Está bien, así que intentaré no criticar esta marca con tanto vitriolo y desdén como lo hice en Instagram, pero las tres fragancias de Cra-yon me parecen bastante inútiles, en términos de creatividad o de romper nuevos terrenos y plantean la pregunta, ¿por qué molestarse? ¿Por qué crear una marca que no emociona, no innova o ni siquiera muestra un destello de algo nuevo? No estoy siendo cruel, es solo una pregunta y observación genuina. En un mercado saturado, ¿cómo se destaca esta marca? Para mí, no lo hace. Todo es marketing y logotipos elegantes y empaques sin sustancia detrás, las fragancias parecen haber sido sacadas de un laboratorio de fragancias, tendremos una de sándalo (esta), una de rosa y una de vainilla. Todos conceptos simples y buenos puntos de partida, e incluso si una de ellas fuera buena, eso cambiaría completamente mi opinión sobre la marca, así que realmente no se necesita mucho para que le dé el beneficio de la duda, pero las tres son completamente genéricas de A a B a C. Es débil. Sin vida. Simplemente parece que no hay pasión en este producto y cuando has visto muchas marcas venir y desaparecer, te haces una idea de lo que es y lo que no es un trabajo de amor. Esto no es malo en sí, huele como un Santal 33 inferior de Le Labo, lo cual es definitivamente intencional dado lo que supongo es el demográfico objetivo de Cra-yon: urbano, hipster. Así que no solo es poco atractivo, sino probablemente un clon deliberado. El problema es que no me gusta Santal 33 de todos modos, la extrañeza acuosa de una apertura de papiro, la nota de salida de sándalo es muy inquietante para mí y huele simplemente raro. Sin embargo, es intrigante, a pesar de no disfrutar o querer usarlo, y esto ni siquiera tiene el recompensante y nuez seco de su inspiración. Lo siento Cra-yon, no lo estoy comprando, pero claramente alguien lo está haciendo y tú lo estás haciendo funcionar en un mercado saturado. Contrario a mi queja habitual de que las nuevas marcas lanzan con 12-14 fragancias en una línea y luego sienten que tienen que lanzar una nueva cada tres meses para mantenerse frescas, relevantes, siendo promovidas por influencers, manteniéndose visibles como marca y manteniéndose al día con la producción de otras casas, etc... Me gustan las marcas que no juegan ese juego y el enfoque de Cra-yon en 3 para empezar es una buena idea. Sin embargo, si hubieran lanzado más, las probabilidades de conseguir una que me gustara serían mejores y tal vez eso habría cambiado ligeramente toda la complexion de esta reseña... No sé?

En aras de la total transparencia, Carter muy amablemente me envió estas muestras (tenía la intención de apoyar el proyecto de todos modos), es así de amable y sabe muy bien que mis opiniones, por insignificantes que sean, serán honestas y directas, y si no me gusta algo o creo que le falta objetivamente o técnicamente (nuevamente, si crees que estoy calificado para comentar), lo diré. Creo que invita a la crítica y probablemente la disfruta, yo sé que lo haría. Solo empezaré diciendo que los tres exhiben una habilidad realmente afinada para un perfumista autodidacta y alguien que encuentro tiene una perspectiva realmente interesante sobre muchas cosas, no menos sobre el arte de la perfumería y quizás alguna noción de lo que debería representar. Ojalá pudiera pintar imágenes con mis palabras y ponerme poético sobre estas fragancias porque lo merecen, pero mis reseñas suelen ser una fijación implacablemente aburrida con los materiales y reflexiones del tipo '¿cómo hicieron eso?'. Así que Playlinda, para mí, es el texto más convincente y quizás el más reconfortante que explica sus orígenes e inspiración. Creo que es el más 'comercial' (suena terrible) pero es el más accesible para la gente, supongo, pero completamente libre de clichés, ya que no he olfateado nada ni remotamente parecido. La apertura es como una flor amarilla algo grasa y láctea. Playlinda es una fragancia costera, pero no es obvio, piel cálida, incluso ese efecto de ámbar gris de la saliva en la piel, pero no de una manera sensual o lasciva. Es reconfortante. Amenaza con un toque de coco o manteca de karité por un momento, pero subierte completamente esa sensación con vibraciones de fruta polvorienta, arenosa y salada, y un almizcle acogedor. Se supone que el durazno es el gran protagonista aquí (jaja), pero el acorde afrutado no me grita inmediatamente eso, y eso no es un signo de fracaso porque he visto muchas reseñas mencionándolo vívidamente, así que ¿qué sé yo? No he pasado suficiente tiempo con Playalinda, pero sentí que era necesario dar mis primeras impresiones aquí. Es muy buena y solo muestra el esfuerzo que se invierte en un perfume indie para crear un verdadero arte, que tiene una narrativa verdaderamente personal. No necesitas que te digan que es profundamente personal, puedes olerlo.

