Ich dachte, ich hätte einen Bericht über Salome geschrieben, aber ich war wohl zu sehr damit beschäftigt, es zu tragen und zu genießen. Papillon als Ganzes ist eine der wenigen Marken, die meinen Glauben an Indie-, Nischen- und handwerkliche Parfümerie aufrechterhalten. Während sich in den letzten 5 Jahren die "long time players" dem Mainstream zugewandt haben, arbeitet Liz Moores langsam und stetig daran, eine Linie zu kreieren, die sowohl faszinierend als auch lohnend ist. Salome ist nur ein Beispiel dafür. Das Konzept dahinter und die Inspiration war ein altes Foto aus der Jahrhundertwende. Und der Duft selbst könnte ohne weiteres dort hingehören, denn er tritt in die Fußstapfen von Shocking und sogar Femme: sepiafarbener Ton, glühende Wärme. Sanfte Gewürze, ein französisch-blumiges Herz und ein Chypre-Grundgerüst - Salome biegt die Geruchsfamilien und holt das Beste aus ihnen heraus; durch die geschickte Mischung ist es schwer, die einzelnen Noten zu identifizieren. Die spritzige Bergamotte in der Kopfnote, würzige Blumen in der Herznote mit Rose und Nelke, wie man sie nicht mehr riechen kann, und ein schöner animalischer Drydown, der Zibet, Castoreum und Hyraceum mit Moschus und rauchigem Patchouli mischt. Wie bei älteren Düften verstärken die animalischen Noten die gesamte Komposition und schreien nicht einfach nur um ihrer selbst willen. Obwohl er manchmal schmutzig und schmuddelig ist, vor allem durch die Kümmelnote, machen die animalischen Noten den Duft viel größer als die Summe seiner Teile. Hier kommt Femme ins Spiel; Salome fühlt sich wie ein würdiger Nachfahre von Roudnitska an, und zwar auf die bestmögliche Weise. Femme verlässt sich auf die erotischen Qualitäten reifer Früchte (Pflaumen, daher die Prunol-Basis), während Salome hauptsächlich auf reife Blumen setzt, die ihre Blütezeit hinter sich haben. Die Gewürze sind sanft und warm, sie glühen einfach nur vor sich hin, und es gibt einen starken Eichenmoos-Anteil, der über die üblichen Orientalen und Chypre hinausgeht. Salome ist Kunst, fachmännisch konzipiert, und es ist ein reines Vergnügen, ihn zu tragen. Langanhaltend, stundenlang wahrnehmbar und unverschämt sinnlich, wenn man es trägt, und sexuell, wenn man es riecht. In der heutigen Zeit, in der die IFRA der große böse Wolf ist, der viele geliebte Meisterwerke für immer zerstört hat, zeigen Düfte wie dieser, dass es zwar Einschränkungen gibt, aber dennoch Qualitätsparfüms hergestellt werden können, solange es eine kohärente Vision gibt, keine Fokusgruppen und kein Marketing und keine Notwendigkeit für arschkriechende Großkonzerne der Aromatherstellung. Solange es Talente und Menschen gibt, die an die Parfümerie glauben, wird es noch viele weitere Salome geben. Und obwohl die IFRA nur noch restriktiver werden wird, ist die Parfümerie noch nicht tot. Bei weitem nicht. Türkische Rose, Jasmin, Nelke, Eichenmoos, Castoreum, Civet, Hyraceum, Styrax, Tabak, Orangenblüte, Patchouli, süßes Heu, bittere rote Orange, Bergamotte, Kreuzkümmel, Nelkenknospe, Birkenteer und Vanille. Dies sind die vollständigen Noten, die Liz selbst angibt. Ebenfalls enthalten ist die firmeneigene Moschusmischung, die in jeder Papillon-Kreation verwendet wird. Außerdem macht Hyraceum 4 % jeder 50-ml-Flasche aus.

