Okay, ich werde versuchen, diese Marke nicht mit so viel vitriolischem Verachtung zu kritisieren, wie ich es auf Instagram getan habe, aber die drei Düfte von Cra-yon erscheinen mir in Bezug auf Kreativität oder das Brechen neuen Bodens ziemlich sinnlos und werfen die Frage auf: Warum sich die Mühe machen? Warum eine Marke schaffen, die nicht begeistert oder innoviert oder auch nur einen Hauch von etwas Neuem zeigt? Ich bin nicht gemein, es ist einfach eine ehrliche Frage und Beobachtung. In einem überfüllten Markt, wie hebt sich diese Marke ab? Für mich tut sie das nicht. Es ist alles Marketing und schicke Logos und Verpackungen ohne Substanz dahinter, die Düfte scheinen aus einem Duftlabor vom Regal gepflückt worden zu sein: Wir haben einen Sandelholzduft (diesen hier), einen Rosen- und einen Vanilleduft. Alles einfache Konzepte und gute Ausgangspunkte, und selbst wenn einer von ihnen gut wäre, würde das meine Sicht auf die Marke völlig verändern, also braucht es wirklich nicht viel, um mir den Vorteil des Zweifels zu geben, aber alle drei sind komplette Klone von A nach B nach C. Es ist schlaff. Leblos. Es fühlt sich einfach so an, als wäre keine Leidenschaft in diesem Produkt, und wenn man viele Marken kommen und gehen sieht, bekommt man ein Gefühl dafür, was eine Herzensangelegenheit ist und was nicht. Das ist nicht schlecht an sich, es riecht wie ein unterdurchschnittliches Santal 33 von Le Labo, was definitiv absichtlich ist, angesichts dessen, was ich für Cra-yons woken, urbanen, hipsterhaften Zielmarkt halte. Also nicht nur glanzlos, sondern wahrscheinlich ein absichtlicher Klon. Das Problem ist, dass ich Santal 33 sowieso nicht mag, die wässrige Eigenart einer Papyrus-Öffnung, die Kopfnote auf Sandelholz ist für mich sehr beunruhigend und riecht einfach seltsam. Es ist jedoch faszinierend, obwohl ich es nicht genieße oder tragen möchte, und das hat nicht einmal den belohnenden, nussigen Santal-Abgang seiner Inspiration. Es tut mir leid, Cra-yon, ich kaufe es nicht, aber offensichtlich tut es jemand und ihr macht es in einem überfüllten Markt erfolgreich. Im Gegensatz zu meiner üblichen Beschwerde über neue Marken, die mit 12-14 Düften in einer Reihe starten und dann das Gefühl haben, alle drei Monate einen neuen herausbringen zu müssen, um frisch und relevant zu bleiben, von Influencern beworben zu werden, als Marke sichtbar zu bleiben und mit der Produktion anderer Häuser Schritt zu halten usw. ... mag ich Marken, die dieses Spiel nicht spielen, und Cra-yons Fokus auf 3 zu Beginn ist eine gute Idee. Hätten sie jedoch mehr herausgebracht, wären die Chancen besser gewesen, einen zu bekommen, den ich mochte, und vielleicht hätte das die gesamte Beschaffenheit dieser Rezension leicht verändert... Ich weiß nicht?