He olido las creaciones de Ruth para otras marcas y estaba intrigada por ver cómo sería su propia marca, y vaya si esta línea es especial. Sólo he probado tres hasta ahora, ¡pero todas son un espectáculo! Composiciones enormemente ricas y complejas, no elegantes o singulares como las que se pueden crear para una marca (una de rosas, una de cuero, etc.) con una breve descripción, sino verdaderamente artísticas, piezas que demuestran lo excelente perfumista que es Ruth. Para mí, Signature se abre con un toque de azafrán, pesado, embriagador pero extrañamente plástico y elástico, salpicado de frutas exóticas y cassis. En realidad huele bastante penetrante y resinoso como una base artificial de Oud, pero nada especifico como ahhh eso es agar negro o Firmenich, Oud bois o lo que sea. Tal vez se trate de materiales que conspiran para crear algo muy complejo, que es básicamente en lo que consiste una base o acorde de Oud sintético. Yo diría que es muy masculino y que su fuerza y atrevimiento iniciales son muy cautivadores y sugeriría que muy atractivos para la gente a la que le gustan las fragancias modernas que pegan fuerte, sobre todo en la apertura. Hay algo en esta línea que me recuerda al brillante Christophe Laudamiel y su trabajo con Strangelove, tal vez estas fragancias estén construidas de forma menos obvia sobre increíbles materias primas naturales, pero hay algo en la sensación y la complejidad que es similar. Un gran respaldo.

Ha pasado un tiempo desde que me he horrorizado con la apertura de una fragancia. Quiero decir, (Versace) Eros es bastante malo, ¡pero sus lágrimas apestan de verdad! 🤣 No, en justicia, el desafío de esta fragancia es algo que disfruto y lágrimas de Eros es un gran desafío, pero ya mientras se asienta, sus destellos de verdes jade y azules turquesa realmente están comenzando a provocar una respuesta más positiva, esto mejora cada vez más a medida que se seca. Hay una enorme nota floral húmeda de jacinto, quiero decir, ni siquiera es ese elemento lo que es desagradable, pero generalmente en aislamiento no es mi cosa favorita. Creo que simplemente la apertura es una masa tan concentrada de 'cosas' que brutaliza tus fosas nasales, quiero decir, hice una mueca 😬. De hecho, hice una mueca 😬. Es metálica, resinosa (¿galbano o angélica quizás?) ozónica, es más que una brisa o el mar, esto no está en el 'lado', ¡es una trinchera de Mariana, una carga marina de profundidad! Creo que es absolutamente inspirador. En cualquier caso, es enormemente memorable. Lágrimas de Eros no es mi estilo, pero de vez en cuando puedo disfrutar de cosas como esta porque es una perfumería tan audaz y única. Algo sobre el estilo del secado me recuerda un poco a French Lover y esa es una asociación muy positiva, de hecho. No puedo creer el cambio de una apertura intrusiva y atroz a algo muy agradable cuando se asienta, solo demuestra que no deberías juzgar un perfume demasiado rápido y duramente, tenía una extraña sensación de que iba a mejorar. Diría que, de los tres que he probado hasta ahora... este es probablemente mi favorito solo por la pura artesanía, no puedo esperar para usarlo adecuadamente. ACTUALIZACIÓN 09/06/21 ¿Puedo decir que cuando hablo con personas que me preguntan cuáles fueron los momentos destacados de mi 2020, digo 'Lágrimas de Eros'? NO PUEDO DEJAR DE PENSAR EN ESO. Realmente no puedo, y aún así todo lo que dije arriba es preciso. Es una de las obras más interesantes que he olfateado en mucho tiempo, es una pieza pura de arte olfativo. Lo describí recientemente como 'Jacintos de heavy metal' y eso es bastante preciso. Si comprara una botella, no estoy seguro de si habría alguna ocasión adecuada. ¿Quizás si Iron Maiden comenzara a hacer conciertos en los jardines botánicos o algo así? Paul merece un gran reconocimiento por esto y su línea en general, es realmente difícil para un perfume independiente equilibrar el pulido y las ideas realmente extravagantes, pero parece encontrar un buen equilibrio.

