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Mousse de fougère! Das ist das, was ich Paloma Picasso in seiner Edt-Konzentration nenne. Ich habe ein Edt aus der Mitte der 80er Jahre, das in den Bereich von Knowing geht. Ich habe auch ein Cosmair-Edt von 1995, das ich häufiger benutze und das sich irgendwie trockener anfühlt, fougèrier, aber keineswegs leichter. Rückblick auf dieses besondere Edt (UP271, Cosmair/Paloma Picasso Parfums). Paloma im Allgemeinen war für mich immer ein sehr blumiger Chypre. Grün wie die Hölle, aber blumig; reiche dunkle Rosen, Jasmin, würzige Nelken-/Geranienakzente, mit sehr leichtem Mimosenpulver. Animalische Noten, die nicht verwildern, sondern die anderen Noten verstärken. Das Edp geht ganz in diese Richtung, vertieft sich mit zunehmender Dauer, und am Ende kommen Zibet und Castoreum zum Vorschein, um ihre Präsenz zu zeigen. Das Edt hingegen verhält sich anders. Die blumigen Noten, mit einer stärkeren Betonung der Nelke, werden dandyhafter, undurchsichtiger, als ob sie sich an etwas wie Narcisse Noir orientieren würden. Sogar Eau du Soir, das hier wirklich seine Verwandtschaft zeigt. Was jedoch überwiegt, ist die holzige Vetiver/Eichenmoos-Basis. Es ist, als würde man einen Rasierschaum zu einer federleichten Mousse aufschlagen, mit grün gefärbten Seifenspänen bestreuen und mit Geranie, Nelke, einem Hauch von Rose und einem Hauch von Honig verzieren. Es riecht wie die Werbung der 70er Jahre für Badedas oder Fa, berühmte europäische Duschprodukte, die damals mit teuren Marken konkurrierten. Sauber, hell, seifig, gepflegt. Nicht sehr wild, aber das Tier darin verleiht dem ganzen Duft eine gewisse Wärme. Civet und Castoreum können sauber und schmutzig sein, wenn man weiß, wie man sie dosiert. Sillage und Langlebigkeit weichen nicht vom Edp ab: ein paar Sprühstöße auf den Hals, ein paar auf die Brust und die Handgelenke, die stundenlang anhalten und bis zum Ende des Tages andauern. Nach einigen Stunden wird er mehr zu Rose/Patchouli, ohne die chemischen Hölzer, die heute verwendet werden, um solche Akkorde nachzubilden und ihnen Tiefe zu verleihen. Sie erhalten also das schöne Zeug ohne das beschissene Ambro-Dingsbums. Wenn Sie das eine mögen, werden Sie auch das andere mögen. Wenn Sie zu Knowing, EdS, Scherrer tendieren, werden Sie es lieben. Wenn Sie das Edp herausfordernd finden, könnten Sie das Edt genießen. Aber es ist erkennbar Paloma Picasso in seiner ganzen Schönheit, wenn Sie also keine richtigen Chypre der alten Schule mögen, werden Sie es wahrscheinlich nicht mögen. Fans von Fougère- und Barbershop-Düften werden es wahrscheinlich lieben!
Eine aktualisierte Version der ursprünglichen Black Perfecto. Auch sehr schön, mit leichten Unterschieden, aber wenn Sie eine besitzen, brauchen Sie die andere nicht. Wenn Sie Black Perfecto jedoch vermissen, ist dies die schönste in der Linie und die eine, die ich bekommen würde, wenn ich nicht haben und wirklich genießen die schwarze wunderschöne Flasche Perfecto.
