fragrances
تقييمات
توقيعي
151 تقييمات
موس دي فوجير! هذا هو ما أسميه عطر بالوما بيكاسو بتركيزه المعطر. لدي عطر Edp من منتصف الثمانينيات والذي يدخل في منطقة المعرفة. ولدي أيضاً عطر كوزماير من عام 1995 للاستخدام المتكرر والذي يبدو أكثر جفافاً إلى حد ما وأكثر جفافاً ولكنه ليس أخف وزناً على الإطلاق. مراجعة هذا العطر بالتحديد (UP271, Cosmair/Paloma Picasso Parfums). لطالما كانت بالوما بشكل عام بالنسبة لي عطر شيبر زهري للغاية. أخضر كالجحيم، ولكنه زهري؛ ورود داكنة غنية، وياسمين، ونفحات قرنفل/قرنفل حار، مع مسحوق الميموزا الخفيف جداً. حيوانات بدلاً من أن تصبح وحشية، تعزز النغمات الأخرى. يذهب عطر الإيدب إلى تلك المنطقة، ويزداد عمقاً مع التآكل، وفي النهاية يقوم الزباد والكاستوريوم بإلقاء نداء الستار لتأكيد وجودهما. لكن عطر الإيدت يتصرف بشكل مختلف. تصبح النفحات الزهرية، مع مزيد من التركيز على القرنفل، أكثر أناقة وأكثر غموضًا، كما لو كانت مستوحاة من عطر مثل نارسيس نوار. حتى عطر Eau du Soir، الذي يظهر هنا حقًا علاقته الشبيهة. لكن ما يسود هو قاعدة نجيل الهند الخشبي/طحلب البلوط. يبدو الأمر كما لو أن رغوة الحلاقة قد تم خفقها حتى تصبح رغوة خفيفة كالريشة، ثم رشها بنشارة من الصابون، وهي خضراء اللون، وتزينها مسك الروم والقرنفل ولمسة من الورد ورذاذ العسل. رائحته تشبه رائحة إعلانات السبعينيات من إعلانات Badedas أو Fa، منتجات الاستحمام الأوروبية الشهيرة التي كانت تنافس في ذلك الوقت العلامات التجارية باهظة الثمن. نظيفة ومشرقة وصابونية ومعتنى بها. ليس وحشيًا جدًا، لكن الحيوان الذي بداخله يعطي دفئًا معينًا للعطر بأكمله. يمكن أن يكون عطر الزباد والكاستوريوم نظيفًا وقذرًا، إذا كنت تعرف كيف تتعاطاه. لا ينحرف الانتشار وطول العمر عن عطر الإيدب؛ بضع رشات على الرقبة، وبضع رشات على الصدر والمعصمين، ويظل لساعات ويستمر حتى نهاية اليوم. بعد مرور ساعات، يصبح العطر أكثر من عطر الورد/الباتشولي بدون الأخشاب الكيميائية التي تستخدم اليوم لإعادة خلق وإعطاء عمق لمثل هذه النغمات. لذا ستحصل على الأشياء الجميلة بدون عطر أمبرو الرديء أياً كان. إذا أعجبك أحدهما، فسوف يعجبك الآخر. إذا كنت تنجذب نحو عطر Knowing أو EdS أو Scherrer، فسوف تحبه. إذا وجدت أن عطر Edp صعب، فقد تستمتع بعطر Edt. لكنه يتميز برائحة بالوما بيكاسو بكل جماله، لذا إذا كنت لا تحب عطور الشيب القديمة المناسبة، فمن المحتمل ألا تستمتع به. من المرجح أن يعشقه عشاق عطر فوجير وعشاق عطور الحلاقة!
نسخة محدثة من البيرفكتو الأسود الأصلي. لطيفة جداً أيضاً، مع اختلافات طفيفة، ولكن إذا كنت تمتلك واحدة فلن تحتاج إلى الأخرى. ولكن إذا كنت تفتقد Black Perfecto، فهذه هي الأجمل في المجموعة وهي التي كنت سأحصل عليها إذا لم أكن أملك زجاجة Perfecto السوداء الرائعة وأستمتع بها حقًا.