Im Interesse der völligen Transparenz hat Carter mir sehr freundlich diese Proben geschickt (ich hatte ohnehin vor, das Projekt zu unterstützen); er ist so nett und weiß ganz genau, dass meine Meinungen, so unbedeutend sie auch sein mögen, ehrlich und direkt sein werden. Wenn ich etwas nicht mag oder denke, dass es objektiv oder technisch mangelhaft ist (wenn Sie glauben, dass ich qualifiziert bin, dazu Stellung zu nehmen), dann werde ich das auch sagen. Ich denke, er lädt zur Kritik ein und genießt sie wahrscheinlich, ich weiß, ich würde es tun. Ich fange einfach damit an zu sagen, dass alle drei eine wirklich feine Fähigkeit für einen autodidaktischen Parfümeur zeigen und jemand sind, von dem ich finde, dass er eine wirklich interessante Perspektive auf viele Dinge hat, nicht zuletzt auf die Kunst der Parfümerie und vielleicht auch auf die Vorstellung, was sie repräsentieren sollte. Ich wünschte, ich könnte mit meinen Worten Bilder malen und poetisch über diese Düfte werden, denn sie verdienen es, aber meine Bewertungen sind normalerweise eine unerbittlich langweilige Fixierung auf Materialien und „Wie haben sie das gemacht?“-Überlegungen. Also ist Playlinda für mich die überzeugendste und vielleicht die tröstlichste Beschreibung, die seine Ursprünge und Inspiration erklärt. Ich denke, es ist das „kommerziellste“ (das klingt schrecklich), aber es ist das zugänglichste für die Leute, schätze ich, und völlig frei von Klischees, da ich nichts auch nur annähernd Ähnliches gerochen habe. Der Auftakt ist wie eine etwas fette, laktische, gelbe Blüte. Playlinda ist ein Duft vom Meer, aber das ist nicht offensichtlich, warme Haut, sogar dieser Ambergris-Effekt von Speichel auf der Haut, aber nicht auf eine sinnliche oder anstößige Weise. Es ist beruhigend. Es droht für einen Moment einen Hauch von Kokosnuss oder Sheabutter, aber untergräbt dieses Gefühl völlig mit staubigen, sandigen, salzigen Fruchtvibes und gemütlichem Moschus. Pfirsich soll hier der große Spieler (lol) sein, aber das fruchtige Akkord schreit mir nicht sofort danach entgegen, und das ist kein Zeichen des Scheiterns, denn ich habe viele Bewertungen gesehen, die es lebhaft erwähnen, also was weiß ich. Ich habe nicht genug Zeit mit Playalinda verbracht, aber ich hielt es für notwendig, hier meine ersten Eindrücke zu geben. Es ist sehr gut und zeigt einfach den Aufwand, der in ein Indie-Parfüm gesteckt wird, um echte Kunst zu schaffen, die eine wirklich persönliche Erzählung hat. Man muss nicht gesagt bekommen, dass es tief persönlich ist, man kann es riechen.

Ich habe Ruths Kreationen für andere Marken gerochen und war gespannt, wie ihre eigene Marke sein würde, und Junge, Junge ist diese Linie etwas Besonderes. Ich habe bisher nur drei Düfte probiert, aber sie sind alle ein echter Hingucker! Es handelt sich nicht um elegante oder einzigartige Düfte, die man für eine Marke kreieren könnte (einen Rosenduft, einen Lederduft usw.), sondern um wahrhaft künstlerische, aussagekräftige Stücke, die zeigen, was für eine hervorragende Parfümeurin Ruth eindeutig ist. Signature eröffnet für mich mit einer safranartigen Note, schwer, berauschend, aber seltsam plastisch und elastisch, gespickt mit exotischen Früchten und Cassis. Es riecht tatsächlich ziemlich scharf und harzig, wie eine künstliche Oud-Basis, aber nichts Spezifisches, wie z.B. Black Agar oder Firmenich, Oud Bois oder was auch immer. Vielleicht sind es einfach nur Materialien, die sich zu etwas sehr Komplexem zusammenfügen, woraus eine synthetische "Oud"-Basis oder ein Akkord im Grunde besteht. Die anfängliche Stärke und Kühnheit ist sehr fesselnd und ich würde vorschlagen, dass sie Leute anspricht, die moderne Düfte mögen, die besonders in der Anfangsphase hart zuschlagen. Irgendetwas an dieser Linie erinnert mich an den brillanten Christophe Laudamiel und seine Arbeit mit Strangelove. Vielleicht sind diese Düfte weniger offensichtlich auf erstaunlichen natürlichen Rohstoffen aufgebaut, aber etwas an der Haptik und Komplexität ist ähnlich. Eine große Empfehlung.

