia, violeta, acacia o mimosa, musgo de roble, vetiver, pachulí, almizcle, vainilla, sándalo, castóreo, incienso, cebollino, benjuí, opoponax, ámbar gris.

¡Qué agradable sorpresa! Tenía la corazonada de que me gustaría, compré a ciegas un frasco de 100 ml y estoy muy contenta de haberlo hecho. En primer lugar, tengo y disfruto de vez en cuando del original. También he tenido el Intense, que era mi flanker favorito, pero nunca me ha gustado nada más de esta línea. Y ahora Iris Absolu se acerca a un amor. Este es mucho menos dulce, lo cual es un punto extra. Huele menos infantil que el original, y el Iris realmente se hace notar. Me parece que el Iris de los primeros frascos del original es levaduriforme, terroso... corta muy bien el dulzor pero no prevalece; es sobre todo azahar y praliné. Me da el pego desde el principio pero prevalece el dulzor floral mezclado con el acorde gourmand de la línea y por eso no puedo usarlo a menudo. No he probado los flankers "me recuerda", pero, tengo un perfume que comparte el mismo Iris labial entrelazado con un suave y mantecoso gourmandise; Shalimar Parfum Initial. Sí, se le parece mucho. Iris Absolu comienza con un Iris labial; empolvado, cosmético, más dulce que la faceta seca y levadurienta del original. También es más potente y la primera media hora no recuerda a La vie est Belle. Es diferente. Siento el Iris durante todo el secado. Pero aunque huele más adulto y con más clase que el original, Lancôme juega sobre seguro para no asustar a la gente. Así que la dulzura y las similitudes con el original empiezan a aparecer rápidamente. Hay jazmín, más fuerte que la flor de azahar aquí, y el reconocible praliné empieza a aparecer lentamente. No es extremadamente dulce, pero hace que la gente sepa "no te preocupes, soy dulce y no huelo como un perfume antiguo" (como si un perfume antiguo y vintage fuera un delito; ¡estaría en la cárcel durante 100 vidas!). En algún punto intermedio, percibo una herbácea anodina; ¿el higo y la grosella negra? No tengo ni idea, es como un contrapeso para el subidón de chocolate. Al llegar a la fase final, el iris shalimaresco permanece, el dulzor se intensifica, algo de pachulí hace acto de presencia y las facetas florales y herbáceas se atenúan. Me sigue oliendo más al Guerlain que al original y eso es lo que me hace disfrutarlo. Me parece menos empalagoso que el resto de la línea y con una aplicación suave (es una potencia), puede funcionar en cualquier momento. También es más unisex si eso te importa, y más interesante que otros de la línea. Aunque no me trago la concentración 10 veces mayor de Iris (¿qué es esto, un anuncio de jabón de fregar?) el Iris está ahí, es más pintalabios que barra de pan, y es menos dulce y empalagoso. Interesante apertura y mucho más común en el medio/secado. Creo que es hora de que piensen en algo diferente para el próximo, o cuando éste fracase y decidan descatalogarlo. Tal vez eso es lo que la gente realmente quiere. En definitiva, un flanker sólido. Por ahora, un gran like. Añado que a mitad de secado también me recuerda a Poison Girl, un ligero amargor. Con cada uso huele menos a flanker de LVEB, lo que sinceramente no me molesta en absoluto. Es un amor. Sinceramente, es la versión más bonita de LVEB hasta la fecha, a la altura de la descatalogada Intense original. ¡Preciosa!

