اعتقدت أنني كتبت مراجعة عن عطر سالومي، ولكن أعتقد أنني كنت مشغولاً للغاية في وضعه والاستمتاع به. بابيلون ككل، هي واحدة من العلامات القليلة التي تحافظ على إيماني بالعطور المستقلة والمتخصصة والحرفية. في حين أن اللاعبين القدامى كانوا يتجهون إلى الاتجاه السائد منذ 5 سنوات أو نحو ذلك، تسير ليز مورز ببطء وثبات نحو تنظيم خط عطور رائع ومجزٍ في آن واحد. سالومي مجرد مثال على ذلك. كانت الفكرة الكامنة وراءها ومصدر إلهامها صورة قديمة من مطلع القرن الماضي. والرائحة نفسها يمكن أن تنتمي بسهولة إلى هذا العطر، فهي تسير على خطى عطر Shocking وحتى عطر Femme؛ حيث تنبعث منها رائحة بني داكن ودفء متوهج. توابل لطيفة وقلب زهري فرنسي وقلب زهري فرنسي وعمود فقري من عطر شيبر؛ حيث يجمع عطر سالومي بين العائلات الشمية ويستخلص أفضل ما فيها؛ حيث يتم مزجه بخبرة عالية يصعب معها تحديد المكونات. هناك فورة في الافتتاحية من البرغموت المتلألئ، وأزهار حارة في القلب مع وردة جميلة وقرنفل لم تعد تشم مثلها من قبل، ونهاية عطرية حيوانية جميلة تمزج بين الزباد والكاستوريوم والهيرسيوم مع المسك والباتشولي المدخن. تمامًا مثل العطور الأقدم، تعزز النفحات الحيوانية التركيبة بأكملها وتضخمها، ولا تصرخ لمجرد الصراخ. في حين أن النفحات الحيوانية تجعل الرائحة أكبر بكثير من مجموع أجزائها، على الرغم من أنها قذرة ورائحة كريهة في بعض الأحيان، معظمها من لمسة الكمون، إلا أن النفحات الحيوانية تجعل العطر أكبر بكثير من مجموع أجزائه. وهنا يأتي دور عطر فيمي، حيث يبدو عطر سالومي وكأنه سليل رودنيتسكا الجدير بأفضل طريقة ممكنة. يعتمد الأول على الصفات المثيرة للفاكهة الناضجة (الخوخ، ومن هنا قاعدة برونول) بينما يعتمد عطر سالومي في الغالب على الأزهار الناضجة التي تجاوزت أوجها. التوابل لطيفة ودافئة، مجرد توهج إلى الأبد، وهناك عظمة طحلب البلوط القوية التي تتجاوز الشرقيين العاديين والشيبريين. عطر سالومي هو فن، تم تصميمه بخبرة عالية، ويترجم إلى متعة خالصة عند ارتدائه. يدوم طويلاً، ويمكن ملاحظته لساعات، وهو عطر حسي بلا خجل عند وضعه، وجنسي عند شم رائحته. في هذا الوقت وهذا العصر، عندما يكون الاتحاد الدولي لتنظيم العطور هو الذئب الشرير الكبير الذي دمر إلى الأبد العديد من الروائع المحبوبة، فإن عطور مثل هذا العطر تُظهر أنه على الرغم من وجود قيود، لا يزال من الممكن صنع عطور عالية الجودة، طالما كانت هناك رؤية متماسكة، ولا توجد مجموعات تركيز وتسويق ولا حاجة إلى شركات عطرية كبيرة تتملق الشركات العطرية. وطالما أن هناك مواهب وأشخاص يؤمنون بالعطور، فلا يزال هناك الكثير من عطور سالوم القادمة. وبينما سيصبح الاتحاد الدولي للعطور أكثر تقييدًا، فإن صناعة العطور لم تمت بعد. ليس على المدى البعيد. الورد التركي، والياسمين، والياسمين، والقرنفل، وطحلب البلوط، والكاستوريوم، والزباد، والزباد، والياسمين، والستيراكس، والتبغ، وزهر البرتقال، والباتشولي، والتبن الحلو، والبرتقال الأحمر المر، والبرغموت، والكمون، وبراعم القرنفل، وقطران البتولا، والفانيليا. هذه هي المكونات الكاملة حسب ليز نفسها. ويتضمن أيضًا مزيجًا خاصًا من المسك المستخدم في كل ابتكار من بابيلون. كما أن الهيرسيوم يشكل 4% من كل زجاجة سعة 50 مل.