Fate Woman war der letzte Amouage, den ich geliebt habe. Aber während Fate auf meiner Haut hauptsächlich eine Hommage an Vintage Bandit, Shalimar und Opium war, ist Imitation Woman völlig neu. Ich habe mich am Kopf gekratzt, um herauszufinden, ob er mich an etwas erinnert, aber das tut er nicht. Es gibt eine allgemeine Stimmung, eine Anspielung auf Genres und eine Art zu sagen: "So wurden sie früher gemacht", aber Imitation ist eine Schönheit für sich, zumindest für mich, obwohl ich sicher bin, dass es nicht zu den beliebten Filmen gehören wird. Es ist zu seltsam, zu 'in your face'. Vielleicht ist das der Grund, warum ich es so liebe! Die Inspiration dahinter ist das New York der 70er Jahre, aber für mich sind es vor allem die späten 70er bis Anfang/Mitte der 80er Jahre. Die frühen 70er Jahre waren noch ziemlich grün, Chypre-Düfte und verschwommene, verträumte Blumendüfte. Man denke an Halston, Scherrer, Chloé, Anaïs Anaïs, Private Collection; die Düfte waren hart, genau wie die Frauen und die Bedingungen in New York, aber es gab Raum und Zeit für eine verträumtere Welt, die man durch einen Schleier erotischer Blumen sah. Imitation ist irgendwo zwischen 1977 und der 42. Straße angesiedelt: schäbig, düster, bunt und hell wie eine Leuchtreklame am Times Square. Die eröffnenden Aldehyde (nicht so stark, wie ich es mir gewünscht hätte, aber für die meiste Zeit vorhanden) machen Platz für die schwarze Johannisbeere, die saftigste, höchste und authentischste schwarze Johannisbeere, die ich je gerochen habe. Sie ist supersüß und gibt der Fruchtigkeit eine ganz neue Bedeutung. Sie ist fruchtig, so wie Vintage Poison oder Black Orchid fruchtig sind; bei weitem nicht dasselbe, aber dieselbe Fleischlichkeit und Sinnlichkeit, versteckt hinter einer verspielten Fassade. Die Lakritze, die normalerweise meine Nemesis ist, kommt bald danach, aber auf so schöne und reife Weise, dass ich immer mehr davon will. Es fühlt sich an wie ein geheimes Elixier", wie ein Schuss aus einer namenlosen Flasche, der einem im Studio 54 serviert wird, während man mit Grace (Jones natürlich) plaudert! Sie hätte ihn damals gerockt. In der Herznote vereinen sich honigartige Orangenblüten und schmuddeliger Jasmin zu einem extravaganteren floralen Herzen der 80er Jahre, mit Patchouli (erdig und berauschend), Weihrauch (trocken und rauchig) und Sandelholz anstelle der längst vergangenen animalischen Noten. Die Schöne und das Biest. Hübsche" Blumen neben "schmutzigen" Basisnoten mit rauen Kanten, die uns daran erinnern, dass Bright Lights Big City auch gefährlich ist. Imitation fühlt sich an wie ein Mädchen, das irgendwo im oberen Stadtteil lebt. Sie fühlt sich anders als in der Innenstadt und hat ein größeres Gefühl der Sicherheit. Aber sie liebt es zu feiern und weiß, dass das wahre Leben irgendwo in der Innenstadt, auf Coney Island oder in der Bronx stattfindet. Es macht ihr nichts aus, sich schmutzig zu machen, aber sie hat immer perfekt manikürte rote Mandelnägel und einen gesunden Vorrat an Haarspray. Und wenn sie die Bequemlichkeit ihres Vorstadtgeheges verlässt, zündet sie sich eine Zigarette an, steigt am Times Square aus und folgt dem Strom. Es ist vielleicht nicht jeden Samstag das Studio 54, aber sie findet immer den richtigen Ort. Die Nachahmung riecht hell, 'glücklich'. Dahinter verbirgt sich eine gewisse Unschuld, das Gefühl, dass die Jugend ewig währt und die Welt ein einziger großer Bissen ist, dass die Samstagnächte ewig dauern und die Sonne diesseits der Brooklyn Bridge immer heller scheinen wird. Imitation ist leicht zweideutig und schafft es, das Schöne mit dem Schmutzigen zu verbinden. Es ist sowohl sauber als auch schmutzig, und es ist das New York vor der Giuliani-Sanierung, die zusammen mit Mord und Verbrechen die schurkische Vielfalt beseitigte, die Manhattan ausmachte. In der Eröffnungsszene der zweiten Staffel von The Deuce (HBO, sehr empfehlenswert) sehen wir Candy, die an Zuhältern, Prostituierten, Drogendealern und Strippenziehern vorbeigeht. Sie trägt einen Pelzmantel und ein weißes Seidenensemble, das aussieht wie von Halston. Während sie auf dem Weg zu einer neuen Diskothek einigen bekannten Gesichtern zulächelt, ist da eine Melancholie, die sie daran erinnert, dass sie einige Jahre zuvor auf der Straße stand und 30 plus 10 für ihre Dienste verlangte, und eine Stärke, die ihr zeigt, dass sie diese Jahre hinter sich gelassen hat, irgendwo, wo es besser ist, aber noch nicht ganz; es gibt immer noch Hindernisse auf ihrem Weg. Es ist Weihnachten 1977, der Schnee fällt, und Candy riecht nach Imitation. Sie lebt vielleicht noch nicht im gehobenen Milieu, aber sie verkörpert diesen Duft perfekt! Meine Lieblingsveröffentlichung des Jahres 2018.