Es ist eine Weile her, dass ich mich beim Öffnen eines Duftes entsetzt zurückgezogen habe. Ich meine, (Versace) Eros ist schon schlimm genug, aber seine Tränen stinken verdammt nochmal! 🤣 Um fair zu sein, die Herausforderung dieses Duftes ist etwas, das ich genieße, und Tears of Eros ist eine riesige Herausforderung, aber schon während es sich setzt, beginnen die funkelnden Facetten von jadegrünen und türkisblauen Tönen wirklich, eine positivere Reaktion hervorzurufen. Es wird immer besser, je mehr es sich entfaltet. Es gibt eine riesige, nasse Blumennote von Hyazinthe, ich meine, es ist nicht einmal dieses Element, das unangenehm ist, aber normalerweise ist es in Isolation nicht mein Lieblingsding. Ich denke, es ist einfach so, dass der Anfang eine so konzentrierte Masse von „Zeug“ ist, die deine Nasenlöcher brutalisiert, ich meine, ich habe die Nase gerümpft 😬 Ich habe tatsächlich die Nase gerümpft 😬. Es ist metallisch, harzig (vielleicht Galbanum oder Engelwurz?), ozonisch, es ist mehr als eine Brise oder Küstenluft, das ist nicht am „Rand“, es ist ein Mariana-Graben, eine marine Tiefenladung! Ich denke, es ist absolut inspiriert! Auf jeden Fall enorm einprägsam. Tears of Eros ist nicht mein Ding, aber gelegentlich kann ich mich für so etwas begeistern, weil es so kühn und einzigartig in der Parfümerie ist. Irgendetwas an dem Stil des Drydowns erinnert mich ein wenig an French Lover und das ist in der Tat eine sehr positive Assoziation. Ich kann nicht glauben, wie der Wechsel von einem aufdringlichen und abscheulichen Anfang zu etwas sehr Angenehmem, wenn es sich gesetzt hat, so drastisch ist. Das zeigt nur, dass man ein Parfüm nicht zu schnell und hart beurteilen sollte. Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, dass es besser werden würde. Ich würde sagen, von den dreien, die ich bisher ausprobiert habe, ist dieses wahrscheinlich mein Favorit, einfach wegen der schieren Kunstfertigkeit. Ich kann es kaum erwarten, es richtig zu tragen. UPDATE 09/06/21 Kann ich nur sagen, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, die mich fragen, was die Höhepunkte meines Jahres 2020 waren, sage: 'Tears of Eros', ich KANN NICHT AUFHÖREN, DARAN ZU DENKEN. Ich kann wirklich nicht, und doch ist alles, was ich oben gesagt habe, genau. Es ist eines der interessantesten Werke, die ich seit langem gerochen habe, es ist ein reines Stück olfaktorischer Kunst. Ich habe es kürzlich als 'Schwere Metallhyazinthen' beschrieben und das ist ziemlich genau. Wenn ich eine Flasche kaufen würde, bin ich mir nicht sicher, ob es jemals einen passenden Anlass geben würde? Vielleicht, wenn Iron Maiden im Botanischen Garten Konzerte geben würde oder so? Paul verdient riesigen Kredit dafür und für seine Linie im Allgemeinen, es ist wirklich schwer für ein Indie-Parfüm, Politur und wirklich verrückte neue Ideen in Einklang zu bringen, aber er scheint ein wirklich gutes Gleichgewicht zu finden.

Dies ist ganz einfach das, was die Menschen von einem Neroli-Duft erwarten: wachsartig, frisch im Stil von 4711 oder Neroli Portofino (das, obwohl später, das Grundgerüst dieses Genres ist und in diesem Sinne ein echter Neroli-Duft ist, anstatt ein Kölnisch Wasser). Meine Erfahrung mit natürlichen Neroli-Materialien reicht von einem grüneren, wirklich einzigartigen Geruch bis hin zu einem Baumarkt oder einer frisch gestrichenen Wand, anstatt des fetten, weißen Blumenakkords, der so typisch für "Neroli"-basierte Parfums ist, aber ich schweife ab. Der Auftakt ist ein atemberaubendes, wenn auch etwas kurzlebiges Zischen, mit der natürlichen metallischen Qualität von Petitgrain, die hinzukommt und sofort frisch mit dem reifen, cremigen, weißen Blumenakkord ist. Es ist eine wunderschöne Sache, und obwohl das anfängliche Zischen kurzlebig ist, ist die Kombination aus Zitrusfrüchten und weißen Blumen perfekt, um den Zitrusaspekt zu verlängern und zu verstärken, und für mich rivalisiert es beispielsweise mit der Kraft eines Neroli Portofino, hat aber eine viel klassischere, elegantere Kölnisch Wasser-Darbietung. Es ist mehr ein Duft vom Typ Floris oder M&W 4711 und gerade dazwischen, während sich die Zitrusfrüchte in eine florale Dominanz verwandeln, gibt es Hinweise auf basilikumartige Kräuter, vielleicht ein Lorbeerblatt oder einen Hauch von Gewürzen? Es ist sorgfältig gemacht und gut ausgeführte Parfümerie. Die Flaschen dieser Marke sind einfach, aber elegant, der Preis ist großartig, ich kann ihnen nichts anlasten, außer zu sagen, dass dieser Duft etwas dominanter mit Neroli ist, als es meinem Geschmack entspricht, aber gelegentlich werde ich ihn tragen und genießen. An einem heißen Tag könnte man sich nicht besser abkühlen, als etwas davon zu tragen. Sehr empfehlenswert.

