Maya von Tocca ist ein Duft, den ich vor ein paar Monaten aus einer Laune heraus gekauft habe, als ich bei Sephora ein paar Düfte in Reisegröße mitgenommen habe. Die Düfte von Tocca gefallen mir im Allgemeinen nicht, und dieser ist da keine Ausnahme. Sie sind alle, oder zumindest die, die ich ausprobiert habe, diese lächerlichen fruchtig-blumigen Düfte, die mich irgendwie an die Obststräuße von Edible Arrangement erinnern. Ich mag keine fruchtigen Blumen, aber ich denke nicht, dass dies eine schlechte Version davon ist. Mit Kopfnoten von schwarzer Johannisbeere, Veilchenblatt und etwas Jasmin und Rose ist es ein bombastischer Ausbruch von marmeladigen, mit Patchouli umhüllten Früchten und Moschusblüten, und es hat mich verrückt gemacht, weil es mich so sehr an einen Duft erinnert, den ich in meinen späten Teenagerjahren trug, als ich anfing, Kurse am Community College zu belegen. Der Grund, warum ich mich daran erinnere, ist, dass unsere Katze auf meine Büchertasche gepinkelt hat und ich versucht habe, es mit diesem speziellen Duft zu überdecken, und 15 Minuten nach dem Unterricht habe ich schweren Herzens gemerkt, dass meine Lösung nicht funktioniert hat, also habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin gegangen und habe mich zu sehr geschämt, um jemals zurückzukehren. Dieser Duft war Tribu von Bennetton. Ich habe gerade in den Duftnoten nachgesehen, und dort sind auch schwarze Johannisbeere und Veilchenblatt, Jasmin und Rose aufgeführt. Katzenpisse von einem gewissen Leroy Parnell, unserer damaligen Siamkatze, ist natürlich nicht aufgeführt, aber in meiner Erinnerung sind Tribu und kreischende, stinkende Katzenpisse untrennbar miteinander verbunden. Maya hat diesen Aspekt nicht mit ihr gemeinsam. Es ist einfach ein ganz normaler fruchtig-blumiger Duft. Das ist in Ordnung. Ein Hauch von Katzenpisse könnte ihn allerdings interessanter machen.

Megamare von Orto Parisi ist ein absolutes atlantisches Kaiju von einem Duft. Ein gewaltiges, mysteriöses Seeungeheuer, eine übernatürliche Kreatur von göttlicher Macht, eingehüllt in radioaktiven Seetang, steigt aus den unergründlichen Tiefen eines jenseitigen Ozeangrabens auf und taucht mitten in einem Taifun auf. Tsunamis richten rund um den Globus Verwüstungen an, Salzwasser tränkt augenblicklich jede Oberfläche, eine seltsame Mooswolke bildet sich, Algen blühen, die Sichtweite sinkt innerhalb von Sekunden auf Null. Im Zentrum dieser Katastrophe steht MEGAMARE, ein sanftmütiges Wesen, das mit einer gewaltigen Statur und einem ungeheuer salzigen, brackigen Geruch verflucht ist, der von anderen Planeten und Dimensionen aus wahrgenommen werden kann. Es nimmt die Bürger der Welt mit einem weiten Blick seines kaleidoskopischen Zyklopenauges in Augenschein und denkt: "Verdammte Scheiße, diese Menschen sind Müll" und verschwindet auf Nimmerwiedersehen in den Abgrund. Doch seine unheimliche DNA veränderte das Wesen des Meerwassers, und an jedem Ort, an den an jenem Tag ein Tropfen fiel, erschien eine seltsame aromatische Blüte. Und so wird die Geschichte die große Blüte des Gerichts, den Tag des Megamare, nie vergessen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Das Teufelsmädchen vom Mars zielt mit ihrer Zuckerwattekanone, und die Explosion schwebt ewig in der Schwerelosigkeit. Jede kristalline Zuckerwolke driftet durch stratosphärische Winde, die von ionisierter Luft aufgewirbelt und umgewälzt werden. Die Atmosphäre knistert plasmageladen, mit unmöglichen Gammastrahlen, die nach Elektrizität und Sternenstaub riechen. Das ist pure Weltraum-Süßigkeit - Süßigkeiten, die in den kosmischen Weiten ungebunden sind, Zuckerkristalle, die sich in Lichtströmen bilden. Süße Partikel verstreuen sich wie Nebel, fangen das Sternenlicht ein und breiten sich immer weiter aus - ein zuckerwatteartiger Kosmos, glitzernd, hauchdünn und galaktisch.