Wenn man K de Krizia riecht und trägt, fragt man sich, ob Maurice Roucel sich von Dioressence und Miss Dior inspirieren ließ. Alle drei Parfums sind für sich genommen schön, aber K hat diese schöne Kräuternote von Dioressence, die es selbst unter den Vintage-Düften von Christian Dior herausragen lässt. K kam 1980 (oder 1981, je nach Quelle) als Debütduft von Mariuccia Mandelli auf den Markt und wurde immer als aldehydischer Blumenduft angesehen. Aber K ist so komplex, so faszinierend, so viel mehr, dass dieser Titel ihm nicht gerecht wird. K ist blumig, ledrig, animalisch, pudrig, chypre, aldehydisch, kräuterig... es ist ein Elixier für sich! Die Aldehyde sind in der Eröffnung präsent, gedämpft und sanft im Gegensatz zu anderen aldehydischen Düften. Neroli sorgt mit seiner sanften Süße für ein noch frischeres Gefühl, bevor das blumige Herz die Oberhand gewinnt. Und hier geschieht die Magie! Hyazinthe ist der Star; eine reichhaltige, ölige, ledrige Hyazinthe, die mich für einen Moment an das Original von Trussardi für Frauen erinnert. Zart und skurril sieht die Hyazinthe viel unschuldiger aus, als sie tatsächlich ist. Die Ecken und Kanten werden in den Vordergrund gestellt, umgeben von Narzisse (einer weiteren Killerblume mit animalischen Nuancen) und Nelke, die eine würzige und pikante Note hinzufügt. Denn diese Blumen sind alles andere als sittsam und unschuldig. Unter ihnen verschlingt Orris die Blumenorgie in einer der schönsten Puderwolken, die mir je begegnet sind; Sie haben noch nie pudrig gerochen, bevor Sie K gerochen haben. Blumenpuder, Leder, Öligkeit... hier werde ich an Miss Dior (die echte) erinnert und sehe (rieche) den Abdruck, den sie hinterlassen hat, und den Einfluss, den sie in der Parfümerie hatte. Aber die Basisnoten sind nicht weit dahinter. Eichenmoos, animalischer Moschus (eher Nitromoschus), Zibet, Sandelholz... das alles verbindet sich irgendwie und erinnert an die pflanzliche Schönheit von Dioressence. Die Noten sind anders, das Arrangement ist moderner, aber dennoch inspirieren die Klassiker das Neue, und der Geist davon verweilt auf der Haut wie eine Nymphe. Irgendwo, tief im Herzen eines smaragdgrünen Waldes, umgibt mich ein Hexengebräu. Ein wunderschönes, kraftvolles Chypre. K hat eine durchschnittliche Sillage und hält sich etwa 16 Stunden auf meiner Haut, schwebt über mir und schickt bei Temperaturschwankungen duftende Ranken in meine Nase. Krizia wählte für ihr Debüt einen klassisch komponierten Duft, der zu seiner Zeit wahrscheinlich ein Verkaufsschlager war, aber heute übersehen und unterschätzt wird. Es ist ein alter Schatz, der kaum erwähnt wird, und das ist eine Schande, denn er ist eine Schönheit für sich, recht günstig bei eBay und scheint sich sehr gut zu halten. Ich habe ein großes 100-ml-Edp von 1981, und obwohl es an viele Düfte erinnert, kann es sich behaupten. Er beginnt vielleicht unschuldig und ätherisch, aber er hat ein großes und kühnes Herz, das im folgenden Teatro Alla Scala noch deutlicher wird. Wenn Sie grüne/blumige, animalische Chypre, ledrige und pudrige grüne Kräuterparfüms mögen oder einfach nur altmodische Qualitätsparfümerie lieben, sollten Sie sich dieses Parfüm ansehen. Krizia war eine großartige Designerin, und ihre Parfums waren noch besser. Italienisch in seiner besten Form!

Les dieux vivants ont leur parfum. Kouros. 1984 Fassung von Charles de la Ritz (Paris). Lange Rezension. Der Duft der Götter. Kouros. Das "teuerste Herrenparfüm" von Yves Saint Laurent, ein Wunderwerk der Parfümerie der 1980er Jahre, kam vier Jahre nach Opium auf den Markt, dem orientalischen Duft, der die Welt veränderte und eine ganze Generation zu Exzess und Dekadenz führte. Das Parfüm war nicht unumstritten: Während Opium den Konsum von Drogen und illegalen Substanzen fördern sollte, wurde Kouros (während der Entwicklung unter dem Codenamen Eros entwickelt) als "übermäßig schmutzig" und viel zu provokativ angesehen. Im letzten goldenen Jahrzehnt der Qualitätsparfümerie hat Yves Saint Laurent der Welt gezeigt, dass Visionen, Mut und Beharrlichkeit notwendige Risiken sind, um erfolgreich zu sein. Ohne sie folgt man einfach. Yves führt. Kouros ist einer der polarisierendsten Düfte, ein Zeichen von Genialität und Innovation, ein wahres 'liebe es oder hasse es'-Parfüm. Ich halte es für eine der schönsten Kreationen und für mich ist es das beste männliche Parfüm, das je geschaffen wurde. Aber das ist nur meine Meinung, und während ich es liebe, weiß ich, dass viele es nicht ausstehen können. Kouros war vom ersten Tag an ein Riesenerfolg und kam zur richtigen Zeit (1981, das Jahrzehnt des Exzesses, der Macht und der Gier), am richtigen Ort (Paris - nur ein Haus wie YSL konnte ein ebenso