Ich kann das Bohemian Oud von Zara gar nicht hoch genug loben. Ich glaube nicht, dass zehn Chöre von Engeln es schaffen könnten. Aber sagen wir einfach, man nehme ein Stückchen von dem Marshmallow-Flaum, auf dem diese Engel herumschweben, rühre es in die leichteste, fluffigste Schokoladenmousse, die man sich vorstellen kann, serviere sie in einer handgeschnitzten Schale aus einer Art harzigem, heiligem Holz und kröne sie mit dem flammenden Aroma von leicht geröstetem schwarzem Pfeffer, dann haben Sie vielleicht eine Ahnung davon, wovon wir alle singen. Bohemian Oud ist ein großartiges Vergnügen, das noch fantastischer wird, weil es mit weniger als 30 Dollar ein verdammtes Schnäppchen ist. Kaufen Sie eine Flasche. Kaufen Sie 12. Das Zeug ist wunderbar.

Libertine Sweet Grass ist ein Duft, der alle meine Wünsche erfüllt und alle meine Vorlieben kitzelt, und ich versuche nicht, wie ein geiler, perverser Kobold zu klingen, aber das sind die Worte, die am besten beschreiben, wie perfekt ich diese besondere Kombination von Noten finde. Es ist ein staubiger Honig, getrockneter Tabak und eine Art balsamischer Eichenmoos-Amber, das alles riecht sehr nach etwas Glamourösem, das versucht, unauffällig zu sein. Wie Sofia Loren in einer Bauernschürze, die in der Hitze eines Spätsommertages auf einem Heuboden schläft. Sicher, sie trägt ein fadenscheiniges Gingham-Kleid und hat Hühnerfutter im Haar, aber man kann doch nicht so tun, als wäre das nicht Sofia Loren. Und genau so fühle ich mich bei diesem Duft: unkompliziert und unbeschwert, aber gleichzeitig absolut betörend und umwerfend schön. Und eigentlich... jetzt, wo ich darüber nachdenke, sollten das nicht die Kriterien sein, die wir bei der Suche nach einem Duft anwenden? Etwas, das sich so einfach anfühlt, dass man hineinschlüpfen kann, und das dennoch einen unglaublichen Wow-Faktor hat? Das ist es, was Sweet Grass für mich tut.

Milchige, hauchdünne Flügel, der schimmernde Glanz von Sternenstaub und die perlige Aura von Glinda, der guten Hexe, vermischen sich kichernd in diesem opalisierenden, funkelnden Venus-Feenwasserduft.

Ich sag dir was, die längste Zeit, jahrelang, war ich der Meinung, nein, keine Süßigkeiten oder Gourmands für mich, danke, nicht mein Ding! Und jetzt ist es seltsam, es ist im Grunde alles, was ich will. Und doch... möchte ich eigentlich nicht nach Kuchen riechen. Wie eine gebackene Ware. Ja, der Geruch von Glasur, die auf frisch gebackene, heiße Donuts geträufelt wird, ist köstlich, aber ich möchte nicht, dass dieser Duft an meinen Kleidern haftet oder meinem Körper vorausgeht, wenn ich einen Raum betrete. Ich will nicht den Geruch von Backtriebmitteln oder die Chemie von Eiern, Mehl und Zucker oder gar eine süße, fluffige Krume. Einfach gesagt, ich möchte nicht nach Essen riechen. Ich möchte die künstlerische Darstellung eines Kuchens, eines Kuchens, der durch die Filter der Phantasie von jemandem gelaufen ist, und vielleicht ist es am Ende gar kein richtiger Kuchen, aber trotzdem... man erkennt ihn, wenn man ihn riecht. Annabel's Birthday Cake ist ein bisschen wie dieser. Es ist der Duft der schwer fassbaren Kuchenrebe, einer seltenen Pflanzenart, die nur einmal im Jahr am Tag der Geburt blüht. Die perlrosa Blütenblätter verströmen den Duft von reichhaltiger, fruchtiger Vanilleschote und Heliotrop-Glasur und schließen nach einem kurzen 12-Stunden-Fenster mit einem weichen, pudrigen Hauch von weißem Schokoladenmoschus ab.

Diese Version von Burberry Hero beginnt mit der flüchtigen Jahreszeit der Aprikosen und dem Grübeln darüber, wie leicht sie zerdrückt werden, wie man nie wieder die Kindheitseuphorie dieses hübschen gesmokten Osterkleides in der Farbe von Reispuder und Kokosnuss mit Rüschen und Spitze und drei perlmuttfarbenen Knöpfen erleben wird, aber man wird nie den unverschämt freudigen Geschmack eines mit Geleebohnen vollgestopften Mundes vergessen. Was, Held, wo und wer ist es, das nach der Sauerrahm-Puderzucker-Süße eines Picknick-Ambrosia-Salats riecht, mit Lachen von Cool Whip und Marshmallows, die in den Saft von winzigen Mandarinen und Ananassirup getränkt sind, aber das ist es nicht wirklich - eher das Phantom dieses atomaren Sommerfrucht-Konfekts, der schwache, anhaltende Duft davon, am Boden einer polierten Zedernholzschale.