Hier ist die Zusammenfassung. Nachdem ich Terrarossa jetzt seit ein paar Jahren besitze und durch meine Freundin Dana (die brillante A nose knows) auf diese Marke aufmerksam gemacht wurde, habe ich schon eine Weile darüber nachgedacht, die anderen Düfte zu kaufen, und ich bin mit diesem Blindkauf nicht enttäuscht. Hier ist ein echter erster Eindruck von diesem Duft: sofort süße Orange in der Kopfnote, die in ein Gourmand übergeht, also eine Schokoladenorange, großartige Kombination, aber schwer zu tragen. (Für einen Anfänger wie mich, weil ich es versucht habe) Der Grund, warum es hier funktioniert, ist, dass es nicht zu süß ist und sich beim Trocknen in eine fette, cremige, lactonische Orange und Orangenblüte verwandelt. Das Hauptmerkmal, das ich daraus mitgenommen habe, war (unter Berücksichtigung, dass ich gerade gesagt habe, es sei nicht zu süß) eine leicht ausgeprägte, Kaugummibnote. Dies ist nicht die billige, süßliche Note von kitschigen Männerdesignern der letzten Zeit, es riecht nach Jasmin oder Tuberose in diesem natürlichen, leicht bananigen Sinne. Trocknet viel mehr vanillig und ähnelt einer Million fruchtiger Vanille-Düfte für Frauen, behält aber bis zum Schluss eine schöne Schokolade/Benzoin-Note. Ich denke, wenn man das Ganze betrachtet, vom einzigartigen Anfang bis zum etwas vorhersehbaren Ende, hat es immer noch eine große Menge an Verdienst, ich meine, ich würde das tragen und werde es natürlich tun, da es ein seltener Duft dieser Art ist, den ich tatsächlich mag, der mit einem so interessanten und gut konstruierten Auftakt beginnt. Liebe ich es? Nein. Ich mag es jedoch. Es ist übrigens nichts wie Serge Lutens Fleurs d’oranger, außer für eine Orangenblütennote/-akkord hier.

Ich fühle mich sehr geehrt, der erste Eintrag zu diesem Parfum zu sein, denn Chenoir ist absolut fantastisch! Es ist eine wertvolle Lektion in Understatement für Indie-Parfümeure, die anscheinend auf diesen trüben, hexenhaften Ansatz bestehen, während Amanda in Strukturen und einfachen Akkorden denkt, die zusammenkommen, um weit mehr zu ergeben als die Summe ihrer Teile. Dies ist im Grunde ein transparenter, Kräuter- und grüner Duft mit einer alten trifft neue Chypre-Sensibilität. Die Bergamotte und der Eichenmoos bieten die klassischen Elemente, während zarte, florale Muguet-Noten und moderne Hölzer in der Basis die modernisierten zeitgenössischen Elemente bereitstellen. Auch eine leichte harzige Wärme ist hier vorhanden. Der bleibende Eindruck wird vom Eichenmoos geprägt, und weit davon entfernt, ein Eichenmoos-Duft zu sein, würde ich sagen, wenn Sie wirklich etwas riechen möchten, das sich ungeniert ins Zentrum der Komposition stellt, dann kann ich ehrlich sagen, dass Sie schwer etwas Besseres finden werden? Sicherlich nicht von einem Indie-Parfümeur in diesen Tagen. Ich liebe Chenoir, es ist fantastisch frisch und tragbar, aber interessant und wirklich wie nichts anderes da draußen. Der Preis ist fantastisch für die Qualität und ich kann einen britischen Parfümeur unterstützen. Das hat die Goldene Birne verdient. Holen Sie es sich einfach! Sie werden es nicht bereuen.