ميلا شون، أول عطر أطلقته العلامة التجارية الإيطالية في عام 1981 لا علاقة له بالهرم المدرج هنا. يصفه المنشور الذي جاء مع العطر ومنتجات الجسم الملحقة به بأنه "عطر شيبر بنفحات من البرغموت والميموزا والقرنفل والقرنفل والورد والياسمين... يرتكز على قاعدة من طحلب السنديان والزباد والكاستوريوم والعنبر ونجيل الهند". الملاحظات المدرجة في فراغرانتيكا هي عبارة عن إعادة تركيبات لاحقة لا علاقة لها بالجمال الأصلي. تمت مراجعة عطر أو دو بارفان 240 مل، من أوائل الثمانينات. يبدأ عطر ميلا مثل العديد من عطور أواخر السبعينيات إلى أوائل الثمانينيات، ولكن في الغالب مثل العطور المنسية؛ ميسوني، فو، جاي أوسيه... عشبي ومر، فاكهي ولكن متلألئ، أنيق! تلك التي أدعوها بـ"التكاملية". تلك التي نسيها الزمن (ظلماً) أو أصبحت نادرة جداً أو باهظة الثمن بحيث لا يمكن متابعتها وأصبحت في النهاية ذكرى. هناك نوعية رائعة من المرارة التي تتزاوج مع نوتة عسلية وتذكرني على الفور بعطر تيد لابيدو فو. أما البرغموت الفاكهي فهو أكثر قابلية هنا ويحتضن تأثيرًا منشطًا. رافع للحيوية. الجالبانوم، الذي أنا متأكد من وجوده هنا أيضًا، يجعله أقرب إلى العطر الأخضر في البداية، ولكن بمجرد أن تبدأ الأزهار في الظهور تتغير الأمور. وردة خافتة وياسمين ناعم وقرنفل أكثر بروزًا ورائحة الميموزا الغنية بحبوب اللقاح. يصبح الإحساس المعسول للميموزا أكثر بروزًا الآن، ويذكرني قليلاً برائحة عطر الميموزا العسلي المكثف من فو، على الرغم من أنه هنا أكثر هدوءًا وسلاسة. ميلا هو أحد العطور التي تصبح أقوى عندما يجف. يدخل طحلب السنديان ونجيل الهند إلى المشهد، إلى جانب الباتشولي، وتصبح الرائحة خشبية أكثر من كونها شيبر؛ حيث تبدو النفحات الترابية قوية ولكن طحلب السنديان يبدو وكأنه لاعب متكرر وليس النجم. يشع العطر الثلاثي الحيواني المكون من الزباد-الكاستوريوم-طحلب السنديان-الأمبرجريس بقوة إذا شممت رائحة بشرتي، ولكنه يتباطأ بخفة في الهواء من حولي إذا شممت رائحة الانتشار. يتنوع العطر من قذر بشدة إلى مسكي بشدة، اعتمادًا على درجة الحرارة والطريقة التي أشم بها رائحة بشرتي. لكنها لا تغادر أبدًا، وعلى الرغم من أنها لا تدخل أبدًا إلى منطقة خطيرة مثل Furyo أو Magie Noire أو La Nuit على سبيل المثال، إلا أنها لا يمكن ملاحظتها أبدًا. الشعور العام هو رائحة حزينة قليلاً. إنه حتماً يشعرني بشعور السبعينات، وهذا بالنسبة لي ميزة إضافية ويحتوي على جميع العناصر التي أستمتع بها في العطور. أضف إلى ذلك طابع أخضر/كيبر مع نفحات حيوانية قوية وأنا في الجنة! لا يسعني إلا أن أشعر أنه يتفرع من عائلة Aromatics Elixir ومثل العطور المذكورة أعلاه فهو يتمتع بإحساس راقٍ وقدرة فكرية ولمحات رائعة لعصور ماضية كانت في يوم من الأيام لحظة تكنولوجيا المعلومات. إنه عطر لقلة من الناس الذين يستطيعون تقديره تمامًا مثلما يتطلب الأمر ذوقًا متطورًا لالتهام جميع الفروق الدقيقة في النبيذ الفاخر. يسهل العثور عليه، ليس باهظ الثمن ويستحق الوقت والجهد! معتدل إلى ثقيل الرائحة مع طول عمر رائع. تعديل للإضافة؛ عام ونصف من الاستخدام وأنا مندهش من كيفية ازدهاره على البشرة. بغض النظر عما إذا كان الجو حارًا أو باردًا، يتألق عطر ميلا. سواء في الشتاء أو الصيف... فالجفاف العميق العميق يظهر دفئًا حيوانيًا ينبض ويهتز لساعات طويلة. أحبها وأشعر بها طوال اليوم، ولكن في نهاية اليوم، ألتقط نفحات من شيء رائع، مثير، شهواني... وحش يلمع من مساماتي. القليل جداً من العطور تفعل ذلك وعطر ميلا واحد منها. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة لامتلاكي أكثر من 300 مل في المجموع، لم أكن أتوقع هذه النتيجة وأنا أكثر من متفاجئة. يا له من عار أن هذه الجوهرة لا تحصل على المديح الذي تستحقه، فهي بلا شك كلاسيكية! ملحوظة جانبية: إذا كان لدى كوروس نسخة "صب للنساء"، فهذه هي! الملاحظات الرسمية الأصلية: برغموت-مندرين-خوخ-خوخ-خوخ-خوخ-فراولة-نيرولي-كزبرة-كزبرة-يانسون-أنيسون-جلبانوم-بهارات-جوز الطيب-خشب الورد-ياسمين-ورد-ورد-قحبة-يلنغ-يلنغ-إيلانغ-إيريس-زنبق الوادي-زنبق الوادي-كشمش أسود-مريمية-بنفسج-بنفسج-أكاسيا أو ميموزا طحلب-طحلب-نجيل الهند-باتشولي-مسك-فانيلا-خشب الصندل-خشب الصندل-لبان-لبان-زبادي-بنزوين-أوبوناكس-عنبر