Es gibt ein wunderschönes Gemälde von Gaston Bussiere, das ein Paar ausgelassener Nymphen zeigt, die in einem Teich mit violetter Iris baden. Wenn man diese Szene und ihre kühle, verspielte Atmosphäre aus flüchtigen Frühlingsblumen, dem grünsten Veilchenblatt und einer Art holzig-moosig-pudriger mystischer Feenseifenflocken in eine Flasche füllen könnte, hätte man L'Iris.

Vor langer Zeit schrieb ich eine Rezension, in der ich Aquolina's Pink Sugar als die Rinde des Zuckerwattebaums bezeichnete. Nun, das war ein botanisches Exemplar der Süßwarenbranche im Stadium des Schösslings. A Whiff of Waffle cone ist dieser Baum Jahrtausende später, nach dem Aufstieg und Fall der Zivilisation, dem Veralten einer Reihe von Göttern und nachdem er schon einiges erlebt hat. Er ist immer noch reichhaltig und duftet nach karamellisiertem, verbranntem Zucker und geröstetem Marshmallow, zusammen mit einem köstlichen, samtigen, geräucherten Vanillepudding und so etwas wie Marzipansirup-Weihrauch... aber stellen Sie sich all das mit einer verbitterten Einstellung vor und tragen Sie eine schöne alte Lederjacke und paffen Sie an einer Pfeife mit warmen Nuancen von getrocknetem Süßgras und balsamischem Holz in der Kammer. Warum raucht dieser Baum? Mann, er ist eine Million Jahre alt, er kann tun, was er will. Dieses Recht hat er sich verdient.

Obwohl ich diesen Flakon von Niki de Saint Phalle schon seit Jahren besitze, habe ich es vermieden, meine Gedanken zu diesem Duft festzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die Frau mit der Kreation des Parfums zu tun hatte, aber Niki de Saint Phalle war eine französisch-amerikanische Künstlerin und Filmemacherin, die für ihre unverwechselbaren Skulpturen von üppigen, farbenfrohen, riesigen, freudig erobernden Frauen bekannt war. Das Parfüm wurde 1982 auf den Markt gebracht, aber es riecht so, wie ich mir die frühen 70er Jahre vorstelle. Es ist ein zart würziger, moosiger, grünblättriger Trank mit Noten von Wermut, Nelke, Leder, Pfirsich und weichen Aldehyden. Er ist komplex, aber unheimlich ausgewogen, und ich kann keine einzige Note herausschmecken. Er erinnert mich an einen mäandernden, handlungslosen Arthausfilm, den man wegen der Bilder, der Atmosphäre und der Musik geliebt hat, und obwohl man nichts von dem verstanden hat, was vor sich ging, träumt man noch Jahrzehnte später von ihm.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed besteht aus flatternden Frühlingsblättern, leichten, gefiederten Flügeln in einer verspielten Brise und beunruhigend intimen Moschusnoten. Selbst der honigfarbene Jasmin, der normalerweise so schwer ist und den schwülen Mief des Sommers ankündigt, fühlt sich an einem kühlen Aprilabend wie ein hauchzarter Traum an. In philosophischer Hinsicht erinnert mich das an den antiken Dichter, der darüber nachdachte, ob er ein Schmetterling ist, der träumt, ein Mensch zu sein, oder ein Mensch, der träumt, ein Schmetterling zu sein. In einem eher fleischlichen Sinne ist es jedoch ein Parfüm, das die wunderbar zärtliche, perverse Lepidoptera-Verrücktheit der bizarren Liebesgeschichte des Herzogs von Burgund heraufbeschwört. Ich weiß, dass es bereits ein vom Film inspiriertes Parfüm gibt, aber Fox in the Flowerbed macht das irgendwie noch besser und wahrhaftiger.

Ich habe Anne Pliska vor langer Zeit zum ersten Mal ausprobiert und es hat mich damals nicht wirklich angesprochen, aber ich denke auch, dass ich vielleicht noch nicht bereit war, zuzuhören. Jetzt bin ich ganz Ohr. Oder Nasenlöcher, denke ich. Es handelt sich um einen Amber-Vanille-Duft, der eine sehr unaufdringliche, zeitreisende Vintage-Atmosphäre ausstrahlt, fast wie eine Kreuzung aus Obsession und Shalimar, aber er ist nicht so muskelbepackt und aggressiv wie der erstere und nicht so pummelig wie der letztere. Die Noten von Orange und Bergamotte tauchen schließlich für mich in Form einer cremigen Zitrusfrucht auf - kein saftiges Stück Obst, sondern eher ein weiches, subtiles Molekulargastronomie-Wüsten-Ding, filigran aufgeschäumter Schaum, bestäubt mit Bitterschokoladenflocken und Vanillesalz. Davor erhalte ich seltsamerweise den seltsamsten Hauch von Pflaumen und Bleistiften und eine seltsame Kombination aus violettem Steinobst und Zedernspänen, die kurz schön sind und dann völlig verschwinden, als wären sie nie da gewesen. Trotz der unzusammenhängenden Mischung von Dingen, die ich beschrieben habe, ist dies ein wunderbar leicht zu tragender Duft, der vollkommen lieblich ist. Er ist nicht gerade kuschelig, dafür ist er ein wenig zu eigenartig, aber trotz all seiner Exzentrik ist er für mich irgendwie unglaublich angenehm zu tragen? Ich glaube, als ich endlich hörte, was Anne Pliska zu sagen hatte, stellte sich heraus, dass wir genau dieselbe schrullige Sprache sprechen.