Mila Schön, der erste Duft der italienischen Marke, der 1981 auf den Markt kam, hat nichts mit der hier aufgeführten Pyramide zu tun. In der Packungsbeilage, die dem Parfüm und den dazugehörigen Körperprodukten beilag, wird es beschrieben als "ein Chypre-Duft mit Noten von Bergamotte, Mimose, Nelke, Nelke, Rose, Jasmin ... auf einer Basis von Eichenmoos, Zibet, Castoreum, Ambra und Vetiver". Bei den in Fragrantica aufgeführten Noten handelt es sich um spätere Neuformulierungen, die nichts mit der ursprünglichen Schönheit zu tun haben. 240ml Eau de Parfum aus den frühen 80er Jahren. Mila eröffnet wie viele Chypre der späten 70er bis frühen 80er Jahre, aber vor allem wie die vergessenen: Missoni, Vu, J'ai Osé... krautig und bitter, fruchtig, aber spritzig, elegant! Die intellektuellen, wie ich sie nenne. Diejenigen, die die Zeit (zu Unrecht) vergessen hat, die zu rar oder zu teuer geworden sind, um sie weiterzuverfolgen, und die schließlich zu einer Erinnerung wurden. Es gibt eine wunderbare Bitterkeit, die sich mit einer honigartigen Note vermischt und sofort an Ted Lapidus Vu erinnert. Die fruchtige Bergamotte ist hier eher adstringierend und hat eine belebende Wirkung. Aufmunternd. Galbanum, das sicher auch hier vorkommt, bringt den Duft zunächst in die Nähe eines grünen Dufts, aber sobald die Blumen auftauchen, ändert sich alles. Eine gedämpfte Rose, ein weicher Jasmin und eine deutlichere Nelke und pollenreiche Cassis oder Mimose. Die honigartige Note der Mimose tritt jetzt deutlicher hervor und erinnert mich ein wenig an die intensive urinöse Honignote von Vu, obwohl sie hier viel dezenter und sanfter ist. Mila ist einer der Düfte, die beim Trocknen stärker werden. Eichenmoos und Vetiver treten neben Patchouli in Erscheinung, und der Duft wird eher holzig als chypre; die erdigen Noten sind stark, aber das Eichenmoos wirkt eher wie ein wiederkehrender Akteur als wie der Star. Das animalische Dreiergespann Civet-Castoreum-Ambergris strahlt stark, wenn ich an meiner Haut rieche, verweilt aber leicht in der Luft um mich herum, wenn ich die Sillage rieche. Sie variiert von stark schmutzig bis stark moschusartig, je nach Temperatur und der Art, wie ich meine Haut rieche. Aber er geht nie weg, und obwohl er nie in gefährliches Terrain vordringt wie z. B. Furyo, Magie Noire oder La Nuit, ist er nie unbemerkbar. Der allgemeine Eindruck ist der eines leicht melancholischen Duftes. Er erinnert unweigerlich an die 70er Jahre, was für mich ein Pluspunkt ist, und er enthält alle Elemente, die ich an Parfüms mag. Dazu kommt ein grüner/chypreartiger Charakter mit intensiven animalischen Noten und ich bin im Himmel! Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es zur Aromatics Elixir-Familie gehört, und genau wie die oben genannten Düfte hat es eine raffinierte Ausstrahlung, eine intellektuelle Kapazität und wunderschöne Einblicke in vergangene Epochen, die einmal der IT-Moment waren. Es ist ein Parfüm für wenige, die es zu schätzen wissen, so wie es einen entwickelten Gaumen braucht, um alle Nuancen eines feinen Weins zu verkosten. Es ist leicht zu finden, nicht furchtbar teuer und die Zeit und Mühe wert! Mäßige bis starke Sillage mit hervorragender Langlebigkeit. Nach anderthalb Jahren Benutzung bin ich immer noch erstaunt, wie gut er sich auf der Haut entfaltet. Egal, ob es heiß oder kalt ist, Mila glänzt. Winter, Sommer... der tiefe Drydown zeigt eine animalische Wärme, die einfach pulsiert und stundenlang vibriert. Ich liebe und spüre ihn den ganzen Tag lang, aber am Ende des Tages nehme ich einen Hauch von etwas Wunderschönem, Erotischem, Sinnlichem wahr ... ein Biest, das aus meinen Poren schimmert. Nur sehr wenige Parfums schaffen das, und Mila ist eines davon. Ich könnte nicht glücklicher sein, insgesamt mehr als 300 ml zu haben, ich habe dieses Ergebnis nicht erwartet und bin mehr als überrascht. Schade, dass dieses Juwel nicht die Anerkennung bekommt, die es verdient, es ist zweifellos ein Klassiker! Nebenbei bemerkt: Wenn Kouros jemals eine Version 'pour femme' hatte, dann ist es diese! Offizielle Originalnoten: Bergamotte-Mandarine-Pfirsich-Pflaume-Erdbeere-Neroli-Koriander-Nelke-Anis-Galbanum-Gewürze-Muskat Rosenholz-Jasmin-Rose-Nelken-Ylang Ylang-Iris-Maiglöckchen-Schwarze Johannisbeere-Salbei-Veilchen-Akazie oder Mimose Eichenmoos-Vetiver-Patchouli-Moschus-Vanille-Sandelholz-Kastoriander-Weihrauch-Zibet-Benzoin-Opoponax-Ambergris