Okay, also... es ist offiziell... Salome ist mein Lieblingsparfum von dieser Marke. Ich musste mir sicher sein, als Liz Bengale Rouge ankündigte, dass ich kurz davor war, Salome zu kaufen, aber dann dachte ich, ich warte ab, um zu sehen, worum es geht. Was in Ordnung war, aber BR konnte Salome nicht den Thron streitig machen. Es öffnet sich mit einem von Kreuzkümmel durchzogenen, glatten Leder, das leicht pflanzlich an rohes, ledernes Castoreum erinnert, abgemildert durch eine rundere Irisbutter oder so etwas? Dies wird später mit trockenen Ionon-Gerüchen verstärkt. Der Haupteffekt, der auf einen klassischen orientalischen/chypre Hybrid à la dem verstorbenen, großartigen Herrn Guy Robert hinweist, ist der Kontrast von deutlich animalischen Untertönen mit pudrigen floralen Noten. Darüber blüht ein sanfter, aber fester Nelkenakkord, ein wenig pudrig, aber nicht wirklich, der gesamte Effekt ist ziemlich maskulin. Zumindest war es bei mir so, und ich sagte dies über Salome: Wenn ein Mann es tragen würde, würde ich ihm wahrscheinlich in einer männlichen Geste meines großen Interesses an sehr fein gemachter, klassischer Parfümerie zunicken. Wenn es eine Frau wäre, würde ich wahrscheinlich an ihrem stilettoartigen Absatz betteln, wie ein unterwürfiger Hund/Mansklave! Die animalische Natur verleiht Salome eine leicht sexy Note. Ich sage jedoch, es ist vollmundig und kompromisslos und dennoch finde ich es total sanft, und sorgfältig aufgetragen ist es sehr angenehm und höflich. Die Animalik in diesem Parfum wird eindeutig mit einem sehr geschickten Ansatz behandelt, und Liz ist in ihrem Element, wenn sie diese Kreationen macht, die an Vintage-Parfums erinnern, alles in einem Genre für sich. Einige Indie-Parfümeure verwenden Animalik auf eine sehr grobe Weise, indem sie eine Menge Zibet-Ersatz hineinknallen und das als animalischen Akkord bezeichnen, während es für mich an Nuancen fehlt und wie ein Stein auf den Grund der Komposition sinkt, nur um dort zu verweilen und wahrscheinlich Tage später noch auf deiner Haut wahrgenommen zu werden. (Um fair zu sein, man kann Salome am nächsten Tag riechen.) Zweifellos verwendet Salome wahrscheinlich Zibet-Ersatz, aber die gesamten Moschusnoten scheinen sorgfältig in das Gewebe dessen, was Salome ist, eingewebt und gemischt worden zu sein. Es sind muskanon, malvenwarme, süße Moschusnoten und die authentischeren, hirschartigen, pissigen animalischen Shangrilide und animalischen Typen, aber perfekt ausbalanciert. Ich finde es völlig faszinierend. Seine Kunstfertigkeit ist nichts, was man auf die langweilige, armchair-artige Weise zerlegen sollte, wie ich mögliche verwendete Materialien herauspicke und anpoke. Trage es einfach und genieße es. Hervorragend.

Yuzu-Düfte sind im Großen und Ganzen etwas enttäuschend, ich kann mich nicht an viele erinnern, um ehrlich zu sein (was meinen Punkt entweder entkräftet oder verstärkt), oh, Caron Yuzu ist zwar nett, aber auch vergesslich. (Sehen Sie?) Dies ist nichts dergleichen, ich denke an Yuzu als spritzig, bitter, zitronig, Grapefruit, aber es ist ein ganz eigener Zitrusduft. Man erwartet einen Punch, zumindest einen Spritzer Zitrus, stattdessen bekommt man eine große, fleischige Frucht, viel exotischer, für mich fast wie eine Mango. Für mich ist es ein schräger Mittelweg zwischen zwei L'Artisans, Timbuktu (ernsthaft) und Batucada. Es ist wie eine tropische Frucht mit dem seltsamen Bambusakkord, leicht grün, aber mit einer leicht schweißtreibenden Kante von Gewürzen. Ich liebe die Art und Weise, wie er auf der Haut endet, weil er rund, sauber, moschusartig und im Herzen ein wenig warm ist, und nicht nur ein lebloses Zitrusparfüm, das anfangs hell brannte, aber genauso schnell wieder verpuffte. Ich erkenne eine erdige, würzige Note, die an Vetiver erinnert, und eine Illusion von sehr mildem Kümmel oder Kreuzkümmel. Dies ist eine faszinierende kleine Kreation aus einem sehr kreativen und hochwertigen Haus. Mir persönlich gefällt er nicht so gut, aber ich finde ihn lobenswert, und für Fans fruchtiger Düfte ist er sicherlich eine interessante Alternative, die man ausprobieren sollte.

Das ist ein Genuss. Ein würziger Genuss. Es ist eine Meisterklasse in schwarzem und rosa Pfeffer, beide körnig, scharf gewürzt und seltsamerweise süß. Der Unterkörper ist ein cremiges, leicht freiliegendes und trockenes Holzdeck mit Kardamom, gut abgenutzt. Es ist ein absolutes Gewürzbazar. Es hat die Zurückhaltung und Raffinesse, die man von dieser Marke erwarten würde, aber es ist nicht "schön" in diesem Sinne. Es ist der Parfümeur, der all die kleinen Facetten dieser Gewürze präsentiert, ohne dabei schwerfällig zu sein, wie es so leicht der Fall sein könnte. Ich fand es eine Offenbarung, da es eines war, das ich nicht ausprobiert hatte und mir nicht wirklich bewusst war. Wenn Sie Gewürze mögen, ist dies eine unglaublich gelungene Verwendung von ihnen. Es ist selten, dass ich eine Rezension nach dem ersten Schnüffeln schreibe, ein Update wird kommen, sobald ich es trage.