Zunächst einmal kannst du mit diesem Namen zum Teufel gehen. Wie halbherzig kann man sein? Aber heilige Makrele, was für einen Auftakt macht dieses Parfum. Am besten kann ich es als seifig, blumig und aquatisch beschreiben, fast so, wie Männerdüfte in Blau riechen sollten. Es gibt eine wässrige Annäherung an Feige und Spuren dieses abscheulichen Santal 33, transparentem Sandelholz, das immer mehr zunimmt, während es sich setzt. Sie mussten es ja so machen, nicht wahr? Den Specter beim Festmahl heraufbeschwören. Ich mochte dieses hier nicht, aber selbst in seiner Ableitungen, dem Verkaufseinheiten verschiebenden, einfallslosen Charakter ist es immer noch weniger hassenswert als sein Vorgänger.

Oh Gott! Hier gehen wir... ein weiteres Cannabis-Parfüm. (Ich wünschte, ich könnte hier gerade das Augenrollen-, Gähnen- oder den Mittelfinger-Emoji verwenden) Allerdings ist es nicht ganz die Klage, die ich erwartet hatte, dieser fade, würzige, pflanzliche Cannabisgeruch, den eine Milliarde und eine trendige und verspätete Marke in den letzten Jahren in ihr Repertoire aufgenommen hat. Der Grund, warum es bei mir durchkommt, ist das offene Eingeständnis von Patchouli als der anderen dominierenden Kraft in diesem Duft, und es ist viel besser dafür, lass es mich dir sagen, und deshalb erregt es meinen Zorn nicht. Der andere Grund ist, dass das Patchouli-Element, besonders beim Öffnen, tatsächlich eine angenehme und faszinierende Kombination mit dem Cannabisgeruch bildet, und es ist auch nicht das nervigsten Akkord. Während es sich setzt, kommt jedoch das Cannabis und dient dazu, das Patchouli ein wenig zu trüben, aber ich nehme an, es muss sich irgendwie umkehren, um beiden Aspekten gerecht zu werden, da es Cannabis-Patchouli heißt... duh! Es wechselt weiterhin zwischen den beiden, was weder ein langweiliges Patchouli noch ein irritierendes, cannabisdominantes Parfüm ergibt. Alles in allem fand ich es ziemlich clever, vielleicht die hippieschen zwei Noten/Materialien/Akkorde gegeneinander oder miteinander antreten zu lassen. Vielleicht werde ich in meinem Alter weich, aber ich denke, der Parfümeur schafft es, es zu mildern und ein viel besseres Parfüm zu kreieren, als ich erwartet hatte. Auf persönlicher Ebene möchte ich nicht wie ein irgendwie okayes Patchouli-Parfüm riechen und definitiv nicht wie Cannabis in der vegetativen Phase (oder in irgendeiner anderen Phase, um ehrlich zu sein), also ist es nichts für mich, aber ich kann trotzdem einen gewissen Wert darin sehen. Könnte für jemanden sein, der die Idee von erdigen, grünen und Cannabis als Parfüm mag, aber nicht mag, was die anderen anbieten, aber auch ein bisschen Patchouli mag. Ein Schnüffler wert.

Dies ist sofort anders als die andere Rose in dieser Kollektion und ich meine, das würde man ja auch hoffen, oder? Diese ist süßer, vielleicht ein wenig traditioneller rosig, ich nehme für einen Moment rosa Pfeffer wahr, aber dann verwandelt es sich in diese seifige, hochklassige Version von Kräuteressenz-Shampoo. Tatsächlich hat es eine schöne 'dunkle' grüne, pfeffrige Note, wenn es sich entfaltet. Es ist nicht mein Geschmack oder das beste Beispiel dieses Genres, aber es reiht sich ein in eine Reihe von kompetenten und sympathischen modernen Rosenparfums. Ich muss sagen, insgesamt gefällt es mir. Es ist sicherlich besser geeignet für Partys als die andere Rose, aber hat es mich wirklich so berührt, wie es bestimmte moderne Rosen getan haben? Nicht ganz. Update 26.01.25: Ich probiere es heute wieder und habe nichts zu meiner obigen Bewertung hinzuzufügen. Ehrlich gesagt, ich will nicht angeben, aber ich habe es gelesen und dachte... ja... das habe ich damals gesagt. Manchmal komme ich zu diesen Bewertungen zurück und denke... was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht, das zu schreiben? Aber hier... nun ja... es trifft den Nagel auf den Kopf.