Was für eine schöne Überraschung! Ich hatte eine Ahnung, dass es mir gefallen würde, kaufte blind eine 100ml Flasche und bin wirklich froh darüber. Erstens besitze ich das Original und genieße es von Zeit zu Zeit. Ich hatte auch schon den Intense, der mein Lieblingsduft war, aber ich habe mich nie für etwas anderes aus dieser Linie interessiert. Und jetzt kommt Iris Absolu einer Liebe nahe. Dieser Duft ist weit weniger süß, was ein Pluspunkt ist. Er riecht weniger kindisch als das Original, und die Iris kommt richtig zur Geltung. Ich finde, dass die Iris in den ersten Flaschen des Originals hefig und erdig ist... sie schneidet die Süße schön ab, aber sie überwiegt nicht; es sind hauptsächlich Orangenblüten und Pralinen. Ich habe von Anfang an den richtigen Riecher, aber die blumige Süße, gemischt mit dem Gourmand-Akkord der Linie, überwiegt und deshalb kann ich ihn nicht oft tragen. Ich habe die "It Remains Me"-Flanker nicht ausprobiert, aber ich besitze ein Parfüm, das die gleiche lippenstiftartige Iris mit einer sanften und buttrigen Gourmandnote verbindet: Shalimar Parfum Initial. Ja, es kommt diesem Parfüm sehr nahe. Iris Absolu beginnt mit Lippenstift-Iris, pudrig, kosmetisch, süßer als die trockene und hefige Seite des Originals. Er ist auch stärker und die erste halbe Stunde erinnert nicht an La vie est Belle. Es ist anders. Die Iris begleitet mich durch den gesamten Drydown. Aber auch wenn es erwachsener und edler riecht als das Original, geht Lancôme auf Nummer sicher, um die Leute nicht zu verschrecken. Die Süße und die Ähnlichkeit mit dem Original kommen schnell zum Vorschein. Es gibt Jasmin, der hier stärker ist als die Orangenblüte, und die erkennbare Praline beginnt sich langsam einzuschleichen. Es ist nicht extrem süß, aber es lässt die Leute wissen: "Keine Sorge, ich bin süß und rieche nicht wie ein altes Parfüm" (als ob ein altes Parfüm ein Verbrechen wäre; ich würde 100 Mal lebenslänglich im Gefängnis landen!) Irgendwo in der Mitte rieche ich eine unbestimmte Kräuternote; die Feige und die schwarze Johannisbeere? Keine Ahnung, es ist wie ein Gegengewicht zum Schokoladenrausch. Im Abgang bleibt die shalimareske Iris erhalten, die Süße wird intensiver, etwas Patchouli macht sich bemerkbar, und die blumigen und pflanzlichen Facetten werden schwächer. Für mich riecht er immer noch mehr nach Guerlain als nach dem Original, und genau das macht ihn für mich so angenehm. Ich finde ihn weniger süßlich als den Rest der Linie, und mit einer sanften Anwendung (er ist ein Kraftpaket) kann er jederzeit verwendet werden. Außerdem ist er eher unisex, falls das für Sie wichtig ist, und interessanter als andere Düfte der Linie. Obwohl ich die 10-fache Iris-Konzentration nicht glaube (was ist das hier, ein Werbespot für Spülmittel?), ist die Iris vorhanden, es ist mehr Lippenstift als Brotaufstrich, und es ist weniger süß und süßlich. Ein interessanter Auftakt und ein viel gewöhnlicherer Mittelteil/Trockengang. Ich denke, es ist an der Zeit, dass sie für das nächste Parfüm wirklich neue Wege beschreiten, oder wenn dieses ein Flop wird und sie beschließen, es einzustellen. Vielleicht ist es das, was die Leute wirklich wollen. Alles in allem, ein solider Flanker. Fürs Erste ein großes Like. Hinzufügen: Der mittlere Drydown erinnert mich auch an Poison Girl, eine leichte Bitterkeit. Mit jedem Tragen riecht er weniger und weniger wie ein LVEB-Flanker, was mich ehrlich gesagt überhaupt nicht stört. Es ist eine Liebe! Ehrlich gesagt, ist dies die bisher schönste LVEB-Version, gleichauf mit dem auslaufenden Original Intense. Wunderschön!