provokantes Parfüm für Männer auf den Markt bringen, wie sie es für Frauen mit dem Blockbuster Opium taten) und mit der richtigen Werbung/Marketing (der weiße, statuenhafte Flakon, der Name, der Duft; Pierre Bourdons Magnum Opus). In den folgenden Jahren versuchten viele, den Erfolg zu imitieren, einige besser als andere, aber keiner schaffte es, ihn zu übertreffen. Der Erfolg von Kouros liegt in der Dichotomie von sauber und schmutzig, rein und fleischlich, und das konnte nicht kopiert werden. Um sich Kouros vorzustellen, muss man sich Bilder vorstellen. Stellen Sie sich einen Strand in Griechenland vor, den Strand von Lalaria in Skiathos zum Beispiel. Das Wasser ist tief kristallblau, die Sonne brennt grell, aber die sanfte Brise, die auf die Felsen trifft, kühlt die heiße Augustluft. Es gibt keinen Lärm, kaum jemanden, und man liegt da und sonnt sich in der Herrlichkeit des Sommers. Plötzlich taucht ein gut gebräunter, großer, muskulöser Kerl ein paar Meter von Ihnen entfernt auf. Du betrachtest seinen statuenhaften Körperbau und schnupperst an ihm. Er riecht nach Seife, wahrscheinlich von der Dusche, die er genommen hat, bevor er an den Strand kam, und nach einem leichten Kräuterdeodorant. Der Geruch mischt sich mit dem Duft von Meersalz, Jod, Luft und Meer. Dies ist der saubere und geduschte Auftakt von Kouros. Aber Kouros ist auch ursprünglich erotisch, sinnlich, lustvoll. Und dieser Kerl geht bald schwimmen, um sich im klaren blauen Wasser abzukühlen. Aus der Ferne beobachtest du, wie er mit kunstvoller Anmut schwimmt, lange Züge macht, bis er im Meer verschwindet, um dann erfrischt wieder aufzutauchen, mit einem weißen Slip, der seine Männlichkeit kaum verdeckt. Er lächelt dich höflich an und legt sich auf sein Handtuch. Du fühlst dich peinlich berührt, aber irgendwie kannst du nicht aufhören, ihn anzustarren. Er zündet sich eine Zigarette an, und plötzlich riechst du den Rauch, der aus seinen vollen Lippen kommt, den leichten Schweiß, den Geruch von Salz, das von seinem Körper verdunstet, den Geruch von Coppertone-Sonnenöl; du riechst ihn. Und der Geruch wirkt in seiner Gesamtheit animalisch, ausschweifend, lüstern, hedonistisch. Es gibt nichts explizit Sexuelles, aber allein der Gedanke daran erregt dich: ein heißer Sommer, ein One-Night-Stand, ein vollkommen Fremder. Die Jugend lebt gefährlich, ist riskant und hormongesteuert. Loslassen und sich hingeben. Er ist Kouros. Eine meisterhafte Kombination aus natürlichem Zibet, Castoreum, Costuswurzel, Animalis-Basis von Synarôme (die später in Montanas gleichnamiger erster Kreation verwendet wurde und Ende der 80er Jahre aus der Mode kam), Leder, Honig, Moschus, Geranie, Artemisia, Jasmin, Patchouli und vielem mehr, die sich in wahrer Kunstfertigkeit zu etwas zusammenfügen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Kouros ist nicht einfach nur animalisch, was er auch ist - einer der animalischsten Düfte, die je kreiert wurden; er ist animalisch. Er ist so sauber oder so schmutzig, wie Sie ihn haben wollen. Er wird Sie entweder näher heranlocken oder auseinanderziehen, aber er wird Sie nicht gleichgültig lassen. Er ist klug, heiß, hat ein Killerlächeln und eine tolle Einstellung. Er ist der Junge, von dem Mama sagte, er solle sich fernhalten, und das ist einer der Gründe, warum viele Frauen Kouros mit erstaunlichem Elan tragen (Parfüm hat kein Geschlecht). Aber wenn Sie sich in ihn verlieben, gibt es kein Zurück mehr. Es war einmal ein Duft, der zum Träumen anregte, zum Fantasieren, bereit, die Welt zu erobern. Es war pure Emotion, Kunst, Sinnlichkeit. In den frühen 90er Jahren galt alles, was groß und mächtig war, als falsch, und der Minimalismus hielt Einzug in unsere Welt, während großes Haar und große Sillage langsam durch die Hintertür verschwanden. Eine große Welle von Calone kam, um uns von Sünden und Parfüm zu reinigen. Kouros begann in Ungnade zu fallen, und all die Neuformulierungen taten ihm keinen Gefallen; Ende der 90er/Anfang der 2000er Jahre verschwand er langsam von der Bildfläche. Was man heute in den Geschäften findet, ist nur noch ein Hauch von dem, was einst 'le parfum des dieux vivants' war. Die Zeiten ändern sich, alles entwickelt sich weiter (oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht) und die Menschen entwickeln sich weiter. Die Parfümerie kam mit einem Feuerwerk auf ihr Werk zu und verließ es langsam, als wäre es eine Todsünde. Heute haben nur sehr wenige Parfums den Überraschungs- und Schockfaktor von Kouros, und noch weniger bieten etwas Neues, Emotionen, Persönlichkeit. Es gab einmal eine Zeit, da waren Parfums ein großes Traumland. Und in einem weißen, statuenhaften Keramikflakon hatten lebende Götter ihr Parfüm. Kouros.

