Scorpio Rising von Eris Perfumes beginnt wie ein kühler, zitrusartiger rosa Pfeffer mit rosigen Nuancen, ein raffiniertes Rätsel eines Gewürzes, mehr würziges Kräuteraroma als Stachel und scharfer Biss, als man erwarten könnte. Dies ist einer der zurückhaltenderen Skorpione, die ich kenne, und obwohl ich nicht verallgemeinern will, kann ich sagen, dass es meiner Erfahrung nach zwei Arten von Skorpionen gibt: Die einen sind sehr viel, sie halten sich nicht zurück, man weiß immer, was sie denken, und sie häuten sich praktisch für dich. Sie wollen, dass man alles von ihnen hat, auch und gerade die hässlichen und unheimlichen Seiten. Sie tragen ihre Schattenseiten auf der Zunge, und ihre Schatten sind auch nicht sehr subtil. Die andere Art von Skorpion ist nicht gerade der geheimnisvolle, schweigsame Typ, aber ihre Schatten sind gewitzt und scharfsinnig, und man sieht sie vielleicht nicht sofort, aber man erkennt sie immer, und man wird unerklärlicherweise von ihnen angezogen wie von einer Motte vom Licht. Obwohl ich von so ziemlich allen Skorpionen absolut besessen bin, fällt Eris' Scorpio Rising eher in die letztere Kategorie und ich würde ihn nicht automatisch als bombastisch leidenschaftlich bezeichnen, obwohl ich sagen würde, dass er eine ruhige Intensität hat, die sich irgendwie an einen heranschleicht. Nach dem kühlen, trockenen, blumigen und dezent fruchtigen Auftakt kommen zarter Rauch und weiches Leder, holzig-blumiger Kardamom und der schwer fassbare verbrannte Zuckermoschus der Immortelle zum Vorschein. Dies ist der Skorpion, dem man in einem Traum durch schattige Korridore folgt, um dann, wenn man die Sackgasse, die Leere am Ende des Weges erreicht hat, festzustellen, dass er die ganze Zeit hinter einem war. Dies ist der Skorpion, der deine Hand nimmt, wenn du in die Dunkelheit des Unbekannten springst.
August Picnic, 1976 von DSH Perfumes ist ein schwer fassbarer und flüchtiger Spritzer spritziger, sprudelnder, subtil süß-säuerlicher Erdbeerlimonade und Lebensfreude an einem Sommertag, an dem das Gras blendend grün und hoch genug ist, um die Knie zu kitzeln, und die Sonne golden über den Zedern hängt und nicht einmal der leiseste Hauch von Winter in ihrem Schatten liegt - der freudige und wehmütige und flüchtige Duft eines idyllischen Juni-Nachmittags.
Ich habe kürzlich mehrere Parfüms von Meo Fusciuni ausprobiert. Bisher sind dies alles introspektive, ruhige Kreationen - nichts Kühnes oder Bombastisches, aber sie sind alle wirklich schön, und aus Interviews und der Art und Weise, wie Ladenbesitzer und andere Parfümeure über ihn sprechen, habe ich den Eindruck, dass er ein nachdenklicher, eleganter und redegewandter Mensch ist.
Da ich mich über diese Dinge aufrege, frage ich mich, ob er vielleicht verärgert (oder vielleicht, hoffentlich, erfreut?) wäre, wenn er eine Rezension lesen würde, in der jemand sein Spirito-Angebot mit einem weniger schäbigen, zarteren und nachdenklicheren Drakkar Noir vergleicht?
Ok, etwas Kontext. Ich liebe Drakkar Noir. Das habe ich schon immer. Mein Highschool-Freund trug ihn, und ich fand ihn ziemlich süß. Im Nachhinein wird mir klar, dass ich wollte, dass es ein ohnmächtiger Duft FÜR MICH ist. Ich wollte wie ein böser Schurke riechen, der nach pfeffrig-holzig-moschusartigem Fougère stinkt! Und irgendwie - gerade heute - wird mir klar, dass ich mich während meiner gesamten Parfümreise zu verschiedenen Variationen dieser Notenkombination hingezogen gefühlt habe.