Wie so oft nehme ich ein neues Parfüm nicht wirklich wahr, manchmal, weil ich es nicht wirklich "spüre", und manchmal, weil es einfach sinnlos erscheint. Ein Beispiel: J'adore. Ich habe es nie wirklich wahrgenommen, war nie ein Fan davon, und doch hat die Neugierde vor ein paar Monaten mein Interesse geweckt. Ich fand ein paar 1999er und 2000er Flaschen, die zum Verkauf standen, kaufte eine, um sie zu probieren, und ging dann zurück, um ein paar Reserven zu holen. Die Bewertung basiert also auf einer 2000er Flasche und zwei 1999er Flaschen. J'adore, kreiert von Calice Becker, war ein strahlender Blütenduft, der sich als der Blockbuster erwies, den Dior nach Poison brauchte. Dune und Dolce Vita kamen ohne viel Aufsehen, konnten sich nie richtig durchsetzen und lösten Poison als nächsten Dior-Hit ab. J'adore war nicht so geplant, aber es wurde überraschenderweise über Nacht zum Erfolg! Milchig, sanft, golden, schillernd, umarmend... ein Duft, der in fast jedem parfümierten Haushaltsgegenstand zu finden ist, und der als Shampoo- und Reinigungsduft bekannt wurde, der in Trocknertüchern, Reinigungsmitteln und Lufterfrischern zu finden ist. Damit begann mein Desinteresse an diesem Duft; er wurde eher zu einem funktionalen als zu einem angenehmen Duft. Nimmt man jedoch das Original J'adore und riecht daran, ändert sich alles. Fruchtige Nuancen in der Eröffnung, dominiert von Birne und Melone. Ein kühles blumiges Herz mit einer leichten weißblumigen Cremigkeit, die in einer holzigen und vanilligen Basis endet. Einfach. Unkompliziert. Aber das Genie von Calice bestand darin, diese einfache Formel teuer, elegant und golden riechen zu lassen. Die Komplexität der Zutaten, die Kunstfertigkeit ihrer Kombination. Es riecht nach High End. Und das ist der Grund, warum es ein solcher Hit wurde. Jeder wollte ein Stück vom J'adore-Kuchen abhaben. Und wie jeder Hit vor ihm wurde auch J'adore ein Opfer seines eigenen Erfolgs: Klone, billige Nachahmungen und schließlich noch billigere Neuformulierungen, die es nur zu einer schlechten Karikatur seiner selbst gemacht haben, die billig, billig und nach Plastik riecht. Jetzt gibt es keine Komplexität mehr, keine nahtlosen Übergänge von den efeugrünen Noten zur saftigen Melone, zur kühlen Maiglöckchen-Note und zur cremigen Vanille/Sandelholz/Zedernholz-Basis. J'adore wurde disfunktional, als er anfing, funktional zu riechen. J'adore begann für mich, nach Luxus-Körperpflegeprodukten zu riechen. Es faszinierte mich, und ich entdeckte seine Schönheit in der Originalformel, die von einer umwerfenden Carmen Kaas in einem mit flüssigem Gold gefüllten Pool präsentiert wurde. Das war die Essenz von J'adore. Als ich die aktuelle Version roch, fühlte sie sich einfach unpassend an, wie ein Raumerfrischer, der sich zu viel Mühe gibt. Das neue Jahrtausend brachte uns viele Dinge, einige besser als andere, aber in den letzten Jahren, in denen Dior immer noch auf der Höhe der Zeit war, hatten wir Hypnotic Poison, J'adore, Addict und zum Schluss Dior Homme, das Beste aus der Galliano-Ära. Dior Homme war ein Opfer seines eigenen Erfolgs und fühlte sich irgendwann ausgebrannt. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, bittet es darum, in seiner ursprünglichen Schönheit und Formel wiederentdeckt zu werden. Jetzt kann es als das gewürdigt werden, was es die ganze Zeit war: ein goldener Hauch von Genialität!