Caleche ist ein herrlicher seifiger Aldehyd-Blütenduft, der in seiner glorreichen Vintage-Form (ich besitze ein Edt aus den späten 70ern) Ähnlichkeiten mit dem fröhlicheren Madame Rochas aufweist. Während Gold als Guy Roberts Opus magnum beschrieben wird, sehe ich Caleche als eine vollständigere Kreation. Und ich persönlich sehe keine Ähnlichkeiten mit Gold oder N°5, vielleicht ist die einzige Verbindung zwischen den drei Düften ihre unübertroffene Eleganz und ihr Stil. Caleche eröffnet mit spritzigen Aldehyden, reichhaltigen Blumen und moosigem Grün. Neroli und Zitrone sind in meinem Flakon etwas verblasst, aber die Aldehyde sind sprudelnd und reichhaltig, und was auch immer von den Zitrusölen übrig ist, trägt dazu bei, sie zu heben. Die darauf folgenden Blumen wechseln subtil von reichhaltig und ölig zu seifig und pudrig, zweifellos unterstützt durch die Iris. Der wurzelige Vetiver verbindet sich bald mit Eichenmoos und Moschus/Zibet zu einem warmen Gefühl, das auf der Haut pulsiert, während buttriges Sandelholz (Mysore) stundenlang strahlt. Die Haut wird mit fein gemahlener französischer Seife gewaschen, ein blumiger Talkumpuder aufgetragen und Seidenunterwäsche getragen. Die Kombination aus Vetiver, Eichenmoos und Leder vermittelt das Gefühl von Wildheit und Freiheit in der freien Natur; für die starke und unabhängige Frau könnte es durchaus ein Ausritt sein, für die romantische Frau ein Kutschenausflug. Caleche passt sich wunderbar an alle Gelegenheiten an und kann perfekt zu jedem passen, es braucht nur eine starke Persönlichkeit, die dazu passt. Caleche verkörpert den französischen Stil der 70er Jahre, geht aber auch in die 80er Jahre über, wo es sich in gewisser Weise amerikanischer anfühlt. Es passt perfekt zur Stärkung der Rolle der Frau am Arbeitsplatz, und während Europa sich an Opium, Poison und Coco berauschte, umarmten die Amerikaner den herrischeren grünen Duft von Scherrer, den wunderbaren Lauders, Chloé und Oscar de la Renta. Zwei verschiedene Jahrzehnte, zwei verschiedene Welten, und ein Parfüm, Caleche, mittendrin. Klasse und Eleganz auf der ganzen Linie! Caleche hat viele Düfte inspiriert und ist, zumindest für mich, einer der besten Aldehyd-/Blumen-/Chypre-Perlen. Hinter dem seriösen Erscheinungsbild verbergen sich Sinnlichkeit und Schönheit, die es zu entdecken gilt, sinnlich, nicht sexuell. Caleche ist mehr als nur Aldehyde, es verkörpert das Beste aus dem Chypre- und dem floralen Genre, mit holzigen und ledrigen Facetten, um eine der besten Kreationen von Herme zu schaffen, die, wie zuvor Eau d'Hermes, kein Geschlecht kennt. Für den befreiten Mann und die befreite Frau. So etwas wird heute nicht mehr hergestellt.

Ich trage Addict, seit es auf den Markt gekommen ist, aber ich bin nie wirklich dazu gekommen, es zu rezensieren. Ich schätze, ich habe es als selbstverständlich angesehen. Meine Rezension bezieht sich auf das Original von 2002, von dem ich das Glück (und die Weisheit) hatte, zwei 100-ml-Fläschchen zu sichern, sobald ich mein erstes, längst vergriffenes Exemplar erhalten hatte (September 2002), und auf das Extrait, das ich im selben Jahr zu Weihnachten gekauft habe. Mittlerweile findet man es immer noch auf Ebay, obwohl es immer schwieriger wird. Addict verkörpert alles, was um die Jahrtausendwende geschah. In gewisser Weise ist es eine Duftkapsel. Während der Mainstream noch ein paar gute Jahre vor sich hatte, hatte Dior sie nicht mehr, und glücklicherweise hatte Galliano die Gelegenheit, dies und Dior Homme als sein letztes Werk zu konzipieren. Irgendwie vulgär, manchmal kitschig, aber immer süchtig machend, steht Addict für Logomanie, glänzende, gebräunte Haut, viel nackte Haut, Glanz, neonfarbene, riesige Sonnenbrillen und elektronische Musik. Alles, was zu dieser Zeit in und cool war und was Dior in den Ruhm des 21. Von einem jüngeren Thierry Wasser kreiert, ist dies ein Vanille-Rausch; rauchig, ledrig, sexy Vanille. Der ursprüngliche Auftakt (der bei späteren Neuformulierungen verloren gegangen ist) ist