Como muchas otras veces, no me fijo en un perfume cuando es nuevo, a veces porque no lo "siento" y otras porque no tiene sentido. Es el caso de J'adore. Nunca me ha llamado la atención, nunca he sido fan, pero la curiosidad despertó mi interés hace unos meses. Encontré un par de botellas de 1999 y 2000 a la venta, cogí una para probarla y luego volví a por un par de copias. Así que la reseña se basa en una botella de 2000 y dos de 1999. J'adore, creado por Calice Becker, era un floral radiante que resultó ser el éxito de ventas que Dior necesitaba después de Poison. Dune y Dolce Vita llegaron con poca fanfarria, sin llegar a despegar y sustituyendo a Poison como el siguiente éxito de Dior. J'adore no se concibió así pero, sorpresa, ¡se convirtió en un éxito de la noche a la mañana! Lechoso, suave, dorado, centelleante, envolvente... un olor que se ha introducido copiosamente en casi todos los artículos perfumados del hogar y que pasó a ser conocido como un olor a champú/limpieza que impregna las sábanas de los secadores, los productos de limpieza y los ambientadores. Ahí es donde empezó mi falta de interés por él; se convirtió en un olor funcional más que placentero. Pero coge el J'adore original y huélelo; todo cambia. Matices afrutados en la apertura, dominados por la pera y el melón. Un corazón floral fresco con una ligera cremosidad floral blanca que termina en un fondo amaderado y vainilloso. Sencillo. Sin complicaciones. Pero el genio de Calice fue conseguir que esta sencilla fórmula oliera cara, elegante y dorada. La complejidad de los ingredientes, el arte de su combinación. Huele a alta gama. Y por eso se convirtió en un éxito. Todo el mundo necesitaba un trozo del pastel J'adore. Y como todos los éxitos anteriores, J'adore se convirtió en víctima de su propio éxito: clones, imitaciones baratas y, finalmente, reformulaciones aún más baratas que no han hecho más que convertirlo en una mala caricatura de sí mismo, con olor a barato, a basura y a plástico. Ahora no hay complejidad, ni transiciones fluidas entre las notas verdes de la hiedra, el melón jugoso, el fresco lirio del valle y el cremoso fondo de vainilla, sándalo y cedro. J'adore se volvió disfuncional cuando empezó a oler funcional. Para mí, J'adore empezó a oler a productos corporales de lujo. Pasó a intrigarme y descubrí su belleza en la fórmula original, protagonizada por una increíble Carmen Kaas en una piscina llena de oro líquido. Esa era la esencia de J'adore. Cuando olí la iteración actual, simplemente me pareció apagada, como un ambientador que se esfuerza demasiado. El nuevo milenio nos trajo muchas cosas, algunas mejores que otras, pero esos últimos años en los que Dior seguía dando caña, tuvimos Hypnotic Poison, J'adore, Addict y, terminando con Dior Homme, obtuvimos lo mejor de la era Galliano. Víctima de su propio éxito, que acabó por quemarlo, hoy, más de 20 años después, pide ser redescubierto en su belleza y su fórmula originales. Ahora puede apreciarse como lo que siempre fue: ¡un toque de oro de genialidad!

Boudoir es sexo salvaje. Es el olor del sexo salvaje. Sudor, calor, excitación. En ese pequeño espacio de tiempo que acabó siendo el Memento Mori de la perfumería (1998/2005) McQueen y Vivienne Westwood nos regalaron dos obras maestras, viajaron al pasado y nos trajeron el aroma de un burdel francés de principios de siglo. Dijeron "al diablo con lo que está de moda ahora" (eran los tiempos de Cool Water, Eternity, cK One y muchos más), le enseñaron al mundo el dedo corazón y dijeron "vamos a enseñarles lo que es marcar tendencia". Y realmente lo fueron. El bueno de Kingdom hace años que no lo huelo; muy fuera de mi alcance ahora, pero Boudoir sigue destacando hoy como una mosca en un vaso de leche. Y sigue siendo rompedora, va contra las tendencias y le importa un carajo. Y parte de ese olor sexy y sudoroso permanece en la piel horas y horas después de aplicarlo. Boudoir es claveles picantes y empolvados al principio; la buena Madame del burdel antes mencionado bañada con jabón Maja. Tras una aplicación de polvos corporales, algún perfume barato lleno de narcisos, rosas, jazmín, algalia, azahar... la ropa interior sobra. Tras un porro para entrar en ambiente, tumbada en la cama, desnuda con sus exuberantes curvas a la vista, llega su amante. Un semental musculoso y un poco bruto. Lleva un aceite con esencia de hierbas; lavanda, romero, tomillo, limón y algunas notas animales. Su sesión de sexo durará tanto como sus cuerpos puedan soportar. El sudor de ambos se mezcla con su perfume y el humo del porro que comparten al final. El Kama sutra acaba de inaugurar un nuevo capítulo. Me encanta, por si hay alguna duda. Te hace sonrojar si te pones a pensar y fantasear mientras lo llevas puesto. Pero si sabes cómo domarlo, entonces no hay necesidad de fantasear; vas a vivir tus sueños más salvajes. Como muy pocos perfumes recientes, Boudoir encaja como un guante con lo que Vivienne es como persona, como diseñadora y como personalidad. Mientras que el resto de sus perfumes, casi todos en realidad, están ya olvidados, su primogénito Boudoir es su manifiesto y podría gritarlo más alto (difícil; dura una eternidad con un sillage tremendo) pero no más claro. Sólo me falta reencontrarme con mi Reino desaparecido hace tiempo. Las dos son gemelas con la misma personalidad arrolladora. (Y luego nos venden los lanzamientos de hoy como rompedores, transgresores... Boudoir se los come mientras se pinta las uñas) Reseña basada en un edp de 1999.