Als ich heute Morgen an Spirito roch, dachte ich: "Donnerwetter! Das ist wie Drakkar Noir, der nach 12 Leben aufgestiegen ist und endlich aufgehört hat, der ekligste Typ in Tittenbars zu sein. Er vermittelt und führt ein Tagebuch, und er hört dir jetzt aufmerksam zu, wenn du sprichst, und er fragt dich, ob du Raum zum Dampfablassen oder Raum für Lösungen haben willst. Es ist einfühlsam und selbstbewusst. Vielleicht sogar ein bisschen wehmütig und grüblerisch.
Wenn man sich die verschiedenen Kompositionen ansieht, scheint es, als hätten sie nicht sehr viel gemeinsam. Nur Angelika, Lavendel, Vetiver und Zedernholz. Vielleicht schafft das Zusammenspiel der Noten für mich eine Art Verbindung, ich weiß es nicht. Aber ich bleibe dabei. Spirito ist ein Gedichte lesender, kontemplativer Drakkar Noir, dessen schelmisches Herz, wie sich herausstellt, ebenso zerbrechlich und hoffnungsvoll ist, ebenso sehr ein Träumer wie meines.
Meo Fusciuni, ich will dich nicht beleidigen oder kränken! Ich verehre Drakkar Noir, und was mich betrifft, ist es legendär. Und Spirito hat es (oder meine Erinnerung daran) aufgegriffen und in etwas Weicheres, Schöneres und Besseres verwandelt.
Fiery Pink Pepper von Molton Brown eröffnet vielversprechend mit einem pikanten Staubsturm aus trockenen Zitrusschalen und -kernen, spritziger Ingwerschärfe und einigen unterschwelligen, rosig-pfeffrigen Holznoten. Es wird schnell zu einem etwas vorhersehbaren holzigen Cologne, das irgendwie auch aquatisch ist, aber beide Aspekte sind gleichermaßen glanzlos. Es ist diese quirlige, lebhafte neue Bekanntschaft, bei der man, wenn man sie kennenlernt, feststellt, dass sie eigentlich keine Interessen oder Leidenschaften hat und auch nicht viel von einem Innenleben hat. Für eine sehr kurze Zeit ist das lustig, aber es ist niemand, mit dem man jemals eine tiefe oder dauerhafte Beziehung haben wird. Dieser Duft ist die Essenz dieser Person - das bisschen Essenz, das sie vielleicht hat - destilliert und in Flaschen abgefüllt.
Ich habe Shay & Blue Cotton Flower gekauft, weil ich dachte, es könnte einem Duft ähneln, den ich sehr mag: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom, das dann zu Sea Island Cotton wurde und jetzt Fresh Cotton heißt, aber vielleicht gar nicht mehr erhältlich ist? Ich mochte die Idee dieses Duftes, weil er für mich immer eine Art "Anne of Green Gables Gunne Sax"-Gefühl heraufbeschwor, wie Cottagecore vor der Zeit, als man anfing, es als Cottagecore zu bezeichnen. Cotton Flower ist weniger bleich und kreischend als alle B&BW-Varianten; es hat nicht diesen harschen, zitronigen Maiglöckchen-Putzmittel-Aspekt. Er ist etwas holziger und moschusartiger und wärmer, mit einem goldenen Nektarinenschimmer, was nicht heißen soll, dass er fruchtig ist, aber er hat eine eher pfirsich-korallig-vermillion-emberglow YouTube vaporwave neon sunset Version des Duftes von etwas wie einer Nektarine.
Der Anfang ist für mich ein Hauch von plastikartigem Gummi, zum Glück hält das nicht lange an, nur ein paar Minuten auf meiner Haut, aber danach...
Die frischen, zitrusartigen Harze mit ihrer Wärme und Würze lassen einem fast das Wasser im Mund zusammenlaufen, ergänzt durch die duftende und würzige Paprika.
Frische saftige Harze sind ein neuer Gedanke für mich lol
Das warme, kuschelige Wildleder und die cremige, verwöhnende Vanille halten die Stellung. Die Vanille ist realistisch, wie sie sein sollte. Irgendwo zwischen süß und herzhaft.
Ein wirklich sexy verführerischer Duft.