Boudoir ist wilder Sex. Es ist der Geruch von wildem Sex. Schweiß, Hitze, Erregung. In diesem kleinen Zeitfenster, das zum Memento Mori der Parfümerie wurde (1998/2005), schenkten uns McQueen und Vivienne Westwood zwei Meisterwerke, sie reisten in die Vergangenheit und brachten den Duft eines französischen Bordells der Jahrhundertwende zurück. Sie sagten, zur Hölle mit dem, was heute in Mode ist (das waren die Tage von Cool Water, Eternity, cK One und vielen anderen), zeigten der Welt den Mittelfinger und sagten "lasst uns ihnen zeigen, was es heißt, ein Trendsetter zu sein". Und das waren sie wirklich. Das gute alte Kingdom habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gerochen; es ist jetzt sehr unerreichbar, aber Boudoir sticht auch heute noch hervor wie eine Fliege im Glas Milch. Und es ist nach wie vor bahnbrechend, es widersetzt sich den Trends und es ist scheißegal. Und etwas von diesem sexy, schweißtreibenden Geruch bleibt noch stundenlang nach dem Auftragen auf der Haut. Boudoir riecht zu Beginn würzig und pudrig nach Nelken; die gute Madame aus dem oben erwähnten Bordell badet mit Maja-Seife. Nach dem Auftragen von Körperpuder ein billiges Parfüm voller Narzissen, Rosen, Jasmin, Zibet, Orangenblüten... Unterwäsche ist überflüssig. Nach einem Joint zur Einstimmung, nackt auf dem Bett liegend, mit ihren üppigen Kurven, kommt ihr Liebhaber. Ein muskulöser, etwas rauer Hengst. Er trägt ein Öl mit der Essenz von Kräutern: Lavendel, Rosmarin, Thymian, Zitrone und einige animalische Noten. Ihre Sexsession wird so lange dauern, wie ihre Körper es aushalten. Der Schweiß der beiden vermischt sich mit ihrem Parfüm und dem Rauch des Joints, den sie sich am Ende teilen. Das Kama Sutra hat gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich liebe es, falls es irgendwelche Zweifel gibt. Es lässt einen erröten, wenn man anfängt zu denken und zu phantasieren, während man es trägt. Aber wenn man weiß, wie man ihn zähmt, braucht man nicht zu phantasieren, sondern kann seine wildesten Träume ausleben. Wie nur sehr wenige Parfums der letzten Zeit passt Boudoir zu Vivienne als Person, als Designerin und als Persönlichkeit. Während der Rest ihrer Parfums, eigentlich fast alle, in Vergessenheit geraten sind, ist ihr Erstgeborenes Boudoir ihr Manifest, und sie könnte es noch lauter schreien (was schwierig ist; es hält ewig und hat eine enorme Sillage), aber nicht deutlicher. Ich muss mich einfach wieder mit meinem längst vergangenen Königreich treffen. Die beiden sind Zwillinge mit der gleichen überwältigenden Persönlichkeit. (Und dann verkaufen sie uns die heutigen Veröffentlichungen als bahnbrechend, transgressiv... Boudoir verschlingt sie, während sie sich die Nägel lackiert) Die Rezension basiert auf einem Edp von 1999.
Ich war nie wirklich ein Fan von Coco Mademoiselle. Ich habe sie durch eine meiner besten Freundinnen kennengelernt; es war in den frühen 00er Jahren und ich erinnere mich, dass ich an ihr CM, Narciso for Her, Addict, D&G und später Pure und Midnight Poison gerochen habe. Sie hatte die Hautchemie, um all diese Düfte zu tragen und ihnen einen umwerfenden Duft zu verleihen. Aber während ich den Rest wirklich genossen habe, hat CM nie wirklich geklickt. Jetzt, im Jahr 2020, rieche ich CMI, und ich finde, es hat dieselbe nervige, im Labor hergestellte synthetische Schönheit der Reinheit, die die Unterströmung jeder Chanel-Veröffentlichung ab dem Jahr 2000 ist. Aber ich finde ein paar Stücke, die mir gefallen. 2 Jahre später besitze ich ein 100-ml-Edp von Coco Mademoiselle aus dem Jahr 2006, das die inzwischen verbotenen Lilial und Lyral enthält. Und er gefällt mir sehr gut. Aber vielleicht ist es auch nur Nostalgie, denn er versetzt mich unweigerlich in meine Teenagerzeit, späte Nächte, Partys, erste Schwärmereien, meine damalige beste Freundin und unbeschwerte Freiheit. Coco Mademoiselle beginnt mit dem oben erwähnten modernen Chanel-Duft: ein synthetisches Gefühl von Laborreinheit und Weiß mit einem eigentümlichen, stärkehaltigen Geruch, der unweigerlich an "neue" Produkte, den Geruch von Verpackungen, industrieller Perfektion und den Duft von parfümiertem Papier erinnert. Das ist ein Geruch, den ich nicht ausstehen kann, aber unter all dem erscheint der Duft wie ein Lichtstrahl. Die Zitrusfrüchte