Esto es, simplemente, lo que la gente espera de una fragancia de neroli: cerosa, fresca en la línea de 4711 o Neroli Portofino (que aunque es posterior) es el pilar de este género y es una fragancia de neroli en ese sentido, más que una colonia. Mi experiencia con los materiales de neroli natural varía desde un olor más verde y verdaderamente único hasta el de una ferretería o una pared recién pintada, en lugar del acorde floral blanco graso tan indicativo de los perfumes basados en ‘neroli’, pero me desvío. La apertura de esto es un asombroso, aunque ligeramente efímero, destello, con la calidad metálica natural del petitgrain uniéndose a él y siendo inmediatamente fresca con el acorde floral blanco cremoso y maduro. Es algo hermoso y aunque el destello inicial es efímero, la combinación de cítricos y flores blancas es perfecta para extender y potenciar el aspecto cítrico y, para mí, rivaliza con el poder de un Neroli Portofino, por ejemplo, pero tiene una entrega de colonia mucho más elegante y clásica. Es más una fragancia del tipo Floris o M&W 4711 y justo en medio, a medida que los cítricos se asientan en una dominancia más floral, hay toques de hierbas tipo albahaca, tal vez una hoja de laurel o un toque de especia. Está cuidadosamente elaborada y bien ejecutada en perfumería. Las botellas de esta marca son simples pero elegantes, el precio es excelente, no puedo criticarlas más que decir que esto es ligeramente más dominante con neroli de lo que se ajusta a mis gustos, pero ocasionalmente lo usaré y lo disfrutaré. En un día caluroso, no podrías hacer mucho peor que refrescarte usando un poco de esto. Muy recomendable.

Aquí está la información. Habiendo tenido Terrarossa durante un par de años y siendo consciente de esta marca gracias a mi amiga Dana (la brillante A nose knows), he estado tentado de conseguir los otros durante un tiempo y no estoy decepcionado con esta compra a ciegas. Aquí está una verdadera primera impresión de esta fragancia: un dulce y fresco acorde de naranja en la parte superior, que se despliega en un gourmand, así que es una naranja con chocolate, una gran combinación pero difícil de llevar. (Para un novato como yo, porque lo he intentado) La razón por la que funciona aquí es porque no es demasiado dulce y ha evolucionado a una naranja de flor de azahar cremosa y láctea cuando se asienta. Lo principal que saqué de esto fue (teniendo en cuenta que acabo de decir que no era demasiado dulce) una nota de chicle ligeramente acentuada. Esta no es la nota empalagosa de los diseñadores de hombres de moda reciente, huele a jazmín o tuberosa en ese sentido natural, ligeramente bananoso. Se asienta mucho más en vainilla y es similar a un millón de vainillas frutales comercializadas para mujeres, pero mantiene un agradable chocolate/benzoína hasta el final. Creo que cuando miras esto en su totalidad, desde un inicio único hasta un final algo predecible, todavía tiene una gran cantidad de méritos, quiero decir, yo usaría esto, y por supuesto lo haré, siendo una fragancia rara de este tipo que realmente me gusta, comenzando con un toque tan interesante y bien construido como lo hace. ¿Me encanta? No. Pero me gusta. No se parece en nada a Serge Lutens Fleurs d’oranger, por cierto, excepto por una nota/acorde de flor de azahar aquí.

Muy honrado de ser la primera entrada en este perfume porque Chenoir es absolutamente fantástico. Es una lección valiosa en la sutileza para los perfumistas independientes que parecen insistir en este enfoque turbio y brujeril, mientras que Amanda piensa en estructura y acordes simples, que se combinan para crear mucho más que la suma de sus partes. Básicamente, esta es una fragancia transparente, herbal y verde con una sensibilidad Chypre que combina lo antiguo y lo nuevo. La bergamota y el musgo de roble proporcionan los elementos clásicos, mientras que la delicada flor de muguet y las maderas modernas en la base aportan los elementos contemporáneos modernizados. También hay una ligera calidez resinosa en esto. La impresión duradera la deja el musgo de roble y, lejos de ser una fragancia de musgo de roble, diría que si realmente quieres oler algo que sin vergüenza lo coloca en el centro de la composición, entonces puedo decir honestamente que te costará encontrar algo mejor. Ciertamente no de un perfumista independiente, en estos días. Me encanta Chenoir, es fantásticamente fresco y llevable, pero interesante y verdaderamente como nada más que hay por ahí. El precio es fantástico para la calidad y tengo la oportunidad de apoyar a un perfumista del Reino Unido. Esto merece la pera dorada. ¡Solo consíguelo! No te arrepentirás.