Ich finde, dass dies überhaupt nicht ähnlich wie Oud Satin Mood ist. OSM ist glatt, cremig, marmeladig, süß und vanillig! So köstlich. Perpetual Oud hingegen ist trockener und rosiger. Es ist kälter und etwas metallisch - es ist ein traditionelleres Oud. Wenn überhaupt, finde ich es ähnlich wie Guerlains Santal Royal, aber mit einer feminineren, räucherigen Note.
Es ist, als ob es einen Shalimar Flanker/Hybird mit AMan gäbe. Nicht schrecklich, aber völlig überflüssig und enorm unterlegen im Vergleich zu Shalimar, AMen, Tonka Imperial usw.
Bus, Club, anderer Club, anderer Club, Flugzeug, nächster Ort, kein Schlaf
Erstens ist die Flasche einfach wunderschön, schade, dass ich sie verstecken muss, aber Licht ist kein Freund von Düften!
Es gibt eine beruhigende Cremigkeit, die sich mit der Schärfe der Limette vermischt, was diesen Duft für mich so besonders macht. Und dann, wenn die Zitrusnoten verschwinden, kommt die Würze auf meiner Haut durch.
Ich finde ihn erhebend und beruhigend, und da das Wetter in Großbritannien im Moment ziemlich mies ist, greife ich immer öfter zu ihm.
Haftungsausschluss: Dies ist ein Teil der City Collection von Le Labo & ist teurer als ihre üblichen Düfte
Getreu der Stadt, die er repräsentiert, ist Gaiac 10 eine Verkörperung von Tokio - er ist minimalistisch und doch komplex, erinnert an die Natur & gleichzeitig ist Gaiac 10 ein sehr großstädtischer Duft.
Dieser Duft ist sehr geradlinig: Er riecht nach Guajak und Zedernholz, von der Kopfnote bis zur Basisnote. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie sich den ganzen Tag über riechen, ergänzt die Süße von Moschus und Weihrauch die holzigen Noten und macht den Duft einfach unwiderstehlich.
Jeder, der mit Ceciles Schaffen in den letzten Jahren vertraut ist, wird eine warme Umarmung der Vertrautheit in Form ihres MASSIVEN, temperamentvollen Amber-Akkords spüren, der von einem Fest der Opulenz geprägt ist. Das ist nicht anders. Gigantischer Amber-Patchouli-Akkord, jede Menge Weihrauch, zähe Lebkuchen- und Lakritzfacetten, fast zu viel, um darüber zu sprechen, und man bekommt hier und da verschiedene Dinge zu schmecken. Ich sage, dass der Drydown an deine Lieblings-Oud-/Rose-/Patchouli-Düfte erinnert, dann endlos holzig, amberig, moschusartig. Es ist wirklich gut. Kein atemberaubendes Tragegefühl oder so, aber ich muss sagen, dass Zarokian eine der besten Parfümeurinnen ist, die heute arbeiten; sie hat anscheinend ihren Stil gefunden. Amouage: Hört auf, eure Parfums so zu bepreisen, dass sie nur für Menschen mit mehr Geld als Verstand ansprechend sind.
Dies ist ein schöner Duft, aber nichts so Erstaunliches, wie ich gedacht hätte, nachdem ich die schwärmerischen Bewertungen hier gelesen habe. Es ist kein Leder, es ist Iris und Sandelholz, und natürlich fehlen die Kopfnoten und es ist völlig linear, was ich vermute, absichtlich ist. Die Qualität, das Konzept, die Verpackung und die Leistung sind vielleicht 150 Euro MAX für 100 ml wert. Der aktuelle Preis ist lächerlich. Aber dann muss ja jemand dafür bezahlen. Wenn Sie ein wirklich schönes, samtiges Leder möchten, das viel weniger kostet als dieses, probieren Sie Clean Suede, das diese Idee erfolgreicher/ weniger langweilig umsetzt.