ein leicht bitteres, grünes Mandarinenblatt (damals der letzte Schrei), das verhindert, dass Addict zu einem Gourmand wird, wie man ihn heute kennt. Addict ist ein vollwertiger süßer orientalischer Duft: Rose, Jasmin, Nachtblüten-Cereus oder Nachtjasmin oder Königin der Nacht (suchen Sie sich etwas aus!), die sich in und um die Vanille herum bewegen, die schön dunkel ist wie die mexikanische Sorte und von einem rauchigen Schleier umgeben ist, der zu einer erwachsenen Cremigkeit führt. Das Sandelholz, das immer als Mysore angegeben wurde, ist es nicht; es wäre extrem teuer gewesen, um es zu verwenden, ganz zu schweigen davon, dass es damals fast unmöglich war, es zu beschaffen, aber es ist nicht kreischend oder sauer; es ist cremig, buttrig, alkoholisch und zeigt, wie es sich anfühlen kann wie das Phantom Mysore, wenn es mit Sorgfalt und Talent gemischt wird. Ich habe nie das Eichenmoos bekommen, aber ich habe die cremigsten Blumen bekommen, auf eine sehr süchtig machende Art und Weise, die hin und wieder einen leicht plastischen Eindruck macht. Seltsam, aber das ist Teil des Zaubers, der Addict zu einem Freund von Shalimar, Habanita und Lou Lou macht, die alle die schmutzigere Seite der Vanille zeigen. Addict ist ein wunderschöner Duft. Er knüpft an den Erfolg von Hypnotic an, bei dem ich länger brauchte, um ihn zu schätzen, und zeigt eine etwas jüngere und energischere Facette; er kam zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit dem richtigen Namen. Hypnotic war der Mandellikör Femme Fatale, während Addict ein berauschendes Vanilleelixier war, das sich wie eine Droge anfühlte und einen unanständigen ersten Zusatz hatte, der Monate nach seiner Veröffentlichung zugunsten eines zensierten Zusatzes verboten wurde. Auf eine unterschwellige Weise war Addict das Opium des neuen Jahrtausends! Das vergessene Extrait fühlt sich von Anfang an wie das Herz und die Basis des Edp an, hat ein wenig Puder in der Mitte und lässt das Gefühl des Rausches vermissen, das das Edp hat. Es ist tiefgründiger, sehr ölig auf der Haut, mit einer tiefen Bernsteinfarbe, die abfärbt, und hält an, bis man es abwäscht. Ein absolutes Kraftpaket für beide! Was das aktuelle Addict angeht, das ich nur um der Sache willen ausprobiert habe, so riecht es (immer noch) wie Addict, aber im Grunde ist es Orangenblüte und Vanille. Die grüne Färbung des Auftakts ist verschwunden, ebenso wie der Rauch, der die Vanille umgibt, und das Sandelholz fühlt sich sehr nach 'Le Labo Santal' an. Nicht die schlechteste Neuformulierung, die es gibt, aber es ist definitiv nicht Addict(ive). Er hätte besser als Flanker funktioniert.

Addict pure parfum, limitierte Auflage in 30ml-Fläschchen, die bald nach der Lancierung eingestellt wurde. Charge 2002. Ich habe bereits eine Bewertung für die Originalversion von Addict abgegeben. Das Extrait geht noch weiter in die neonfarbene Partynacht, die das Edp ist (war). Neben der glitzernden, eingeölten Babyhaut, den nächtlichen Sonnenbrillen und den Marlboro-Lichtern ist das Extrait die Afterparty. Wenn die Lichter im Club erlöschen, wenn die Leuchtstäbe verblassen und nur noch der Glitter in den Haaren übrig ist, dann ist da der After Club. Der Beach Club. Du bist beschwipst, aber nicht betrunken. Du bist noch nicht high. Aber die Stimmung ist gut und Tiësto legt mit Traffic auf. Die Luft ist warm und es weht eine kühle Brise. Du fühlst dich lebendig. Und du bist bereit, weiter zu feiern, bis die Sonne aufgeht. Addict umfasst eine Stimmung und eine Ära, die vergangen ist und sich jetzt weit entfernt anfühlt. Es war das frühe Millennium in einer Flasche. Tiefer, öliger, intensiver und ekstatischer - das Extrait geht die Extrameile. Hier geht der Spaß weiter. Es ist pure Ekstase, im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Ich glaube nicht, dass man beides braucht, denn Vintage Addict in edp fühlt sich komplett an. Aber an manchen Tagen braucht man einfach das gewisse Extra, das Bedürfnis, dass die Nacht nie endet. Und das, das ist das Parfum!