يا لها من مفاجأة جميلة! كان لدي حدس بأنني سأحب هذا العطر، اشتريت زجاجة 100 مل وأنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك. أولاً، أنا أمتلك العطر الأصلي وأستمتع به من وقت لآخر. كما أنني امتلكت أيضًا عطر Intense، الذي كان العطر المفضل لدي، لكنني لم أهتم أبدًا بأي شيء آخر من هذا الخط. والآن يقترب عطر آيريس أبسولو من الحب. هذا العطر أقل حلاوة بكثير، وهي نقطة إضافية. كما أن رائحته أقل طفولية من العطر الأصلي، ورائحة السوسن في هذا العطر تظهر حضورها حقًا. أجد أن رائحة السوسن في الزجاجات الأولى من العطر الأصلي خميرية وترابية... إنها تقطع الحلاوة بشكل جميل ولكنها لا تسود؛ إنها في الغالب زهر البرتقال والبرالين. أحصل على الضربة منذ البداية ولكن الحلاوة الزهرية الممزوجة برائحة الزهور الممزوجة برائحة الغورماند في الخط ولهذا السبب لا أستطيع أن أضعه كثيرًا. لم أجرب عطر "يذكرني" ولكنني أمتلك عطرًا يشترك مع عطر السوسن الشفاهي نفسه الممزوج برائحة السوسن الشفاهية المتداخلة مع رائحة غورمانديز اللطيفة والزبدية؛ عطر شاليمار بارفان الأولي. نعم، إنه قريب جدًا من ذلك العطر. يبدأ عطر آيريس أبسولو بأحمر الشفاه السوسن؛ بودرة وتجميلية، أكثر حلاوة من الوجه الجاف والخمري للأصل. إنه أكثر قوة أيضًا، كما أن النصف ساعة الأولى لا تذكرنا بعطر La vie est Belle. إنه مختلف. أحصل على السوسن طوال فترة الجفاف. ولكن على الرغم من أن رائحته أكثر نضجًا ورقيًا من العطر الأصلي، إلا أن لانكوم تتصرف بأمان حتى لا تخيف الناس. لذلك تبدأ الحلاوة والتشابهات مع العطر الأصلي في الظهور بسرعة. هناك الياسمين، أقوى من زهر البرتقال هنا، وتبدأ رائحة الياسمين المميزة في الزحف ببطء. إنه ليس حلوًا للغاية لكنه يجعل الناس يعرفون "لا تقلقوا، أنا حلو ولن تكون رائحتي مثل العطر القديم" (كما لو كان العطر القديم والعتيق جريمة؛ سأدخل السجن 100 عمر!) في مكان ما في المنتصف، أحصل على رائحة عشبية غير موصوفة؛ التين والكشمش الأسود؟ ليس لدي أي فكرة، إنه مثل موازنة لاندفاع الشوكولاتة. عندما يصل العطر إلى مرحلة التجفيف، تبقى رائحة السوسن الشاليماريسكي وتشتد الحلاوة وتظهر بعض رائحة الباتشولي وتخفت الجوانب الزهرية والعشبية. تظل رائحته تشبه رائحة عطر جيرلان أكثر من العطر الأصلي بالنسبة لي وهذا ما يجعلني أستمتع به. أجده أقل تغلغلًا من بقية المجموعة ومع استخدام لطيف (إنه عطر قوي)، يمكن أن يعمل في أي وقت. كما أنه أكثر ملاءمة للجنسين إذا كان ذلك مهمًا بالنسبة لك، وأكثر إثارة للاهتمام من غيره من المجموعة. على الرغم من أنني لا أقتنع بتركيز 10 أضعاف من السوسن (ما هذا؟ إعلان تجاري لصابون الأطباق؟) إلا أن السوسن موجود، فهو أحمر شفاه أكثر من كونه عصا خبز، وهو أقل حلاوة وتخمّرًا. افتتاحية مثيرة للاهتمام وأكثر شيوعًا في منتصف العطر/التجفيف. أعتقد أنه حان الوقت للتفكير خارج الصندوق في العطر التالي، أو عندما يفشل هذا العطر ويقررون إيقافه. ربما هذا ما يريده الناس حقاً. إجمالاً، جناح قوي. في الوقت الحالي، إعجاب كبير. إضافة؛ يذكرني منتصف تجفيف العطر برائحة عطر Poison Girl أيضاً، مرارة خفيفة هناك. مع كل استخدام، تقل رائحة العطر أكثر فأكثر مثل عطر LVEB، وبصراحة لا أمانع ذلك على الإطلاق. إنه حب! بصراحة، هذا هو أجمل نسخة من عطر LVEB حتى الآن، على قدم المساواة مع عطر Intense الأصلي الذي تم إيقافه. رائع!