Jetzt, trotz meines Jammerns darüber, wie beige das Branding von Amouage in den letzten Jahren zu sein scheint, ist dies das Juwel in der Krone eines beeindruckenden Trios von Parfums. Man könnte sagen, dass Outlands wie Zarokian war, die ihr Markenzeichen präsentiert, und Reasons kreativ und interessant war, aber ich konnte keine Verbindung dazu aufbauen. Lustre hingegen ist sofort magisch! Für mich eröffnet es mit einer pudrigen Rose/Iris, outrageous pastellrosa und fluffig, aber mit einer Menge Substanz und Charakter, dem typischen Amouage-Charakter, denn man kann das Funkeln der Harze riechen, die diesem Parfum zugrunde liegen, bevor es sich in eine sinnliche, warme, holzige, balsamische Angelegenheit verwandelt. Dieses Parfum hat eine Eleganz, die seinem Preis angemessen ist. Nein, eigentlich streichen wir das, jemand hat mir gesagt, es kostet £750 oder so? Verdammt nochmal, Amouage!!!! Wo es einen starken Einsatz von Harzen gibt, um reiche, tiefe Parfums mit einer schichtenden Schwere zu kreieren, kann weniger mehr sein und diffuse, zarte und pudrige Düfte erzeugen, was für mich der Fall ist, wenn Harz tatsächlich genutzt wird, um eine Komposition zu öffnen, anstatt sie zu beschweren oder, um einen Kochbegriff zu verwenden, sie 'zu verdicken'. Diese Anwendung riecht nach Harzen, die genau das tun, wie Benzoin, Styrax, Tolu-Balsam usw., die süße, gewürzte Facetten haben und das wahre Geschick des Parfümeurs (oder in diesem Fall der Parfümeure) zeigen, etwas so Robustes und doch Zerbrechliches zu kreieren. Das intensivste von allen ist Labdanum, und sein Einsatz hier ist auffällig, sicherlich im Herzen, wobei das Ambrarome-Material wirklich in den Vordergrund tritt, während es sich entfaltet. Normalerweise mag ich Ambraome nicht, aber ich kann es hier tatsächlich riechen, und es bleibt kurz vor diesem schrecklichen Nebengeruch, den ich davon bekomme, wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass die Parfümeure es richtig gemacht haben. Ich liebe das, wirklich gutes Parfum. Meine Wahl aus dem, was ich bereits als starkes Trio der Marke anerkannt habe. Update 19/12/24 Okay, das Tragen war ein etwas anderes Erlebnis als das Sprühen auf eine Karte und meinen Arm. Ich liebe es immer noch, aber es ist erwähnenswert, dass es sofort zu einem großen labdanumischen, kuscheligen, basislastigen Parfum wurde und viel von den Details der Kopfnote (dieser pudrigen, leicht blumigen Note), die in den ersten 30 Minuten bis zu einer Stunde auf einer Karte und zunächst an meinem Handgelenk so dominant waren, scheint auf meinem Hals und meinen Kleidern usw. viel weniger ausgeprägt zu sein... vielleicht hat sich meine Wahrnehmung geändert, nachdem ich es ein paar Mal gerochen habe? Keine Ahnung? Es ist jedoch immer noch ein Genuss und wahrscheinlich immer noch knapp auf dem ersten Platz aus dieser Kollektion, aber es scheint jetzt einfacher zu sein als die anderen beiden.
Stark wie die Hölle, sei vorsichtig. Der Auftakt ist SEHR intensiv, was nicht bedeutet, dass es schlecht ist, aber es ist sehr kopflastig und bedürftig, überhaupt keine Subtilität. Es gibt lauten Jasmin und eine ganze Reihe von kratzigen Chemikalien. Nach 30 Minuten beginnt die Freude, da die Blumen und der aromatische Chemikalienbrei sich beruhigen und der Kakao durchkommt, zusammen mit der cremigen Basis. Wundervoll. Niemand braucht 100 ml davon. Ich habe 10 ml und es wird mir wahrscheinlich 20 Jahre halten. Der finale Duft riecht genau wie Fève Gourmande.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nase, die diesen Duft komponiert hat, weder in der Theorie noch in der Praxis ein wirkliches Konzept von Sünde hatte. Es ist ein cremiger, weißer Blütenduft mit einer leichten holzigen Moschusnote, und es ist einer dieser angenehm unaufdringlichen Düfte, die man aufsprühen kann, wenn man nicht viel Zeit damit verbringen möchte, über sein Parfüm nachzudenken. Wenn Ihre Vorstellung von Sünde darin besteht, nach dem Tag der Arbeit Weiß zu tragen oder Ihre Wertstoffe nicht richtig zu sortieren, dann könnte dieser Duft genau das Richtige für Sie sein. Wenn der Kobold des Perversen ständig auf deiner Schulter wohnt, findest du dieses Parfüm vielleicht lächerlich, aber du behältst es in deinem Schrank, weil du das kitschige Gothic-Melodrama des Flakons liebst.