L'Âme Perdue (Âme) übersetzt einen eher melancholischen Namen (Lost Soul) in eine Erinnerung an einen Duft. Es gibt Anspielungen, vor allem auf Rochas Femme und Dior Dune, aber er erinnert an die nachdenkliche Traurigkeit, die L'Heure Bleue beim ersten Tragen hervorrufen kann. Âme erinnert mich an einen einsamen Strand, Dünen, einen grauen Himmel und Lilien, die von der Brise mit Salzwasser bespritzt werden. Es ist eines der wenigen Parfums der letzten Zeit, das solche Gefühle und Emotionen vermitteln kann, obwohl es angeblich von einer längst verlorenen und vergessenen Formel von Le Galion und einem für Lanvin kreierten Parfum inspiriert wurde. Die Hauptnoten, die ich wahrnehme, sind Cala-Lilien, Pflaume, cremiges Ylang-Ylang, das mich an den Geruch älterer Sonnenschutzmittel erinnert, insbesondere an Bräunungsöle, die vor nicht allzu langer Zeit beliebt waren, und Nelken, obwohl der Duft überhaupt nicht tropisch oder strandig wirkt. Es ist einfach ein bestimmter Geruch von Gummi, erhitzter Haut, kalter Sahne und Kokosnuss, der meine Kindheit prägte, als sogar Kinder mit Sonnenöl mit niedrigem Lichtschutzfaktor eingecremt wurden. Er riecht nach meiner Jugend. Zu dieser Cremigkeit gesellen sich Anklänge von Honig, Moos, eine scharfe Zitrusnote (Mirabelle?), die kommt und geht, und Zimt, der mich kurzzeitig auch an Mitsouko erinnert. Was cremig und träge beginnt, wird im weiteren Verlauf des Duftes pflaumiger und würziger, wobei Vanille und Hölzer eine gewisse luftige Staubigkeit verleihen. Vom Bild her fängt er perfekt die Bilder aus Diors erster Dune-Werbung ein. Der Duft ist Femme de Rochas, getragen von einer einsamen Seele, die auf den Horizont blickt, während das Meer an die Felsen schlägt. Seit ich meine Probe erhalten habe, trage ich ihn regelmäßig, und jedes Mal, wenn ich ihn trage, entdecke ich etwas Neues. Und während ich ihn anfangs als etwas abgetan habe, das ich schon einmal gerochen habe, zieht er mich immer wieder in seinen Bann. L'Âme Perdue ist ein sehr suggestiver Duft, der gleichzeitig cremig, süß, honigartig und würzig ist und eine gewisse Zerbrechlichkeit aufweist, die im Laufe des Tragens auf der Haut immer stärker wird. Als wolle er uns daran erinnern, dass es immer eine neue Morgendämmerung geben wird. Er fühlt sich altmodisch und doch modern an und schafft etwas Avantgardistisches, das die Zeit überdauern wird. Sehr lang anhaltend mit einer überdurchschnittlichen Sillage!

Coco ist die Drama-Queen unter den starken Orientalen der 80er Jahre. Coco bewegt sich auf der Gewürzroute (Opium) hin zu einem sanfteren Mellis-Akkord und ist dem ein Jahr später erschienenen Teatro sehr ähnlich, aber wo Krizia auf Gewürze und Nelken setzte, setzte Chanel auf plüschigen Amber und barocken Orientalismus. Chanel war nie ein Freund des Exzesses, aber Coco, die mit mir im selben Jahr geboren wurde, folgte unweigerlich den Trends: Sillage und Kraft. Das Edp, das ich hier bespreche, ein Flakon aus dem Jahr 1984, ist meine Lieblingsformulierung, weil sie den Geist des Duftes perfekt verkörpert. Es eröffnet mit einer kräftigen Nelken- und Koriandernote, die eine sanfte und pikante balsamische Schärfe verleiht. Dezent, mit dem Schein von Kerzenlicht, folgt eine saftige Orangennote, die sie lediglich unterstreicht, anstatt sie zu überlagern. Der überreife Pfirsich erinnert an die Sinnlichkeit der Haut von Femme. Anstelle von feurigen Gewürzen gibt es die Wärme der Haut. Die Rose und der Jasmin in der Herznote glänzen wirklich und machen mir klar, warum Chanel dafür so berühmt ist. Jacques Polge beweist erstaunliches Geschick. Die Basisnote unterstreicht die tiefe und weiche balsamische Qualität; ein großartiges Sandelholz, das sich zu 100 % wie Mysore anfühlt, mit seinen sanften und buttrig-milchigen Qualitäten, tanzt entlang des harzigen Labdanum, und der Amber legt sich um das Opoponax. Ein subtiler Ledergeruch (Castoreum?) tanzt neben dem Zibet, der in den ersten Formulierungen natürlich und extrem potent und sexuell ist. Bei aller Klasse und Eleganz vergisst Coco nie, dass sich unter der Oberfläche ein Verlangen verbirgt, und Polge balanciert die Schönheit mit einem prächtigen und wilden Zibet aus; er verstärkt die anderen Noten nicht, sondern glänzt allein. Während viele orientalische Düfte für ihre Gewürze berühmt sind, verkörpert Coco die balsamische Qualität des Genres. Er würde sich auch Jahrzehnte früher nicht fehl am Platz fühlen, auch wenn seine Überschwänglichkeit uns sagt, dass Coco aus den mächtigen 80er Jahren stammt. Wenn Sie Diva (Polge's Prototyp für Coco, etwas trockener und chypre-lastiger, ein Jahr zuvor veröffentlicht), Teatro Alla Scala, Fendi, Opium und Femme mögen, ist Coco eine natürliche Weiterentwicklung. Dramatisch, opulent, sobald der Pelz ausgezogen und das Haute-Couture-Kleid auf dem Boden liegt, bleiben die Manieren aus dem Raum. Dann ist nur noch Platz für Leidenschaft. Umwerfend an jedem, mit einer sexuell zweideutigen Persönlichkeit, die sich dem Genre verweigert!