كان عطر Fate Woman آخر عطور أمواج التي أحببتها. ولكن في حين أن عطر فيت كان في الغالب تكريمًا لعطور بانديت وشاليمار وأوبيوم العتيقة على بشرتي، فإن عطر إميشنشن وومان جديد تمامًا. لقد كنت أحك رأسي في محاولة لمعرفة ما إذا كان العطر يذكرني بأي شيء، وهو لا يذكرني بأي شيء. هناك شعور عام وإيماءة إلى أنواع من الأفلام وطريقة للقول "هكذا كانوا يصنعونها"، لكن فيلم Imitation هو فيلم جميل بمفرده، على الأقل بالنسبة لي، على الرغم من أنني متأكد من أنه لن يكون من الأفلام المشهورة. إنه غريب جداً، "في وجهك". ربما لهذا السبب أحبها تماماً! مصدر إلهامي هو نيويورك في السبعينيات، ولكن بالنسبة لي في الغالب من أواخر السبعينيات إلى أوائل/منتصف الثمانينيات. كانت أوائل السبعينيات لا تزال إلى حد كبير عطور خضراء وعطور شيبر وعطور الأزهار الضبابية الحالمة. فكري في هالستون وشيرر وكلوي وآنايس آنايس وبرايفت كوليكشن؛ كانت العطور قاسية تماماً مثل النساء والظروف في نيويورك، ولكن كان هناك مساحة ووقت لعالم أكثر حلمية يُرى من خلال ضباب من الأزهار المثيرة. يهبط التقليد في مكان ما بين عام 1977 وشارع 42؛ كان العطر قاسياً وشجاعاً وملوناً ومشرقاً تماماً مثل لافتة النيون في تايمز سكوير. تفسح الألدهيدات الافتتاحية (ليست كبيرة كما تمنيت، ولكنها موجودة في معظم الوقت) المجال للكشمش الأسود، وهو الكشمش الأسود الأكثر عصارة وأعلى نبرة وأصالة الذي شممت رائحته. إنه حلو للغاية ويمنح الفاكهة معنى جديدًا تمامًا. إنه فاكهي بنفس الطريقة التي يكون بها عطر السم المعتق أو عطر بلاك أوركيد فاكهيًا؛ ليس نفس العطر على الإطلاق، ولكن نفس الشهوانية والشهوانية المخفية وراء واجهة مرحة. يأتي عرق السوس الذي عادةً ما يكون عدوي اللدود بعد فترة وجيزة، لكنه يتم بطريقة جميلة وناضجة لدرجة أنني لا أزال أرغب في المزيد منه. هناك إحساس "الإكسير السري" الذي يشعرك به، تمامًا مثل جرعة من زجاجة غير مسماة تقدم لك في Studio 54 أثناء حديثك مع غريس (جونز بالطبع)! كانت ستعشقه في ذلك الوقت. يجمع قلب العطر بين زهر البرتقال المعسول والياسمين العسلي معًا، مما يخلق قلبًا زهريًا أكثر فخامة من الثمانينات، مع الباتشولي (الترابي والمُسَكِّن) والبخور (الجاف والمدخن) وخشب الصندل بدلاً من النفحات الحيوانية التي اختفت منذ فترة طويلة. الجمال والوحش زهور "جميلة" مع نفحات أساسية "قذرة" مع حواف خشنة لتذكرنا بأن الأضواء الساطعة للمدينة الكبيرة خطيرة أيضًا. التقليد يشعرنا بأن الفتاة التي تعيش في مكان ما في شمال المدينة. هناك شعور مختلف عن العيش في وسط المدينة، وإحساس أكبر بالأمان. لكنها تحب الاحتفالات، وتعلم أن الحياة الحقيقية في مكان ما في وسط المدينة أو كوني آيلاند أو برونكس. وهي لا تمانع في أن تتسخ أظافرها، لكنها دائماً ما تكون أظافرها لوزية حمراء مشذبة بشكل مثالي ومزودة بمثبتات الشعر. وعندما تغادر مكانها المريح في الضواحي، تشعل سيجارة، وتنزل من ميدان تايمز سكوير، وتتبع التيار. قد لا يكون استوديو 54 كل يوم