werden mit orangefarbenen Früchten gekreuzt, und ich kann einen winzigen Hauch des ursprünglichen und glorreichen Vintage Coco mit seinem Kompott aus Pfirsichen und Pflaumen erahnen. Die Herznote wird Polges (Senior) Geschicklichkeit mit Rose und Jasmin gerecht; der Mann kann Tausende von Kombinationen mit diesen beiden Noten machen und alle riechen anders und fantastisch. Es gibt Mimosen, die ein trockenes und pudriges, stärkehaltiges Gefühl (wieder) vermitteln, einige Harze und etwas Moos und ziemlich viel Patchouli, die den Duft auf der Haut verankern und wieder einmal winzige Nuancen von Coco zeigen. Sie sind sich nicht ähnlich, aber in den kleinsten Details hat Polge Verweise auf sein Kraftpaket von 1984 versteckt. Der gemeinsame Nenner und die eigentliche Gemeinsamkeit ist die Potenz; mein Vintage-Flakon hat die gleiche erstaunliche Sillage und Langlebigkeit wie mein Vintage-Flakon von Coco aus dem Jahr 1984. Wenn ich ihn heute trage, kann ich sicher sein, dass ich ihn auch 24 Stunden später noch riechen werde. Ich bin nicht verliebt, aber ich mag es, wenn die Sehnsucht einsetzt. Er trifft genau den richtigen Punkt. Jacques Polge schuf den Prototyp dessen, was wir als modernes Fruitchouli kennen, aber wie das Original hat es Qualität und Klasse. Er besitzt eine sehr moderate Süße, eine lang anhaltende Blumigkeit, die sehr authentisch riecht, und einen trockenen, holzigen und ambrierten Abgang, der mit Vetiver, Moos, Amber und weichen Holznoten glänzt. Die Vanille und der Moschus runden den Duft einfach ab und machen ihn angenehm und cremig. Wenn man CM heute trägt, fühlt es sich eher stark als zart an, eher trocken als süß, eher maskulin als feminin als die meisten (wenn nicht sogar alle) modernen Männerdüfte. Es wurde für Frauen mit Charakter kreiert und erzeugte den gleichen Geruch, den man in allen männlich orientierten Düften findet, die nach ihm produziert wurden. Der Abgang von CM erinnert sofort an die tausend "männlichen" Parfums nach 2000, die seinen holzigen Charakter mit Vetiver kopiert haben. Und wie immer bei Parfüms kann jeder Mann diesen Duft genauso gut tragen wie jede Frau. Es ist einfach die Idee von Luxus in einer gut gemachten Art und Weise. Und das ist es, was es verkauft. Abgesehen von den Neuformulierungen, die es wirklich zu einer Kölnisch-Wasser-Version des Originals gemacht haben. Aber an manchen Tagen ist es genau das Richtige!
Trussardi wurde 1982 auf den Markt gebracht, nicht 1983 oder 84, wenn ich mich recht erinnere. Aber wie auch immer, es ändert nichts an der Tatsache, dass das erste Duo des Hauses, schwarz und weiß, in vielerlei Hinsicht tadellos und absolute Schönheiten waren, die den italienischen Glamour der Zeit perfekt definierten. Theater, Filme, Musik, Mode... Italien boomte, und die Parfums mussten das widerspiegeln! Und das taten sie!! Ich habe 2 Trussardi Donna, oder weiß, von 1985 bzw. 1986, aber ich habe sie zum ersten Mal vor vielen Jahren kennengelernt, etwa 1992/1993, als ich etwa 8 Jahre alt war. Und seitdem sind sie bei mir geblieben! Zu dieser Zeit hatte meine Tante einen Second-Hand-Laden, der eher wie ein Trödelladen aussah: alte Pfannen, Schuhe, Burda-Zeitschriften, Kleidung, Accessoires... Dinge, die sie irgendwie vorgab, in einem Laden zu verkaufen, der mit Staub und Gerümpel vollgestopft war. Dort hatte sie Proben von Anaïs Anaïs (ich habe es dort zum ersten Mal gerochen) und Trussardi-Probenkarten, die in Plastikhüllen verpackt waren, um Schubladen und Schränke zu beduften. Bis vor ein paar Jahren dufteten sie noch! Verblasste Anklänge von Leder, Galbanum und Puder, die immer bei mir blieben, bis ich echte Flaschen in die Hände bekam. Der Zauber liegt für mich in der Eröffnung! Bittere grüne Kräuternoten von Artemisia und Galbanum, die ein wenig an den Auftakt von Kouros erinnern, aber mit einer zusätzlichen Weichheit der Iris. Diese robuste Schönheit, die in ihrer Vintage-Formel die heutigen Herrendüfte wie ein Kinderparfüm erscheinen lässt, zeigt bald ihre Zähne. Abgenutztes Leder, das wie bei Bandit oder Aramis nach bitterem Isobutylchinolen riecht, mit einem Hauch von Geranie und Nelke. Die Blumen verleihen keine süße oder unschuldige Aura, sondern fügen mehr Grün und Dimension hinzu, die nur durch einen pudrigen Schleier aus Iris oder Heliotrop