In Venedig Rococco löst sich die Hochzeitsgesellschaft in Wölfe auf, aber ihre gepuderten Kostüme und Gesichter hängen noch immer in der Luft - reisweiß, kreideweich, wolkendick, fallend wie Schnee in einem verdorbenen und perversen Märchen. Puder türmt sich in Strudeln an den Wänden, Puder schwebt in Bahnen durch das Kerzenlicht, Puder setzt sich wie Asche auf verlassenen Masken ab, Puder bestäubt jede Oberfläche, bis die Spiegel im Weiß ersticken. Der Geruch schwebt zwischen Realität und Alptraum, jeder Atemzug saugt mehr süßes, erstickendes Pulver ein. Unter all diesen weißen Schichten liegt etwas Wildes - Zähne hinter der Puderquaste, Krallen, die bei jedem Schritt neue Wolken aufwirbeln. Das ist es, was nach der lykanthropischen Verwandlung der verfluchten Aristokraten an der Festtafel zurückbleibt, ihr verlassenes Festmahl, das in violett-weißem Staub ertrinkt, Konfekt und Silberbesteck, das wie Knochen unter einer Decke aus parfümiertem Schnee verstreut liegt.

In Venedig Rococco werde ich an die ikonische Szene in Die Gesellschaft der Wölfe erinnert, und meine Fantasie erledigt den Rest: Die Hochzeitsgesellschaft löst sich in Wölfe auf, aber ihre gepuderten Kostüme und Gesichter hängen noch immer in der Luft - reisweiß, kreideweich, wolkendick, fallend wie Schnee in einem verdorbenen und perversen Märchen. Puder türmt sich in Strudeln an den Wänden, Puder schwebt in Bahnen durch das Kerzenlicht, Puder setzt sich wie Asche auf verlassenen Masken ab, Puder bestäubt jede Oberfläche, bis die Spiegel im Weiß ersticken. Der Geruch schwebt zwischen Realität und Alptraum, jeder Atemzug saugt mehr süßes, erstickendes Pulver ein. Unter all diesen weißen Schichten liegt etwas Wildes - Zähne hinter der Puderquaste, Krallen, die bei jedem Schritt neue Wolken aufwirbeln. Das ist es, was nach der lykanthropischen Verwandlung der verfluchten Aristokraten im Puderzimmer zurückbleibt: ihre parfümierten Perücken ertrinken in violett-weißem Staub, die Luft ist so dick von Puder, dass die Grenze zwischen Bestie und Schönheit verschwimmt.

In Venedig Rococco löst sich die Hochzeitsgesellschaft in Wölfe auf, aber ihre gepuderten Kostüme und Gesichter hängen noch immer in der Luft - reisweiß, kreideweich, wolkendick, fallend wie Schnee in einem verdorbenen und perversen Märchen. Puder türmt sich in Strudeln an den Wänden, Puder schwebt in Bahnen durch das Kerzenlicht, Puder setzt sich wie Asche auf verlassenen Masken ab, Puder bestäubt jede Oberfläche, bis die Spiegel im Weiß ersticken. Der Geruch schwebt zwischen Realität und Alptraum, jeder Atemzug saugt mehr süßes, erstickendes Pulver ein. Unter all diesen weißen Schichten liegt etwas Wildes - Zähne hinter der Puderquaste, Krallen, die bei jedem Schritt neue Wolken aufwirbeln. Das ist es, was nach der lykanthropischen Verwandlung der verfluchten Aristokraten an der Festtafel zurückbleibt, ihr verlassenes Festmahl, das in violett-weißem Staub ertrinkt, Konfekt und Silberbesteck, das wie Knochen unter einer Decke aus parfümiertem Schnee verstreut liegt.

Ich hatte zuvor eines von Rook Perfumes ausprobiert - Undergrowth -, das ich nicht mochte, aber ich hatte Hoffnung, weil ihre Angebote eine Art stilles Drama und seltsame Theatralik hervorzurufen schienen, die ich sehr mag. Und so glaube ich, dass ich mit Thurible mein Tor in ihre Welt gefunden habe. Ich rieche nicht das schwingende sakrale Räuchergefäß mit aromatischer Glut und anbetungswürdigem Rauch, sondern eher eine Äbtissin in ihrem heiligen Haus, die mit den Weihrauchzutaten in ihrer Rohform arbeitet. Moos, das im Windschatten eines Steins gesammelt wird, die erdige Poesie des zerstoßenen Salbeis, die Schießpulverblüte des schwarzen Pfeffers, der unter dem Mahlen eines robusten Steinstößels wilde Konfettifragmente aus dunkler Materie tanzt, all das ist eingebunden in die klebrigen Schatten von ledrigem Labdanum und moschusartigem Amberhonig. Ich weiß nicht, ob man ihn für rituelle Abfahrten in das Zwielicht der Unterwelt anzündet oder ob man sich nachts einen Finger voll auf die Zunge schmiert, bevor man die dunklen Korridore der Träume erkundet, aber egal, wofür er verwendet wird, er vermittelt ein Gefühl von verstörender Unheimlichkeit und Unwirklichkeit, bei dem man die Dinge hinter den Dingen erkennt.