كما حدث في مرات لا تحصى من قبل، لا ألاحظ العطر عندما يكون جديداً، وأحياناً لأنني لا "أشعر" به حقاً وأحياناً لأنني أشعر بأنه لا فائدة منه. مثال على ذلك، عطر جادور. لم ألاحظه حقًا، ولم أكن معجبًا به أبدًا، ومع ذلك أثار الفضول اهتمامي منذ بضعة أشهر. وجدت زجاجتين من عامي 1999 و2000 معروضتين للبيع، حصلت على واحدة لأجربها ثم عدت لأخذ زجاجتين احتياطيتين. لذا، المراجعة مبنية على زجاجة واحدة لعام 2000 وزجاجتين لعام 1999. عطر J'adore، الذي ابتكرته كاليس بيكر، كان عطر زهري مشع اتضح أنه العطر الرائج الذي احتاجته ديور بعد عطر Poison. جاء عطر Dune وDune وDolce Vita دون ضجة تذكر، ولم يلقَ رواجًا كبيرًا ليحل محل عطر Poison باعتباره عطر ديور التالي. لم يكن عطر جادور J'adore متصوراً بهذه الطريقة، ولكن المفاجأة المفاجأة أنه أصبح ناجحاً بين عشية وضحاها! رائحة حليبية، ناعمة، ذهبية، متلألئة، متلألئة، معانقة... رائحة دخلت بغزارة في كل الأدوات المنزلية المعطرة تقريبًا، وأصبحت معروفة كرائحة شامبو/رائحة نظيفة تتخلل أوراق المجففات ومنتجات التنظيف ومعطرات الجو. ومن هنا بدأ عدم اهتمامي بها؛ فقد أصبحت رائحة وظيفية أكثر من كونها رائحة ممتعة. لكن خذي عطر جادور الأصلي وشمّي رائحته؛ كل شيء يتغير. فروق فاكهية دقيقة في الافتتاحية، يهيمن عليها الكمثرى والبطيخ. قلب زهري بارد مع نفحات زهرية بيضاء خفيفة من الكريما الزهرية الخفيفة تنتهي بقاعدة خشبية وفانيليا. بسيط. غير معقدة. لكن عبقرية كاليس كانت تكمن في جعل هذه التركيبة البسيطة ذات رائحة باهظة الثمن وأنيقة وذهبية. تعقيد المكونات وفن مزجها. تفوح منها رائحة راقية. ولهذا أصبحت ناجحة للغاية. احتاج الجميع إلى قطعة من فطيرة جادور. وتمامًا مثل كل عطر ناجح قبله، أصبح جادور ضحية لنجاحه الذي امتد عبر استنساخه وتقليده الرخيص، وفي النهاية إعادة تركيبته الأرخص التي جعلته صورة كاريكاتورية سيئة عن نفسه برائحة رخيصة ورديئة وبلاستيكية. الآن لا يوجد تعقيد ولا انتقالات سلسة من روائح اللبلاب الأخضر، إلى البطيخ الغض إلى زنبق الوادي البارد وقاعدة الفانيليا/خشب الصندل/الأرز الكريمي. أصبح عطر جادور غير وظيفي عندما بدأت رائحته وظيفية. بدأت رائحة جادور بالنسبة لي برائحة منتجات الجسم الفاخرة. واستمرت في إثارة فضولي، واكتشفت جمالها في التركيبة الأصلية التي كانت تتصدرها كارمن كاس المذهلة في بركة مليئة بالذهب السائل. كان ذلك جوهر عطر جادور. عندما شممت رائحة الإصدار الحالي، شعرت ببساطة أنه غير جيد، مثل معطر الغرف الذي يحاول جاهدًا. جلبت لنا الألفية الجديدة العديد من الأشياء، بعضها أفضل من البعض الآخر، ولكن في تلك السنوات الأخيرة عندما كانت ديور لا تزال تهزّنا، كان لدينا عطور Hypnotic Poison، J'adore، وAdict، وانتهاءً بـ Dior Homme، حصلنا على أفضل ما في حقبة غاليانو. وفي حين أنه كان ضحية نجاحه الخاص، حيث شعرنا في نهاية المطاف بأنه قد استهلك، إلا أنه الآن، وبعد مرور أكثر من 20 عامًا، يتوسل إلى إعادة اكتشافه بجماله الأصلي وصيغته. يمكن الآن تقديرها على ما كانت عليه طوال الوقت، لمسة ذهبية من العبقرية!