gemildert wird. Aber sie werden nie zu einem weichen oder sanften Duft. Leder und Galbanum mit Eichenmoos und Harzen in der Basis, die das allgemeine Gefühl bestimmen, mit einem Hauch von allem anderen. Einige Aldehyde in der Kopfnote sorgen für Glanz, während die Herznote den krautigen Charakter mit undefinierten und perfekt aufeinander abgestimmten Blumen abmildert. Trussardi ist Leder von höchster Qualität, Nelkenseife und Kräuter, eine ursprüngliche sexuelle Spannung, die in der ursprünglichen Werbung perfekt eingefangen wurde. Moschusnoten von der schmutzigen Sorte verankern ihn auf der Haut, was ihm eine erstaunliche Langlebigkeit verleiht, aber mit einer mäßigen Sillage. Die weiße Version, die für Frauen vermarktet wird, riecht heute unendlich viel maskuliner als das, was man auf dem Ladentisch findet. Die schwarze männliche Version, die ich noch nicht gefunden habe, war das Yin zum Yang mit einem eher männlichen Charakter und einer Süße in der Mitte, die sich so sinnlich anfühlte! Wie sich die Zeiten doch geändert haben! Und doch lebt das Original von Trussardi immer noch weiter! Und riecht immer noch wie eine Million Dollar!
Meine Rezension bezieht sich auf die Version von 1979, die Neuformulierung von Max Gavarry, und nicht auf die Originalformel von Guy Robert aus dem Jahr 1969, die viel animalischer sein soll. Wie auch immer, mein Flakon von Dioressence aus dem Jahr 1979 ist für mich eine der besten Kreationen von Dior und einer der schönsten Düfte überhaupt! Dioressence ist ein intensiver, animalischer, grüner Orientalduft. Es klingt seltsam, aber wenn man die Gewürze von Youth Dew nimmt, einen Hauch von animalischen Noten hinzufügt und alles in aromatische grüne Kräuternoten hüllt, dann erhält man genau das. Er riecht so perfekt, dass ich nie den Drang verspürte, die schwieriger zu findende und weitaus teurere erste Version zu kaufen; für mich besteht einfach keine Notwendigkeit. Der Auftakt besteht aus gepuderten Geranien und Nelken, die von heller und spritziger Bergamotte begleitet werden. Die Fülle der Zitrusfrüchte ist unvergleichlich, und zusammen mit den aromatischen Noten der Geranie riecht es wie das sinnlichste Pulver; es ist hell, beruhigend, blumig und trocken und vermittelt das Gefühl von feuchtem Grün. Es gibt einen Hauch von Zimt und Orange, aber anstatt in den Bereich der Pomade zu gehen, schafft er es, die gleiche scharfe Würze von Youth Dew oder Opium zu vermitteln. Die blumige Herznote, die so gekonnt gemischt ist, dass keine Blume hervorsticht, führt eher in den Chypre-Bereich und lässt einige der Gewürze zurück. Ich kann immer noch den Zimt und die Geranie wahrnehmen, die beiden Noten, die auf meiner Haut stärker hervortreten, aber jetzt rieche ich die Verbindung zu Miss Dior; die gleiche Eleganz, die gleiche Klasse, aber irgendwie wilder. Das Haar offen, ein bedruckter Kaftan und eine Chaiselongue. Le Parfum Barbare wird lebendig! Während der gesamten Lebensdauer von Dioressence (stundenlang auf der Haut, mit mehr als großer Sillage) gibt es ein salziges und salziges Gefühl, das ich als Ambra wahrnehme. Das macht ihn nicht per se schmutzig, sondern verleiht ihm das barbarische Element der Unartigkeit. Der Drydown bringt die schwereren Moschus- und animalischen Noten zum Vorschein, fügt eine letzte Drehung des Gewürzregals hinzu und hüllt alles in dunkles Patchouli, pulverisierte Kräuternoten und die blumige Facette der Geranie ein. Die Rose wird deutlicher, aber ansonsten sind die übrigen Blumen unsichtbar gemischt und sorgen für die allgemeine Sanftheit. Eichenmoos, Gewürze, einige Harze... das ist alles, ohne sich zu bemühen, ohne auseinanderzufallen. Es ist schwer, ihn zu entschlüsseln, und ich werde es auch nicht tun, denn er riecht so verdammt gut, dass ich ihn einfach nur genießen möchte. Es fühlt sich so 70er und doch so 80er Studio54 an, dass ich mich frage, ob meine Version noch die Guy-Robert-Formel oder die Gavarry-Vision ist, denn es ist ein Meisterwerk. Ich habe keine Ahnung, ich vermute, dass jeder Parfümeur eine andere Seite derselben Medaille hervorgehoben hat und Dioressence fühlt sich in jeder Version zu Hause, sei es in einem Schloss von 1969 oder in einer Disco von 1979. Er ist transzendent wie kein anderer und wirkt oder riecht nie veraltet. 10/10 von mir!