Nunca he sido muy fan de Coco Mademoiselle. La conocí a través de una de mis mejores amigas; era principios de los 00 y recuerdo haber olido en ella CM, Narciso for Her, Addict, D&G y más tarde Pure y Midnight Poison. Tenía la química necesaria en la piel para lucirlos todos y hacerlos oler de maravilla. Pero aunque disfruté mucho con el resto, CM nunca me gustó. Avanzamos hasta 2020 y huelo CMI, que me parece que tiene la misma belleza sintética de la pureza de la "Chanel moderna" que es el trasfondo de todos los lanzamientos de Chanel a partir de 2000. Pero encuentro partes que me gustan. 2 años más tarde, tengo un edp de 100ml de Coco Mademoiselle fabricado en 2006, con los ahora prohibidos Lilial y Lyral. Y lo disfruto bastante. Pero tal vez sea sólo nostalgia, ya que inevitablemente me transporta a mi yo adolescente, a las altas horas de la noche, las fiestas, los primeros enamoramientos, mi mejor amiga de la época y la libertad despreocupada. Coco Mademoiselle se abre con el mencionado olor a Chanel moderno; una sensación sintética de pureza y blancura de laboratorio con un peculiar olor a almidón que inevitablemente recuerda a los productos "nuevos", el olor del envasado, de la perfección industrial y el aroma del papel perfumado. Es un olor que no soporto, pero, debajo de todo ello, la fragancia aparece como un rayo de luz. Los cítricos se cruzan con frutas de color naranja, y ahí puedo percibir una minúscula pizca del Coco vintage original y glorioso, con su guiso de melocotones y ciruelas pasas. Las notas de corazón hacen justicia a la destreza de Polge (senior) con la rosa y el jazmín; el hombre puede hacer miles de combinaciones con esas dos notas y todas huelen diferentes y fantásticas. Hay mimosa que proporciona una sensación seca y empolvada de almidón (de nuevo), algunas resinas y algo de musgo y bastante pachulí que anclan el aroma en la piel y muestran, una vez más, minúsculos matices de Coco. No se parecen en nada, pero, en los detalles más pequeños, Polge ha escondido referencias a su poderosa fragancia de 1984. De hecho, el hilo conductor y lo que realmente comparten es la potencia; mi frasco vintage tiene el mismo asombroso aroma y longevidad que mi frasco vintage de Coco de 1984. Llevarlo hoy me garantiza que lo seguiré oliendo con potencia 24 horas después. No estoy enamorada, pero me gusta cuando me entran ganas. Da en el clavo. Jacques Polge creó el prototipo de lo que conocemos como fruitchouli moderno, pero como el original, tiene calidad y clase. Presume de un dulzor muy moderado, una floralidad persistente que huele bastante auténtica, y un final seco amaderado y ambarino que brilla con vetiver y musgo y ámbar y suaves notas amaderadas. La vainilla y los almizcles redondean el aroma y lo hacen confortable y cremoso. De hecho, llevada hoy en día, CM resulta decididamente más fuerte que delicada, más seca que dulce, más masculina que femenina que la mayoría (si no todas) las fragancias masculinas modernas. Creada para mujeres con carácter, generó el mismo olor que se encuentra en todas las fragancias masculinas producidas después de ella. El secado de CM recuerda inmediatamente a los miles de perfumes "masculinos" posteriores al año 2000 que copiaron su carácter amaderado infundido con vetiver. Y dejando a un lado el género, como siempre ocurre con los perfumes, cualquier hombre podría conseguirlo, al igual que cualquier mujer. Es simplemente la idea del lujo bien hecho. Y eso es lo que vende. Reformulaciones aparte, que realmente lo han convertido en una versión colonia del original. Pero algunos días, ¡es lo que hay que tener!