Vintage (1978) vs. aktuelles (2013) Rive Gauche. Zunächst einmal muss ich sagen, dass dies meiner Meinung nach die beste Neuformulierung ist, die L'Oreal mit einem YSL-Duft gemacht hat. Eigentlich die einzige, die ein Parfüm nicht komplett verhunzt hat. Rive Gauche ist immer noch er selbst, in guten wie in schlechten Zeiten. Der Hauptunterschied liegt in der Eröffnung und dem langen Drydown. Das aktuelle Parfüm gefällt mir schon sehr gut, aber ich liebe den alten Duft einfach. Das Original eröffnet mit hochfliegenden metallischen Aldehyden, die in der Nase stechen und einen sofortigen Rausch verursachen. Es riecht wie Haarspray, und zwar auf die bestmögliche Art und Weise, also wenn Sie sie nicht mögen, bleiben Sie weg. Wenn Sie sie lieben, so wie ich, ist dies der Himmel! Es gibt eine schöne teerige Qualität, die sie noch verstärkt. Stell dir vor, du sprühst ein Fläschchen mit Poppers in die Haare und schnupperst daran. Umwerfend! Der aktuelle Duft hat 0 Teer, 0 metallische Effekte. Es sind einfache Aldehyde mit einem Hauch von Pfirsich. C14-Aldehyd? Diejenigen, die sie verabscheuen, werden trotzdem erschrecken, auch wenn die Wirkung im Vergleich zum Original gedämpft ist. In der Herznote verstärken sich die Ähnlichkeiten: Geranie, Iris, ein sehr französisches Blumenbouquet aus Rose und Jasmin, das sich wie ein fein gemahlenes Stück weißer Seife anfühlt. Blendend weiß, in einem Marmorbad. Streng und kalt, silberne Badarmaturen. Vintage hat sie in Hülle und Fülle, zusammen mit einem Lichtstrahl in Form von Zitrone und LOTV. Das aktuelle Modell nimmt sie zurück, fügt mehr Pfirsich und Zitrusfrüchte hinzu und wirkt wie eine minimalistische Version. Aber im Großen und Ganzen sind das Gefühl und der Geruch nicht so unterschiedlich. Im Drydown findet man all das gute und schwere Zeug. Im Jahrgang. Eichenmoos im Überfluss, Vetiver, alles geglättet durch Amber und Moschus. Der neue Duft setzt vor allem auf Vetiver, wobei die Tonkabohne einen leichten Fougère-Effekt beisteuert. Trockener, weniger eichenmoosig (Baummoos ist immer noch vorhanden), pudriger. Weniger grün, mehr grau. Der Jahrgang fühlt sich kräuteriger und voller an, das Eichenmoos kommt richtig zur Geltung. Die Iris rockt immer noch auf eine erhabene Art und Weise, das Gefühl ist das eines sanften Körperpuders auf erhitzter Haut. Kühlung. Beide Versionen halten den ganzen Tag lang und haben eine starke Sillage. Das Neue ist zwar anders, und die jahrelangen Einschränkungen und Neuformulierungen haben ihren Tribut gefordert, aber es ist immer noch ganz das Alte. Die umstrittenen Aspekte wurden beseitigt oder abgeschwächt, aber es ist ein Wunder, dass der Duft so "vintage" geblieben ist. Frisch, kalt (obwohl ich Chanel n°19 nie für eine Eiskönigin gehalten habe, ist Rive Gauche definitiv kaltblütig), pudrig, grün. Zufälligerweise macht mich die Version aus den 1970er Jahren auf eine Art und Weise high, wie es die aktuelle Version nicht tut. Silberne Haarspray-Knallfrösche! Aktuell? Sehr gerne. Vintage? Absolute Liebe!

Ich habe Seville a l' Aube (Sevilla) gekauft, als es auf den Markt kam. Es war ungefähr zu der Zeit, als ich Grain de Musc entdeckte und Denyse ihre bevorstehende Veröffentlichung von The Perfume Lover und den Duft kommentierte. Wenn man Sevilla zu Ostern oder im Frühjahr besucht hat, riecht man den unverwechselbaren Duft von Orangenblüten (azahar), der die ganze Stadt durchdringt und nachts, wenn die Hitze von den Straßen aufsteigt, berauschend wirkt. Und täuschen Sie sich nicht, Sevilla fängt nicht nur diesen Geruch ein, sondern auch den Rauch der Kathedralen und den Schweiß der Körper, wenn sie sich berühren. Es handelt sich um eine hochgradig aufgeladene Orangenblüte, die eine gewisse kölsche Frische beibehält, die im heißen spanischen Sommer durch die Verwendung von Petit Grain und Lavendel so beliebt ist. Was als morgendlicher Spaziergang durch die Stadt beginnt, endet in einer zufälligen Begegnung mit einer schönen Fremden und einem heißen One-Night-Stand. Bienenwachs, Jasmin und Harze bilden eine fleischige und leicht animalische Basis, die narkotisch und sehr sinnlich riecht. Die Orangenblüte hat viele Facetten: frisch, sauber, honigartig, schmutzig; Sevilla zeigt langsam all diese Facetten und endet in einem nächtlichen Orangenhain, in dem die Blüten in voller Blüte stehen, begleitet vom Geruch des brennenden Weihrauchs, und behält dabei bis zum Schluss eine erstaunlich prickelnde Frische. Sillage und Langlebigkeit sind erstaunlich, und der Saft nimmt mit zunehmendem Alter eine tiefe Bernsteinfarbe an und gewinnt an Sinnlichkeit. Er hinterlässt Flecken auf heller Kleidung, das sollte man bedenken. Denyse hat das Gefühl der Stadt und die Leidenschaft des Buches in diesem Duft eingefangen, so dass man sich wie ein Parfümliebhaber fühlt. Hervorragend, vor allem bei Männern, da er eine noch dunklere Qualität erhält!