المخدع هو الجنس الجامح. إنها رائحة الجنس الجامح. العرق والحرارة والإثارة. في تلك الفترة الزمنية الصغيرة التي انتهى بها المطاف إلى أن تكون ميمينتو موري للعطور (1998/2005) قدم لنا ماكوين وفيفيان ويستوود تحفتين فنيتين رائعتين، لقد سافرا إلى الماضي وأعادا لنا رائحة بيت دعارة فرنسي من مطلع القرن الماضي. لقد قالوا ليذهب إلى الجحيم ما هو مألوف الآن (كانت تلك أيام كول ووتر وإيتيرنيتي وسي كي وان وغيرها الكثير)، وأعطوا العالم الإصبع الوسطى وقالوا "دعونا نعلمهم ما معنى أن تكون رائدًا في الموضة". وقد كانوا كذلك بالفعل. لم أشمّ رائحة المملكة القديمة الجيدة منذ زمن طويل؛ فهي بعيدة المنال الآن، لكن بودوار لا تزال تبرز حتى اليوم مثل ذبابة في كوب من الحليب. ولا تزال رائحته رائدة ومبتكرة، فهي تسير عكس الاتجاهات السائدة ولا تكترث. ويبقى بعض من رائحة العرق المثيرة على البشرة لساعات وساعات بعد وضعه. أما بودوار فهو عبارة عن بودرة القرنفل الحارة والبودرة في البداية؛ حيث تستحم السيدة الطيبة من بيت الدعارة المذكور أعلاه بصابون ماجا. بعد وضع بودرة الجسم، وبعض العطور الرخيصة المليئة بالنرجس والورد والياسمين والزباد وزهر البرتقال... لا حاجة للملابس الداخلية. بعد سيجارة حشيش للدخول في المزاج، مستلقية على السرير، عارية مع منحنيات جسدها الوافرة الظاهرة، يصل عشيقها. فحل مفتول العضلات، خشن بعض الشيء. يضع زيتًا برائحة الأعشاب؛ الخزامى وإكليل الجبل والزعتر والليمون وبعض الروائح الحيوانية. تستمر جلستهما الجنسية بقدر ما يستطيع جسديهما تحمله. يختلط عرقهما مع عطرهما ودخان السيجارة التي يتشاركانها في النهاية. افتتحت كاما سوترا للتو فصلاً جديداً. أحبها، في حال كان هناك أي شك. إنه يجعلك تحمر خجلاً إذا بدأت في التفكير والتخيل أثناء ارتدائه. ولكن إذا كنتِ تعرفين كيف تروضينه، فلا داعي للتخيلات؛ ستعيشين أجمل أحلامك. مثل عدد قليل جداً من العطور الحديثة، يتناسب عطر Boudoir مثل القفازات مع شخصية فيفيان كشخص، كمصممة وشخصية. في حين أن بقية عطورها، كلها تقريبًا في الواقع، أصبحت الآن في طي النسيان، فإن عطرها الأول Boudoir هو بيانها الرسمي ويمكنها أن تصرخ به بصوت أعلى (صعب؛ فهو يدوم إلى الأبد مع انتشار هائل) ولكن ليس بشكل أوضح. أنا فقط بحاجة إلى أن ألتقي مرة أخرى مع مملكتي التي غادرتها منذ زمن بعيد. الاثنان توأم بنفس الشخصية الطاغية. (ومن ثم يبيعون لنا إصدارات اليوم على أنها إصدارات رائدة ومتجاوزة... تلتهمها بودوار بينما تطلي أظافرها) مراجعة تستند إلى عطر من عام 1999.
لم أكن أبدًا من المعجبين بعطر كوكو مادموزيل. لقد تعرفت عليها عن طريق إحدى صديقاتي المقربات؛ كان ذلك في أوائل العقد الأول من القرن العشرين وأتذكر أنني شممت عطورها CM، نارسيسو من أجلها، أديكت، D&G ولاحقاً عطر بيور وميدنايت بويزوم. لقد كانت لديها كيمياء البشرة التي تجعلها تتفوق عليهم جميعاً وتجعل رائحتهم رائعة. ولكن في حين أنني استمتعت حقًا بالباقي، إلا أن CM لم تنجح حقًا. سريعًا إلى الأمام إلى عام 2020 وأشم رائحة CMI، والتي أجدها تحتوي على نفس رائحة "شانيل الحديثة" المزعجة المصنوعة في المختبر والمصنوعة من النقاء الاصطناعي والتي هي التيار الخفي لكل إصدار من شانيل منذ عام 2000 فصاعدًا. ولكنني أجد أجزاء وقطعًا أستمتع بها. بعد مرور عامين ولديّ عطر 100 مل من عطر كوكو مادموزيل المصنوع في عام 2006، مع عطر ليليال وليرال المحظور الآن. وأنا أستمتع به قليلاً. ولكن ربما يكون ذلك مجرد حنين إلى الماضي، لأنه ينقلني حتماً إلى فترة مراهقتي وسهراتي المتأخرة والحفلات وحالات الإعجاب الأولى وصديقتي المفضلة في ذلك الوقت وحرية الهموم. يفتتح عطر Coco Mademoiselle برائحة شانيل العصرية المذكورة أعلاه؛ شعور اصطناعي من النقاء والبياض المختبري مع رائحة نشوية غريبة تذكرني حتماً بالمنتجات "الجديدة"، ورائحة التغليف، ورائحة الكمال الصناعي ورائحة الورق المعطر. إنها رائحة لا أطيقها، لكن تحت كل ذلك يظهر العطر كشعاع من الضوء. تتقاطع الحمضيات مع