Ääähm.... Das ist ein bisschen schön. Es ist erdig, leicht schweißig mit Kreuzkümmel und Patchouli/Vetiver, dazu eine metallische Rosenote. Ich habe ähnliche Parfums gerochen, aber hey, ich bin nicht unrealistisch, noch suche ich jedes Mal nach absoluter Innovation, ich mag es.

Ich denke, Andrier ist eine fantastische Parfümeurin, das sollten wir gleich klären. Ich finde, ihre Ästhetik ist so stark wie die von Roundnitkas oder Cellier, Jean Claude Ellena... jedes Parfüm, dessen Stil wirklich eigenständig ist. Manchmal denke ich, dass sie unterschätzt wird, weil sie zu modern, minimalistisch ist und im Grunde genommen einfach eine Milliarde Iris-Parfüms kreiert, was teilweise wahr ist, aber auch den Punkt verfehlt. Dies ist eine neue Linie und ein Schritt in die Parfümerie außerhalb der ersten, die berühmt mit Frederic Malle war, und ein Duft, den ich besitze, weil ich ihn für ein kurioses Kunstwerk halte, komplex und herausfordernd, aber auch ein bisschen zu herausfordernd, da ich mich nie dazu gedrängt fühle, ihn zu tragen. Also, ja, das ist das erste, das ich aus der neuen Linie ausprobiert habe, und obwohl ich nicht zu den Leuten gehöre, die Düfte geschlechtlich zuordnen und viel Aufhebens darum machen, die Vermarktung zu „tragen, was man will“ zu widerlegen (ich denke, das ist irgendwie implizit), habe ich dennoch persönliche Grenzen, was ich als zu feminin für mich persönlich betrachte, und Jardin de L'Orangerie fällt in diese Kategorie. Sehr angenehme, cremige, laktische Eröffnung mit einer sehr schönen Orangenblüte, die in ein moschusartiges, vanilliges Blah übergeht. Es ist sehr schön und gut gemacht, aber nicht für mich, ich bevorzuge meine Orangenblüten viel mehr auf der indolischen, wachsartigen Seite und umgeben von etwas Interessantem, um sie hervorzuheben, oder einfach frischen, Kölnischen Aspekten. Sandelholz und Orangenblüte ist keine irreführende Beschreibung, es liefert sie, aber auf eine Weise, die nicht wirklich mein Ding ist. (Diese Rezension basiert auf einem ersten Eindruck und ich war nur selbstbewusst genug, diese Rezension zu schreiben, da ich bis zu diesem Punkt unzählige Parfüms ausprobiert habe und ich mir zu 85 % sicher bin, dass sich meine Meinung bei einer ordentlichen Anwendung nicht zu sehr ändern wird. Das gesagt, überrascht mich Parfüm immer noch, also bleibt dran für ein mögliches Update)