Trussardi se lanzó en 1982, no en 1983 u 84 si no recuerdo mal. Pero de cualquier forma, eso no cambia el hecho de que el primer dúo de la casa, blanco y negro, eran impecables en muchos sentidos y bellezas absolutas que definían a la perfección el glamour italiano de la época. Teatro, cine, música, moda... Italia estaba en auge, ¡y los perfumes tenían que reflejarlo! ¡Y vaya si lo hacían! Tengo 2 Trussardi Donna, o blancas, de 1985 y 1986 respectivamente, pero las conocí hace muchos años, alrededor de 1992/1993, cuando tenía unos 8 años. ¡Y se me quedaron grabados desde entonces! Por aquel entonces, mi tía tenía una tienda de segunda mano que parecía más bien una chamarilería; sartenes viejas, zapatos, revistas Burda, ropa, accesorios... cosas que de alguna manera pretendía vender en una tienda abarrotada de polvo y trastos por todas partes. Allí tenía muestras de Anaïs Anaïs (la primera vez que la olí fue allí) y muestrarios de Trussardi empaquetados en fundas de plástico para perfumar cajones y armarios. Hasta hace unos años, ¡aún tenían aroma! Ecos difuminados de cuero, gálbano y polvo que siempre me acompañaban hasta que me hacía con los frascos reales. Para mí, la magia está en la apertura. Notas de hierbas verdes amargas de artemisia y gálbano que recuerdan ligeramente la apertura de Kouros, pero con una suavidad de iris añadida. Esta belleza robusta, que en su fórmula vintage hace que las fragancias masculinas actuales parezcan colonias infantiles, pronto muestra sus colmillos. Cuero desgastado que huele a quinoleno isobutílico amargo como Bandit o Aramis, con toques de geranio y clavel. Las flores no aportan un aura dulce o inocente, sino que añaden más verdor y dimensión sólo suavizados por un velo empolvado de iris o heliotropo. Pero nunca se convierte en un aroma suave o apacible. Se trata de cuero y gálbano con musgo de roble y resinas en la base que definen la sensación general, con toques de todo lo demás. Algunos aldehídos de apertura para añadir chispa, mientras que el corazón simplemente suaviza el carácter herbáceo con flores indefinidas y perfectamente combinadas. Trussardi es cuero de la mejor calidad, jabón de clavel y hierbas, una tensión sexual primigenia que quedó perfectamente plasmada en el anuncio original. Notas almizcladas de la variedad sucia para anclarlo en la piel, lo que le confiere una longevidad asombrosa pero con un sillage moderado. La versión blanca, comercializada para mujeres huele hoy infinitamente más masculina que la que se encuentra en los mostradores. La versión masculina negra, que todavía no he encontrado, era el yin del yang, con un carácter más masculino y una dulzura en el centro que resultaba muy sensual. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Y sin embargo, el Trussardi vintage original sigue vivo. Y sigue oliendo como un millón de dólares.

Mi reseña se refiere a la versión de 1979, la reorquestación de Max Gavarry, y no a la fórmula original de Guy Robert de 1969, de la que se dice que es mucho más animal. En cualquier caso, mi frasco de Dioressence de 1979 es, para mí, una de las mejores creaciones de Dior y una de las fragancias más bellas en general. Dioressence es un oriental verde intensamente animal. Parece raro, pero si coges las especias de Youth Dew, le añades una pizca de notas animales y lo envuelves todo en notas aromáticas de hierbas verdes, esto es lo que obtienes. Huele tan perfecto que nunca he tenido la necesidad de buscar la primera versión, más difícil de encontrar y mucho más cara; simplemente no me hace falta. El aroma inicial es de geranios y claveles empolvados, mezclados con bergamota brillante y chispeante. La riqueza de los cítricos es incomparable y, junto con las notas aromáticas del geranio, huele como el polvo más sensual; es brillante, relajante, floral y seco, dando la sensación de verdor húmedo. Hay un toque de canela y naranja, pero en lugar de llegar al "territorio de las pomandas", consigue transmitir el mismo picante de Youth Dew u Opium. El corazón floral medio, que está tan bien mezclado que no destaca ninguna flor, lo lleva más al territorio chipre, dejando atrás algunas de las