Liebster Diorling! Was für ein wunderschönes Leder du bist! Und ich rezensiere ein Eau de Cologne aus den frühen 60er Jahren, also bekomme ich nicht die volle Stärke! Diorling öffnet sich in heiseren Fliederwolkentönen. Bergamotte sorgt für Frische, aber was auf meiner Haut sofort auffällt, ist Veilchen, das zwar nicht in dieser winzigen Notenliste aufgeführt ist, aber dennoch vorhanden ist. Ich frage mich manchmal, ob es nur ein Nebeneffekt des Leders ist, sozusagen ein Vorläufer von Fahrenheit. Es gibt ozonische Frische und grüne Knospen, die mit ihrem leichten Gurkentau aufblühen. Ich bin kein Fan von Veilchen oder Veilchenblättern, aber der Kontrast hier ist großartig. Auch Flieder kann ich wahrnehmen. Es dauert nicht lange, bis sich das Leder in den Vordergrund drängt. Das ist Isobutylchinolin der alten Schule, genau wie in Jolie Madame, aber hier ist es rauer. Wilder. So viel zu seinen britischen Assoziationen! Das Herz entfaltet langsam und zärtlich eine weiße Blumendecke. Zarte Blumen wie durch einen Nebel, zarter Jasmin, weiche Rosen, eine Leinwand aus blauen und violetten Blüten, die durch die Patina des Leders noch glatter wird. Leder, das immer dunkler und animalischer wird, bis zu einem Punkt, an dem es wie Mona di Orio Cuir riecht. Mona, Edmonds Schülerin, wurde von dem Meister beeinflusst, und ihr wunderbares Cuir ist eine wunderbare Hommage an ihren Lehrer/Mentor/Freund, dessen Einfluss durch Paul Vacher in seinen späteren Kreationen zu riechen ist. Von Paul zu Edmond zu Mona! Langsam, aber stetig, beginnt eine Decke aus Eichenmoos und Moschus, Castoreum natürlich, das Leder zu umhüllen und zu bändigen. Und darunter mildert eine weiche, blumige Pudrigkeit alle verbliebenen Kanten. Eine Haut, die nach blumigem Talkum, Leder und Moos duftet, durchdrungen vom leisen Hauch animalischer Noten. Als Eau de Cologne eröffnet Diorling laut, wird aber im Laufe der Stunden immer leiser. Die Sillage ist nicht groß, aber bei großzügigem Auftragen leuchtet Diorling mindestens 2/3 Stunden lang, bevor er allmählich zu einem Hautduft wird, der den ganzen Tag anhält. Die Langlebigkeit ist erstaunlich, aber es fehlt natürlich das Volumen eines Extraits. Ein unberührter Flakon wie der, den ich besitze, fühlt sich fast besser an und verhält sich auch besser als moderne Edt's. Eigentlich besser, nicht fast. Wenn der Duft von der Haut verschwindet, bleiben nur noch die letzten Reste von Leder übrig, die meine Sinne umschmeicheln. Ein sanftes, pudriges Gefühl lässt ihn bis zum letzten Atemzug elegant riechen, wie ein maßgeschneidertes Christian-Dior-Outfit. Umwerfend! Ich würde gerne mal ein Vintage-Extrait in die Finger bekommen, aber auch als EdC bin ich von dieser Schönheit und ihrem atemberaubenden Glanz begeistert!