Heute trage ich Dries Van Notens Neon Garden und obwohl es tatsächlich ein sehr kompetenter, angenehmer Cheat-Modus (ich meine, Orris/Iris, wer mag das nicht?) Duft von Fanny Bal ist, fühle ich es einfach nicht ganz. Ich denke, die Erwartung von 'Minze', wie sie klar in meinem kleinen Proben-Set aufgeführt ist, ließ mich denken: 'Hmmm, Iris und Minze? Ich glaube nicht, dass ich diese Kombination hatte, könnte etwas wirklich Besonderes sein!!!' Ich denke, diese Erwartung zusammen mit der übertriebenen Verpackung und dem Bladerunner-Namen ließ mich nach etwas mit ein wenig mehr Schwung verlangen, als ich bekommen habe. Wie gesagt, es ist ein schöner 'Nischen'-Orris-Duft mit den subtilsten pflanzlichen Qualitäten und Grünpflanzen sowie einer tatsächlich wahrnehmbaren Minz-Topnote, aber er ist zu flüchtig, um als etwas betrachtet zu werden, das ich wirklich suchen würde und das die Fähigkeit hat, sich in der Menge abzuheben. Der Orris wechselt von fleischig und lederartig/pudrig zu diesem trockenen, papierartigen holzigen Ionon/Iron, als moderner, aufgeräumter Iris-Duft gefällt er mir, aber es sei denn, du bist ein riesiger DVN-Fan, dann ist das einfach nur ein weiterer schöner Duft. Erhöhe die Minzigkeit und gib uns etwas schockierendes Grün von Galbanum oder Geranie in einer Top-/Herznote, die länger wahrnehmbar ist, dann lass es sich zu einer sehr schönen Iris zurückziehen und ich hätte wahrscheinlich die Lobeshymnen auf diesen Duft gesungen. Ich denke, man sollte mehr Risiken eingehen.

Conquistador ist ein wirklich eleganter Duft von Anfang bis Ende, ein schön abgestimmter opulenter, staubiger Labdanum-Sandelholz-Amber-Akkord, der von einer lederartigen Iris akzentuiert wird, gleich zu Beginn. Für mich fühlt es sich eher wie ein L'air du dessert an. Definitiv ein Hauch von Vanille oder Benzoe und später ein sirupartiger, alkoholischer, oudähnlicher Geruch (manchmal kann Patchouli das bewirken), also ja, das sind ziemlich viele Dinge, ich weiß, aber ich habe eine gute Entwicklung daraus gewonnen, was meiner Meinung nach für die inhärente Qualität des Produkts spricht. Zu seiner Ehre, Conquistador fühlte sich nicht wie ein weiterer Iris-/Orris-Duft an, die, seien wir ehrlich, ziemlich verbreitet in der 'Nischen'-Parfümwelt sind, und wenn ich ehrlich bin, sind selbst die schlechtesten ziemlich gut, denn jeder liebt Orris-Materialien, egal ob natürlich oder als Basis oder was auch immer, das ist eine ziemlich sichere Wette. Das fühlt sich sicher an, aber auch sehr gut gemacht und wie ich bereits erwähnt habe, nicht klischeehaft. Für mich ist es nicht 'Dior Homme plus xyz', ich denke, das ist ein wenig reduktiv. Ich muss Anerkennung da geben, wo sie gebührt, und obwohl ich nicht umgehauen wurde, hat Franck Muller hier einige durchweg gute Produkte hergestellt.

Ich möchte diese Kollektion nicht schlechtreden, denn insgesamt sind sie nicht allzu schlecht, aber dieses hier war sehr farblos zu tragen und wieder einmal für mich vergesslich. Ich habe nichts gegen einen wegwerfbaren, fruchtigen Moschus, der auch leicht blumig ist, und genau das haben wir hier, aber es interessiert mich nicht oder weckt den Duftenthusiasten in mir, der etwas finden möchte, das ich daran liebe. Es hat mich nicht wirklich viel fühlen lassen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Crazy Hours ist eine ikonische Uhr von Franck Muller, die ein gewisses skurriles, aber dennoch ernsthaft luxuriöses Gefühl vermittelt. Für mich repräsentiert dies die Art von Regenbogenfarben des ungeordneten Zifferblatts eines Crazy Hours Zeitmessers, also denke ich, dass das Briefing erfüllt wurde, und mehr kann man nicht verlangen. Die Zitrus- und höherwertigen Qualitäten erinnerten mich an einen Creed oder einen ähnlichen Duft, aber wiederum müsste man wirklich ein großer Fan von Franck Muller oder ein Sammler von solchen Marken-Nischenparfums sein, um sich davon angezogen zu fühlen, und das bin ich einfach nicht. Das soll nicht heißen, dass ich nicht einen der schönen Flakons von FM haben möchte, denn sie sehen sehr schön aus und sind im Vergleich zu einigen Marken auch nicht übertrieben teuer. Ich denke, Muller hat sich einige Gedanken über die Parfums in dieser Linie gemacht, nicht einfach nur eine Menge zynischer, generischer Düfte herausgehauen, wie es eine Uhrenmarke tun könnte, die versucht, in einen anderen Luxusmarkt einzutreten, aber als Ergebnis dieser Ansprache an die Massen haben sie keine Risiken eingegangen, und warum sollten sie? Wahre, hardcore Duftfans werden hier wahrscheinlich nichts zu sehen/riechen haben, aber einige könnten durch den Luxus und die Assoziation mit Qualität gefangen genommen werden, denn ich bezweifle, dass jemand sagen würde, dass dieses Parfum innovativ ist.