Está bien, así que... es oficial... Salomé es mi perfume favorito de esta marca. Tenía que asegurarme, cuando Liz anunció Bengale rouge estaba a punto de comprar Salomé, pero luego pensé que esperaría para ver de qué se trataba. Lo cual estaba bien, pero BR no pudo desbancar a Salomé. Se abre con un cuero infusionado de comino, suave, ligeramente vegetal, reminiscente de lo crudo, cuero, castóreo, atenuado por una mantequilla de iris más redondeada o algo así. Esto se refuerza más tarde con olores secos de Ionona. El efecto principal que apunta a un híbrido oriental/chypre clásico a la manera del gran Sr. Guy Robert es el contraste de claramente tonos animalísticos con florales empolvados. En la parte superior, un acorde de clavel suave pero firme florece, un poco empolvado pero no realmente, todo el efecto es bastante masculino. Al menos en mí, y dije esto de Salomé: si un hombre lo usara, probablemente le haría un gesto en un reconocimiento de su gran interés en la perfumería clásica muy bien hecha. Si fuera una mujer, probablemente estaría suplicando a su tacón de aguja, como un perro sumiso/esclavo de hombre. La naturaleza animalística le da a Salomé una carga ligeramente sexy. Sin embargo, diré esto: es de cuerpo completo y sin compromisos, y aun así lo encuentro un total de gatito y, aplicado con cuidado, es muy agradable y educado. Los animalísticos aquí están claramente manejados con un toque muy hábil y Liz está en su elemento creando estas obras que hacen guiños a los perfumes vintage, todos en un género propio. Algunos perfumistas independientes usan animalísticos de una manera muy torpe, metiendo un montón de un reemplazo de civeta y llamando a eso un acorde animalístico cuando para mí carece de matices y se hunde como una piedra en el fondo de la composición, solo para languidecer y probablemente seguir siendo detectado en tu piel días después. (para ser justos, puedes oler Salomé al día siguiente) Sin duda, Salomé probablemente usa un reemplazo de civeta, pero los almizcles en general parecen haber sido cuidadosamente tejidos y mezclados en el mismo tejido de lo que es Salomé. Son almizcles cálidos, dulces y muscanone, y el más auténtico, ciervo, animalístico tipo shangrilide y animalis también, pero perfectamente equilibrado. Creo que es algo completamente hipnotizante. Su arte no es algo que se deba descomponer de la manera tediosa y de sillón en la que selecciono y examino posibles materiales utilizados. Simplemente úsalo y disfrútalo. Sobresaliente.

Las fragancias de Yuzu son un poco decepcionantes en general, no puedo recordar muchas para ser honesto (ya sea desinflando o reforzando mi punto allí) oh en realidad Caron Yuzu que es agradable, pero también olvidable (¿ves?) Esto no es nada de eso realmente, pienso en Yuzu como zingy, limón amargo, pomelo, pero mucho su propia firma de olor cítrico. Uno espera un puñetazo, al menos un pinchazo de cítricos, pero en su lugar obtiene una fruta grande y carnosa, mucho más exótica, casi como un mango. Un término medio entre dos L'Artisans para mí, Timbuktu (en serio) y Batucada. Es como una fruta tropical con la extrañeza de ese acorde de bambú, ligeramente verde pero con un ligero toque sudoroso de especias. Me encanta cómo termina en la piel porque es redondeado, limpio, almizclado, un poco cálido en el fondo, y no sólo una colonia cítrica sin vida que ardió brillantemente al principio pero se apagó igual de rápido. Me parece terroso, especiado, de ahí la inferencia del vetiver y la ilusión de alcaravea o comino muy suaves. Es una pequeña creación fascinante de una casa muy creativa y de calidad. Personalmente, no me gusta mucho, pero me parece digna de elogio. Sin duda, para los amantes de las fragancias afrutadas, es una alternativa extraña que hay que probar.

Esto es un deleite. Un deleite picante. Es una clase magistral en pimienta negra y rosa, ambas granuladas, sazonadas de manera aguda y extrañamente dulces. La base es una madera cremosa ligeramente expuesta y seca con cardamomo, bien desgastada. Es un auténtico bazar de especias. Tiene la contención y sofisticación que esperarías de esta marca, pero no es 'bonito' en ese sentido. Es el perfumista mostrando todos los pequeños matices de estas especias sin ser demasiado contundente con ellas, como tan fácilmente podrían serlo. Lo encontré una revelación considerando que era uno que no había probado y de el que realmente no estaba consciente. Si te gustan las especias, este es un uso increíblemente logrado de ellas. Es raro que escriba una reseña desde la primera olfateada, actualizaré una vez que lo use.