Hiram Green's Arbolé ist nicht das, was ich von der grünen Flüssigkeit auf der Flasche erwartet habe. Es ist ein holziger Anis, eine wachsartige Vanille, ein süßer, pudriger Heliotrop. Viele Rezensenten beschreiben diesen Duft als luxuriös, gemütlich und elegant, und ich glaube, das kann ich nachvollziehen, aber dahinter verbirgt sich etwas Schleichendes und Beunruhigendes. Es ist die unzuverlässige Erzählerin in dem Bestseller-Thriller "domestic-noir"; sie ist vornehm, privilegiert, lebt möglicherweise in einem Pariser Apartment oder einer Luxuswohnung in London. Sie führt entweder eine schwierige Ehe oder trauert um ihren toten Ehemann und/oder ihr totes Kind, sie ist isoliert, nimmt wahrscheinlich Selbstmedikation und ist nicht immer ganz klar, sie ist paranoid oder wird ausspioniert, sie spioniert die Nachbarn aus, sie spielt Detektiv, sie ist zu schlau für ihr eigenes Wohl, aber zu spät, um herauszufinden, dass sie der falschen Person vertraut hat. Sie treibt sich selbst in die Enge und schafft es nur selten, den Kreis zu schließen oder gar auf der anderen Seite der Dinge wieder herauszukommen. Der Duft von Furcht und Angst, den diese Frauen verströmen, während sie sich ihren Weg durch die Irrungen und Wirrungen dieser Geschichten bahnen? Es ist der Duft von Arbolés mulmiger, unbehaglicher Schönheit.

Ich kann Ihnen nichts über No. 32 Blue Oud von Cognoscenti sagen, was auch nur annähernd einen Sinn ergibt. Erinnern Sie sich an Smarties, diese kleinen, süßen, blassen, kalkhaltigen Scheiben der Nostalgie, die in Rollen gestapelt und in zerknittertes Zellophan eingewickelt waren und die wahrscheinlich den größten Teil Ihrer Halloween-Beute ausmachten, als Sie ein Kind waren? Nun gut, stellen Sie sich ein solches Konfekt vor, das von der unternehmungslustigen Kleinunternehmerin Pepper Dupree von den Whispering Hills (Patent angemeldet) hergestellt und mit geschützten Waldessenzen aus Veilchen und Glockenblumen und Wiesenraute, Brombeeren, Zypressen und Farn sowie einem unscharfen Fetzen blühender Flechten, die nur im schimmernden Licht des blauen Mondes blühen, aromatisiert wird. Die Bonbons sind in den intensiven, samtigen Farbtönen der Mitternachtsnächte, der tiefen Entschlossenheit und der langsamen Wahrheiten gemalt und mit silbernen Szenen von himmlischer Bedeutung versehen. Sie ließ sich von Zeus, der blinden, sternäugigen Kreischeule, inspirieren, die sie auf Boing Boing gesehen hatte, und wollte eine kleine Leckerei kreieren, die für den Benutzer das hervorruft, was Zeus in ihr weckte: einen kurzen Moment der Universalität, der Ganzheit in sich selbst und der Verbindung mit allem. Wie Sie sich vorstellen können, haben solche Visionen, wie exquisit oder flüchtig sie auch sein mögen, einen hohen Preis - aber Pepper Dupree akzeptiert jetzt Afterpay und Klarna.

Aromatics Elixir wird von Clinique als "faszinierender, unangepasster Duft" vermarktet. Chandler Burr schreibt von seiner Tiefe und seinen Schatten, und viele Rezensenten beschreiben ihn als "Chypre auf Steroiden". Ich finde, dass all diese Dinge wahr sind, und noch mehr. Es ist eine bittere, balsamische, bedrohlich adstringierende Mischung aus kühlen, jenseitigen Hölzern und sauren, fremden Kräutern, abstrakten Blumen und strengen Harzen. Eisenkraut und Geranie, Jasmin und Eichenmoos, Bergamotte und Patschuli - alles vertraute Noten für einen Klassiker, und doch fühlt er sich aus der Zeit gefallen, völlig fremd und neu, als ob er einen Stamm außerirdischer DNA enthält. Als würde es in einem höhlenartigen, nichteuklidischen Konstrukt durch die Leere des Weltraums schweben, wobei der monströse Druck und das unheimliche Pfeifen der Luftschächte, in denen es sich versteckt hat, es langsam in den Wahnsinn treiben, während es einen stillen Pfad durch die kalten Sterne zieht, völlig allein. Wenn dieses Wesen eine Botschaft von jenseits des kosmischen Ozeans der Leere für uns hätte, würde sie uns sicher nach seinem Tod erreichen. Eine solche Botschaft aus diesem schrecklichen Abgrund ist der Duft des Aromatischen Elixiers.