Ich liebe die meisten Inkarnationen von Myrrhe, und dies ist ein wirklich schönes Exemplar. Die bittersüße, medizinische Note wird durch den Tonka gemildert, und die erdige Süße des Tonka wird durch die aromatische, kräuterige Schärfe des Lavendels gebändigt. Es gibt einen Hauch von etwas Rauchigem und Scharfem, das an glühenden, geschwärzten Bernstein erinnert, und doch ist dies ein sehr kühler Duft, der mir überhaupt nicht warm vorkommt. Er erinnert mich an das leider eingestellte Sonoma Scent Studio Ambre Noir, ein Duft, der stark mit rauchigem Amber einhergeht, so dass dies vielleicht ein mögliches, wenn auch weniger extremes Duplikat sein könnte.
Das erste Mal habe ich Cafe Intense von Montale vor Jahren ausprobiert, als ich mich für Parfüm und Düfte interessierte. Ich glaube, ich war ein wenig nostalgisch wegen der Probe, die mir eine nette MUA vor langer Zeit geschickt hatte! Meiner Erinnerung nach sollte es ein kaffeebetonter Duft sein, aber... das ist er nicht. Mein Partner bemerkte, dass er wie ein Teenager-Mädchen riecht, das typischerweise viele kandierte, zuckerhaltige Düfte trug und sich mit ausgefallenen Blumendüften aufwerten wollte, was ihr nicht ganz gelungen ist. Sie hat es wohl versucht, war seine Schlussfolgerung. Meine Gedanken sind etwas konkreter. Es handelt sich um einen süßlichen, fruchtig-blumigen Duft, der genau wie Rose Jam von LUSH riecht, das ich bitterlich verabscheue, weil es genauso riecht wie diese würgenden, süßen Jolly Ranchers-Bonbons, die alle beliebten Kinder in der sechsten Klasse immer gegessen haben. Das wiederum lässt mich an das beliebteste Mädchen denken, nennen wir sie Mary Lesa H., die in diesem Jahr einen Teil meines Wissenschaftsprojekts mit Zuckerkristallen abgebrochen und aufgegessen hat. Ich hasse Wissenschaftsprojekte und habe Mary Lesa H. nie verziehen, und dieses schreckliche Parfüm kann direkt zur Hölle fahren.
Musc Maori von Pierre Guillaume Paris ist ein weiteres Parfüm, das ich vor langer Zeit ausprobiert habe und das ich mir noch einmal ansehen wollte, und es ist genauso unheimlich wie in meiner Erinnerung. Er hat milchige Vanillenoten von Cumaru-Holz, das ich gerade nachschlagen musste, und Google sagt mir, dass es im Grunde der Ursprung der Tonkabohne ist. Außerdem kommen Kaffeebaumblüten und Kakaoschoten vor. Normalerweise mag ich keine Schokoladendüfte, aber dieser ist wie eine moschusartige, muffige, geisterhafte Packung Swiss Miss. Ich sage geisterhaft, weil es ein sehr transparenter Duft ist, und der Moschus wechselt auf unheimliche Weise zwischen etwas Ätherischem im Geiste und warmer, süßer menschlicher Haut. Dies ist nicht die fertige Tasse heiße Schokolade, sondern eher die Kakaokörner, die im Esslöffel zittern, bevor sie in die kochende Milch gerührt werden. Es ist ein seltsamer, aber durchaus charmanter Duft.
Geisha Noire von Aroma M ist ein Duft, auf den ich zum ersten Mal im Jahr 2004 über Makeup Alley gestoßen bin, als ich mit meiner Duftreise begann und viel Zeit in den Foren der Website verbrachte. Es war eine aufregende Erfahrung, Duftproben mit Fremden auszutauschen, aber mit der Art von Fremden, mit denen man langsam verwandte Verbindungen herstellte und in einigen Fällen wunderbare Freundschaften schloss, die viele Jahre andauerten. Seitdem habe ich mein kleines Fläschchen gehortet und letzte Woche endlich einen ganzen Flakon gekauft. Geisha Noire ist ein intensiver, goldener Bernstein und rauchiger, düsterer Tonka, der reichhaltig und hypnotisierend ist, aber bevor er zu sehr ins Gourmand-Territorium abdriftet, stößt man auf eine unerwartete Kante aus Leder und Salz, die interessant bleibt und nicht so leicht kategorisiert werden kann.