الفاكهة ذات اللون البرتقالي، وهناك يمكنني أن أشعر بقليل من رائحة عطر كوكو الأصلي الرائع والمجد مع مزيج الخوخ والخوخ. أما النفحات القلبية فتنصف براعة بولج (الكبير) في استخدام الورد والياسمين؛ فالرجل يستطيع أن يصنع آلاف التركيبات مع هاتين النفحتين وكلها برائحة مختلفة ورائعة. هناك الميموزا التي تعطي إحساساً جافاً وبودرة نشوية (مرة أخرى)، وبعض الراتنجات وبعض الطحالب وقليل من الباتشولي الذي يرسخ الرائحة على البشرة ويظهر، مرة أخرى، ظلالاً صغيرة من كوكو. إنها ليست متشابهة، ولكن، في أدق التفاصيل، أخفى بولج إشارات خفية إلى عطره القوي لعام 1984. في الواقع، إن الخيط المشترك بينهما وما يشتركان فيه حقًا هو الفاعلية؛ فزجاجتي العتيقة لها نفس الانتشار المذهل وطول العمر المذهل الذي تتمتع به زجاجة كوكو العتيقة من عطر كوكو 1984. إن ارتدائها اليوم يضمن لي أنني سأظل أشم رائحتها القوية بعد 24 ساعة. أنا لست مغرمة به، ولكنني أحبه عندما تبدأ الرغبة في ذلك. إنه يضرب المكان المناسب. ابتكر جاك بولج النموذج الأولي لما نعرفه برائحة الفاكهة الحديثة، ولكن كما هو الحال في الأصل، فهو يتمتع بالجودة والرقي. يتميز العطر بحلاوة معتدلة للغاية، ورائحة زهرية باقية تفوح منها رائحة أصيلة تمامًا، ونفحات خشبية جافة وعنبرية تتألق بنجيل الهند والطحالب والعنبر والنفحات الخشبية الناعمة. أما الفانيليا والمسك فيكملان الرائحة ويجعلها مريحة ودسمة. في الواقع، عند استعماله اليوم، يبدو عطر CM قويًا أكثر من كونه رقيقًا، وجافًا أكثر من كونه حلوًا، وذكوريًا أكثر من كونه أنثويًا أكثر من معظم (إن لم يكن كل) العطور الذكورية الحديثة. تم ابتكاره للنساء ذوات الشخصية المميزة، وقد ولّد نفس الرائحة التي تجدها في جميع العطور الموجهة للرجال التي تم إنتاجها بعده. يذكرنا جفاف عطر CM على الفور بألف العطور "الرجولية" لما بعد عام 2000 التي استنسخت طابعه الخشبي المشبع بنجيل الهند. وبغض النظر عن الجنس، كما هو الحال دائمًا مع العطور، يمكن لأي رجل أن يجيد استخدامه، تمامًا مثل أي امرأة. إنها ببساطة فكرة الفخامة المصنوعة بطريقة متقنة الصنع. وهذا ما يبيعه. وبغض النظر عن إعادة التركيبات التي جعلته بالفعل نسخة كولونيا من العطر الأصلي. ولكن في بعض الأيام، يكون هذا هو الشيء الصحيح!
تم إطلاق تروساردي في عام 1982، وليس 1983 أو 84 إذا لم تخني الذاكرة. ولكن في كلتا الحالتين، هذا لا يغير من حقيقة أن أول ثنائي من الدار، الأسود والأبيض، كانا رائعين من نواحٍ عديدة وجميلين بشكل مطلق، وقد عرفا بشكل مثالي البريق الإيطالي في ذلك الوقت. كان المسرح والأفلام والموسيقى والأزياء... كانت إيطاليا مزدهرة وكان على العطور أن تعكس ذلك! وقد فعلوا ذلك! لديّ عطران من تروساردي دونا، أو الأبيض، من عامي 1985 و1986 على التوالي، لكنني صادفتهما لأول مرة منذ سنوات عديدة، حوالي عام 1992/1993 عندما كان عمري حوالي 8 سنوات. وعلقتا معي منذ ذلك الحين! في ذلك الوقت تقريبًا كانت عمتي تمتلك متجرًا لبيع الملابس المستعملة كان أشبه بمتجر للخردة؛ حيث كانت لديها أحذية ومجلات بوردة وملابس وإكسسوارات قديمة... أشياء كانت تتظاهر بطريقة ما بأنها تبيعها في متجر كان يعج بالغبار والخردة في كل مكان. هناك، كان لديها عينات من عطر آنايس آنايس (شممت رائحته لأول مرة هناك) وبطاقات عينات من تروساردي كانت معبأة في أكمام بلاستيكية لتعطير الأدراج والخزائن. وحتى سنوات قليلة مضت، كانت رائحتها لا تزال موجودة! أصداء باهتة من الجلد والجلبانوم والبودرة التي بقيت معي دائمًا حتى حصلت على زجاجات حقيقية. السحر بالنسبة لي هو الافتتاحية! نفحات عشبية خضراء مريرة من الأرتيميسيا والجلبانوم تذكرني قليلاً بافتتاحية عطر كوروس، ولكن مع إضافة نعومة السوسن. هذا العطر القوي الجميل، الذي يجعل بتركيبته العتيقة عطور الرجال اليوم تبدو وكأنها عطور أطفال، سرعان ما يكشف عن أنيابه. الجلد البالي الذي يفوح برائحة الأيزوبوتيل كينولين المر مثل بانديت أو أراميس، مع لمحات من إبرة الراعي والقرنفل. لا تضفي