especias. Sigo percibiendo la canela y el geranio, las dos notas que más destacan en mi piel, pero ahora huelo la conexión con Miss Dior; la misma elegancia, la misma clase, pero de algún modo más salvaje. El pelo suelto, un caftán estampado y una chaise longue. Le Parfum Barbare cobra vida. A lo largo de toda la vida de Dioressence (horas y horas sobre la piel, con un sillage más que grande) hay una sensación salobre y salada, que percibo como ámbar gris. No lo hace sucio per se, pero añade el elemento bárbaro de la picardía. En la fase de secado aparecen los almizcles más pesados y las notas animales, se añade una última vuelta de tuerca al especiero y se envuelve todo en pachulí oscuro, notas herbales empolvadas y la faceta floral del geranio. La rosa se hace más evidente, pero aparte de eso, el resto de las flores se mezclan de forma invisible para proporcionar la suavidad general. Musgo de roble, especias, algunas resinas... esto lo es todo sin pretenderlo, sin venirse abajo. Es difícil descifrarlo y no lo haré, porque huele tan jodidamente bien que sólo quiero saborearlo. Parece tan de los 70, pero tan de los 80 Studio54, que me pregunto si mi versión sigue siendo la fórmula de Guy Robert o la visión de Gavarry, porque es una obra maestra. No tengo ni idea, supongo que cada perfumista hizo hincapié en una cara diferente de la misma moneda y Dioressence se siente como en casa en cualquier versión, ya sea en un chateau de 1969 o en una discoteca de 1979. Trasciende como ningún otro y nunca se siente ni huele anticuado. 10/10 para mí.

¡Querida Diorling! ¡Qué piel más bonita tienes! Y estoy revisando un Eau de Cologne de principios de los 60, ¡así que no estoy recibiendo toda su fuerza! Diorling se abre en tonos roncos de nubes lilas. La bergamota aporta frescor, pero lo que destaca inmediatamente en mi piel es la violeta, aunque no aparece en esta minúscula lista de notas, pero está ahí. A veces me pregunto si es sólo un efecto secundario del cuero, algo así como un precursor de Fahrenheit. Hay frescura ozónica y brotes verdes estallando, con su ligero rocío de pepino. No soy fan de la violeta ni de la hoja de violeta, pero el contraste aquí es precioso. También percibo lilas. El cuero no tarda en aparecer. Es isobutil quinoleína de la vieja escuela, como en Jolie Madame, pero aquí es más crudo. Más salvaje. Demasiado para sus asociaciones británicas. El corazón despliega lenta y tiernamente un manto de flores blancas. Flores suaves como vistas a través de una bruma nebulosa, jazmín tierno, rosas suaves, un lienzo de flores azules y moradas entorpecido aún más por la pátina del cuero. Un cuero que se vuelve cada vez más oscuro y animal, hasta el punto de oler igual que Mona di Orio Cuir; discípula de Edmond, Mona recibió la influencia del maestro, y su maravilloso Cuir rinde un maravilloso homenaje a su maestro/mentor/amigo, cuya influencia de Paul Vacher puede olerse en sus creaciones posteriores. De Paul a Edmond, ¡a Mona! Poco a poco, un manto de musgo de roble y almizcle, sin duda castóreo, empieza a envolver el cuero, domándolo. Y debajo, un suave empolvado floral suaviza todos los bordes restantes. Una piel que huele a talco floral, cuero y musgo, atravesada por el soplo silencioso de las notas animales. Como Eau de Cologne, Diorling se abre con fuerza, pero se va calmando con el paso de las horas. No tiene una estela masiva, pero con una aplicación generosa, Diorling brilla intensamente durante al menos 2/3 horas antes de convertirse gradualmente en una fragancia para la piel que dura todo el día. La longevidad es asombrosa pero, por supuesto, carece del volumen de un extrait. Un frasco inmaculado como el que tengo se siente y se comporta casi mejor que los edt modernos. Mejor en realidad, no casi. A medida que el aroma empieza a desaparecer de la piel, lo que queda son los últimos restos de cuero acariciando mis sentidos. Una suave sensación empolvada hace que huela elegante hasta el último suspiro, como un traje a medida de Christian Dior. ¡Impresionante! Me encantaría tener en mis manos un extrait vintage, pero incluso en EdC me maravilla esta belleza y su impresionante brillo.