Ich habe nur wenige Commodity-Düfte ausprobiert und besitze noch weniger. Die Probleme, die ich mit Moss habe, dem Duft, den ich tatsächlich besitze, stehen stellvertretend für die meisten anderen, die ich probiert habe. Sie sind knackig in dem Sinne, dass man vor allem die beißende, antiseptische Note von Reinigungsalkohol wahrnimmt, und sie sind allgemein kölnisch in einer plastikartigen, grünen, wächsernen Zitrusnote, die mich an jeden mittelmäßigen Typen erinnert, der in einer Abteilungsbesprechung über dich redet und die Lorbeeren für deine Ideen einheimst, an jeden langweiligen Langweiler auf einer Party, der dir suggeriert, dass du falsch informiert bist und die Arbeit eines bestimmten Fachmanns lesen solltest - und ich bin derjenige, der die Arbeit geschrieben hat, auf die du dich beziehst - und schließlich an jeden Widerling, der aus seiner Höhle kriecht, um dir die Straße entlang zu folgen und HEY GIRL NICE TATS zu rufen und dich dann eine hässliche Hure zu nennen, wenn du ihn höflich bittest, dich in Ruhe zu lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass all diese Arschlöcher die Fokusgruppen von Commodity sind.
Ambre Narguilé aus der Hermes Hermessence-Linie wird von den Rezensenten oft mit Apfelkuchen in Verbindung gebracht, aber das verstehe ich selbst nicht. Vielleicht ein gewürztes Kompott. Getrocknete Früchte, Rosinen und Pflaumen, in Honig, Rum und Zimt gedünstet und fast zu lange auf dem Herd gelassen. Es ist zu einer sirupartigen Essenz seines früheren Selbst eingekocht worden, und wenn man es nicht von der Flamme genommen hätte, hätte der karamellisierte Zucker vielleicht angefangen zu rauchen und zu brennen. Ich liebe keine süßen Düfte, aber im Oktober sehne ich mich nach diesem hier; er erinnert an ein Buch, das man schon eine Million Mal gelesen hat (wie die Geheime Geschichte von Donna Tartt, die ich gerade erst gelesen habe, die mir aber so gut gefallen hat, dass ich sie gleich noch einmal lesen möchte), während man eine gemütliche übergroße Strickjacke mit dicken Zöpfen und Knebelknöpfen trägt, die man wahrscheinlich von seinem Großvater geerbt hat. Nicht zu verwechseln mit der schrecklichen Strickjacke aus dem Video von Taylor Swift. ugh, davon will ich gar nicht erst anfangen. Das ist eine andere Unterhaltung für eine andere Mitternacht.
Heresy ist die scharfe, grün-metallische Blume des Veilchenblatts, gemischt mit kühler, aromatischer Zeder, erhabenem Sandelholz und den geräucherten Ledernoten von Vetiver; Elemente, die sich zu der strengen Eleganz und den verwandten Düsterkeiten eines trockenen, gepfefferten Veilchenweihrauchs vereinen. Wenn Sie das düstere Ambiente und die nächtliche Ästhetik von Dungeon Synthesizer in Verbindung mit den Schwarz-Weiß-Fotografien des Gespenstervisionärs Simon Marsden von verwunschenen Ruinen und mondbeschienenen Klöstern mögen, dann ist dies ein transportabler Duft, der Sie in diese unheimlichen, unheilvollen Gefilde entführt.
Völlig erhabenes Oud. Es hat eine unglaubliche Langlebigkeit und Sillage, aber es ist so gut gemacht, dass es nicht zu mächtig oder zu viel ist.
Ich kann es nicht genug empfehlen. Selbst wenn Sie normalerweise kein Oud mögen, sollten Sie es probieren. Er ist berauschend und schleicht sich einfach an, während man seinen Tag verbringt.
Jedes Mal, wenn ich es trage, denke ich daran, wie toll ich rieche 😝