Doppeltes Geheimnis? Es hatte für mich nicht einmal einen Hauch von einfachem Geheimnis. Ich habe tatsächlich keine groben Notizen geschrieben, um später eine Rezension über das doppelte Geheimnis zu verfassen (wie es normalerweise der Fall ist), es sind erst ein paar Tage vergangen, seit ich es getragen habe, und ich kann mich wirklich nicht viel daran erinnern. Abgesehen davon, dass es ein holzig-blumiger Duft ist ("weiße" Blumen), kompetent gemacht und qualitativ hochwertig genug, um diesen Luxus-Ästhetik-Preisschild (fast) zu rechtfertigen, bleibt meine grundlegende Frage (nachdem ich die gesamte Linie ausprobiert habe): Warum sollte man dies als Parfum oder Duft kaufen, wenn man nicht durch den Luxusuhren-Aspekt oder die Verpackung motiviert ist? Denn ich glaube nicht, dass man es sonst unbedingt tun würde, und das ist auch in Ordnung. Ich fand den Duft anständig genug. Aber letztendlich (und ganz wörtlich) vergesslich.

Wach auf, Welt! Wach auf und riech die 90er, ganz wörtlich. Eine so kühne globale Proklamation verdient doch wohl ein besseres Parfum als dieses, oder? Geh zurück ins Bett, Welt, das trifft es eher. Ja, ich mag es einfach nicht, und das liegt nicht daran, dass ich DHM oder Ambroxan nicht mag, beides großartige Materialien, aber ich denke nicht, dass dies eine innovative Art ist, sie zu verwenden. Es riecht für mich nach einem Zitrone/Bergamot-Öffner auf diesem fade, unscheinbaren Zeug, dem seifigen, kräuterigen, 'Männerzeug', das Dihydromyrcenol ist, und etwas diffusive Ambroxan und ein Hauch von kränklicher Coumarin-Wärme. Ich finde es tatsächlich ein bisschen wie ein Albtraum und es erinnert mich an Dinge wie Nikos Sculpture, seltsam missgestaltet und für die meisten hässlich, aber mit einer seltsamen Schönheit für die wenigen. Es erinnert mich auch ein wenig an Gucci aus den 00ern oder sogar an etwas, das ich möglicherweise mag, Armani Code oder so? Aber das ist ein Paradebeispiel dafür, wie diese Art von Zeug (nennen wir es modernen Fougere) richtig gemacht werden kann. Ich bin nicht wütend darüber, nur enttäuscht, aber wie könnte ich nicht enttäuscht sein? Es soll offensichtlich eine Aussage machen, die Flasche ist dunkel im Gegensatz zu all den anderen Parle Moi Parfums, und der Name schreit eine Botschaft, buchstäblich an die ganze von der Krise betroffene Raumkugel, auf der wir leben. Wach auf!!!! Die gleiche Botschaft, die während der Pandemie in Graffiti im ganzen Vereinigten Königreich gesprüht wurde, als eine 'tiefe' Botschaft an die Schafe.... Mann! pfffft!!! Ob der Name für dich bedeutungsvoll ist oder nicht, er hat auf jeden Fall meine Erwartungen auf einen Höhepunkt getrieben, nur um dann ziemlich schnell entkräftet zu werden. Auch Michel Almeriac, der einen 90er-Jahre-Typ, maskulinen (ok, er wird unisex vermarktet) Hommage macht, klingt auf dem Papier nach etwas, das genau mein Ding wäre. Ist es aber nicht, ich fand es ziemlich unangenehm.