الأزهار هالة حلوة أو بريئة، بل تضفي مزيدًا من الخضرة والبعد الذي لا يخففه سوى حجاب بودرة من السوسن أو الهليوتروب. ولكن لا تصبح أبدًا رائحة ناعمة أو لطيفة. هذا هو الجلد والجلبانوم مع طحلب السنديان والراتنجات في القاعدة التي تحدد الشعور العام، مع لمسات من كل شيء آخر. بعض الألدهيدات الافتتاحية لإضفاء البريق، بينما يخفف القلب ببساطة من الطابع العشبي مع أزهار غير محددة وممتزجة بشكل مثالي. تروساردي هو جلد من أجود أنواع الجلود وصابون القرنفل والأعشاب، وتوتر جنسي بدائي تم التقاطه بشكل مثالي في الإعلان الأصلي. نفحات مسكية من النوع القذر لتثبيته على البشرة، مما يمنحه طول عمر مذهل ولكن مع انتشار معتدل. أما النسخة البيضاء التي يتم تسويقها للنساء فرائحتها اليوم أكثر ذكورية بشكل لا نهائي مما تجده على العدادات. أما النسخة السوداء الذكورية، التي لم أعثر عليها بعد، فقد كانت النسخة الرجالية السوداء هي الين للين للينج مع طابع أكثر رجولية وحلاوة في الوسط تعطي شعوراً حسيّاً للغاية! كم تغير الزمن! ومع ذلك لا يزال عطر تروساردي الأصلي العتيق موجودًا! ولا تزال رائحته مثل مليون دولار!
مراجعتي تتعلق بإصدار عام 1979، وهو الإصدار الذي أعيد تنسيقه من قبل ماكس جافاري، وليس التركيبة الأصلية لعام 1969 من قبل غي روبرت، والتي يقال إنها أكثر حيوانية بكثير. في كلتا الحالتين، فإن زجاجة عطر ديورسينس لعام 1979، بالنسبة لي، هي واحدة من أفضل إبداعات ديور وأحد أجمل العطور بشكل عام! عطر ديورسينس هو عطر شرقي أخضر حيواني بشكل مكثف. يبدو الأمر غريبًا ولكن إذا أخذتِ توابل عطر Youth Dew، وأضفتِ القليل من النفحات الحيوانية وغلفتي كل شيء بنفحات عشبية خضراء عطرية، فهذا ما ستحصلين عليه. رائحته مثالية للغاية لدرجة أنني لم أشعر أبدًا بالرغبة في متابعة الإصدار الأول الأصعب العثور عليه والأغلى ثمناً بكثير؛ ببساطة لا حاجة لي بذلك. الافتتاحية هي عبارة عن مسحوق إبرة الراعي والقرنفل، ممزوجًا برائحة البرغموت المشرقة والمتألقة. إن ثراء الحمضيات لا مثيل له ومع النفحات العطرية لإبرة الراعي تفوح منه رائحة المسحوق الأكثر حسية؛ فهو مشرق ومهدئ وزهري وجاف، مما يعطي إحساسًا بالخضرة الرطبة. هناك لمسة من القرفة والبرتقال، ولكن بدلاً من أن تكون "منطقة البوماندر" فإنها تنجح في نقل نفس التوابل الحارة التي يتميز بها عطر Youth Dew أو الأفيون. أما قلب العطر الزهري المتوسط، الممزوج بخبرة عالية بحيث لا تبرز أي زهرة فيأخذ العطر إلى منطقة الشيبر، تاركاً بعض التوابل وراءه. لا يزال بإمكاني الشعور بالقرفة وإبرة الراعي، وهما النفحتان اللتان تبرزان أكثر على بشرتي، لكنني الآن أشم رائحة العلاقة مع مس ديور؛ نفس الأناقة، نفس الرقي، ولكن بطريقة ما أكثر وحشية. الشعر المنسدل والقفطان المطبوع والأريكة الطويلة. عطر لو بارفيوم باربار ينبض بالحياة! طوال عمر عطر ديورسينس (ساعات طويلة على البشرة، مع انتشار أكثر من كبير) هناك شعور مالح ومالح، وهو ما أشعر به على أنه عنبر. إنه لا يجعله قذرًا في حد ذاته، ولكنه يضيف عنصر البربرية الشقي. يجلب العطر في مرحلة التجفيف المسك الأثقل والنفحات الحيوانية ويضيف لمسة أخيرة من التوابل ويغلف كل شيء بالباتشولي الداكن، ومسحوق الأعشاب والوجه الزهري لإبرة الراعي. يصبح الورد أكثر وضوحًا ولكن بخلاف ذلك، يتم مزج بقية الزهور بشكل خفي لتوفير النعومة الشاملة. طحلب السنديان، والتوابل، وبعض الراتنجات... هذا كل شيء دون أن يحاول، دون أن يتفكك. من الصعب فك شفرة العطر ولن أفعل، لأن رائحته زكية للغاية لدرجة أنني أريد فقط أن أتذوقها. إنه يبدو وكأنه من السبعينات، ولكنه من استوديو الثمانينات 54، لدرجة أنني أتساءل عما إذا كانت نسختي لا تزال صيغة غي روبرت أو رؤية غافاري، لأنها تحفة فنية. ليس لدي أي فكرة، أعتقد أن كل صانع عطور أكد على جانب مختلف من نفس العملة، ويشعرني عطر ديورسينس بأنه في أي إصدار سواء كان في شاتو 1969 أو ديسكو 1979. عطر متعالٍ لا مثيل له ولا يشعر أو يشم رائحته أبدًا بأنه عتيق. 10/10 مني!
عزيزتي ديورلينغ! يا لك من جلد رائع! وأنا أقوم بمراجعة عطر أو دو كولونيا من أوائل الستينات، لذا فأنا لا أحصل على القوة الكاملة! يبدأ عطر ديورلينج بظلال غائمة من اللون الأرجواني. هناك نضارة من البرغموت ولكن ما يبرز على الفور على بشرتي هو البنفسج، على الرغم من أنه غير مدرج في قائمة النوتات الصغيرة هذه، لكنه موجود. أتساءل أحيانًا ما إذا كان ذلك مجرد تأثير جانبي للجلد، مثل نوعًا ما مثل مقدمة لعطر فهرنهايت. هناك نضارة أوزونية وبراعم خضراء تنفجر مع ندى الخيار الخفيف. لست من محبي أوراق البنفسج أو البنفسج، لكن التباين هنا رائع. الليلك كذلك يمكنني الإحساس به. لا يستغرق الجلد وقتاً طويلاً ليأتي في المقدمة والوسط. إنه إيزوبوتيل كينولين المدرسة القديمة تمامًا كما هو الحال في جولي مدام، لكنه هنا أكثر خشونة. وايلدر. الكثير من الارتباطات البريطانية! يتكشف القلب ببطء وحنان بطانية زهور بيضاء. زهور ناعمة كما لو كانت تُرى من خلال ضباب ضبابي، ياسمين رقيق، ورود ناعمة، قماش من الأزهار الزرقاء والبنفسجية التي يعيقها حتى أكثر نعومة زخرفة الجلد. جلد يستمر في التحول إلى لون أغمق وأكثر حيوانية، ويصل إلى مرحلة تصبح فيها رائحته مثل عطر Mona di Orio Cuir؛ فقد تأثرت منى تلميذة إدموند، وتأثرت منى بالفعل بالسيدة، ويشكل عطرها الرائع Cuir تحية رائعة لمعلمها/معلّمها/صديقها، الذي يمكن أن نشم رائحة تأثره ببول فاشر في إبداعاته اللاحقة. من بول إلى إدموند إلى منى! ببطء ولكن بثبات، يبدأ غطاء من طحلب السنديان والمسك، والكاستوريوم بالتأكيد هناك، في ابتلاع الجلد وترويضه. وفي الأسفل، تنعم البودرة الزهرية الناعمة جميع الحواف المتبقية. بشرة تفوح برائحة التلك الزهري والجلد والطحلب، تخترقها نفحات خافتة من النفحات الحيوانية. وكعطر أو دو كولونيا، يبدأ عطر ديورلينج صاخبًا ولكنه يبدأ في أن يصبح أكثر هدوءًا مع مرور الساعات. لا يوجد انتشار هائل ولكن مع الاستخدام السخي يضيء ديورلينج بسخاء لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل قبل أن يتحول تدريجيًا إلى رائحة بشرة تدوم طوال اليوم. طول العمر مدهش ولكنه بالطبع يفتقر إلى حجم عطر إكسترا. زجاجة نقية مثل الزجاجة التي أمتلكها تبدو أفضل من عطر إديت الحديث. أفضل في الواقع، وليس تقريبًا. عندما تبدأ الرائحة في الاختفاء من على البشرة، ما يتبقى هو البقايا الأخيرة من الجلد التي تداعب حواسي. ملمس بودرة لطيف يجعل رائحته أنيقة حتى أنفاسه الأخيرة، تمامًا مثل ملابس كريستيان ديور المصنوعة حسب المقاس. مذهل! أحب أن أضع يدي على عطر إضافي عتيق، ولكن حتى في عطر EdC أنا مندهش من هذا العطر الجميل وتوهجه المذهل!