سبت، لكنها دائمًا ما تجد المكان المناسب. رائحة التقليد زاهية، "سعيدة". هناك براءة معينة في باطنها، إحساس بأن الشباب أبدي وأن العالم قضمة واحدة كبيرة، وأن ليالي السبت تدوم إلى الأبد وأن الشمس ستظل دائمًا مشرقة أكثر إشراقًا في هذا الجانب من جسر بروكلين. ينجح فيلم Imitation، الذي يتسم بالغموض بعض الشيء، في المزج بين الجمال والقذارة. إنه فيلم نظيف وقذر في الوقت نفسه، إنها نيويورك قبل تنظيف جولياني الذي قضى إلى جانب القتل والجريمة على التنوع المارق الذي صنع مانهاتن. هناك مشهد في افتتاحية الموسم الثاني من مسلسل The Deuce (HBO، موصى به بشدة) حيث نرى كاندي تسير بين القوادين والعاهرات وتجار المخدرات والمحتالين. وهي ترتدي معطفاً من الفرو وطقم حريري أبيض يشبه ملابس هالستون. وبينما هي تبتسم لبعض الوجوه المألوفة في طريقها إلى ملهى جديد، هناك كآبة تذكرها بأنها كانت قبل سنوات في تلك الشوارع تطلب 30 زائد 10 مقابل خدماتها، وقوة تظهر لها أنها تجاوزت تلك السنوات، في مكان ما أفضل، لكنها لم تصل إلى هناك بعد؛ فلا تزال هناك عقبات في طريقها. إنه عيد الميلاد عام 1977، والثلج يتساقط، ورائحة الحلوى تفوح منها رائحة التقليد. ربما لم تصل بعد إلى حياة المدينة الراقية، لكنها تجسد الرائحة بشكل مثالي! إصداري المفضل لعام 2018.

عندما يشم المرء عطر K دو كريزيا ويضعه، يتساءل المرء عما إذا كان موريس روشيل قد استوحى عطره من عطر ديورسينس وميس ديور. في حين أن العطور الثلاثة جميعها جميلة في حد ذاتها، إلا أن عطر K يتميز برائحة الأعشاب الجميلة التي يتميز بها عطر ديورسينس التي تجعله متميزًا حتى بين عطور كريستيان ديور العتيقة. صدر عطر K في عام 1980 (أو 1981، اعتمادًا على المصدر) باعتباره العطر الأول لماريوتشيا مانديلي، ولطالما اعتبر عطرًا زهريًا ألدهيدية. لكن عطر K معقد للغاية، ومثير للاهتمام، وأكثر من ذلك بكثير لدرجة أن هذا العنوان لا ينصفه. K هو عطر زهري وجلدي وحيواني وبودرة وشيبر وألدهيدية وعشبية ... إنه إكسير بمفرده! الألدهيدات موجودة في الافتتاحية، هادئة وناعمة على عكس العطور الألدهيدية الأخرى. يوفر زهر البرتقال إحساسًا أكثر انتعاشًا بحلاوته الناعمة، قبل أن يسيطر قلب العطر الزهري. وهنا يحدث السحر! الياقوتية هي النجم؛ صفير غني، زيتي، جلدي غني يذكرني للحظة بعطر تروساردي الأصلي للنساء. يبدو الصفير رقيقًا وغريب الأطوار في مظهره، يبدو الصفير أكثر براءة مما هو عليه في الواقع. يتم وضع الحواف الخشنة في المقدمة، محاطة بالنرجس (زهرة قاتلة أخرى ذات فروق حيوانية) والقرنفل الذي يضيف لمسة حارة ولاذعة. في النهاية، هذه الزهور ليست سوى زهور رزينة وبريئة. من بين هذه الزهور، تبتلع زهرة السوسن (أوريس) عربدة الزهور في واحدة من أجمل غيوم البودرة التي واجهتها في حياتي؛ فأنت لم تشم رائحة البودرة حتى تشم رائحة K. بودرة الأزهار، والجلد، والزيوت... هنا أتذكر الآنسة ديور (الحقيقية) وأرى (أشم) البصمة التي تركتها والأثر الذي تركته في صناعة العطور. لكن النفحات الأساسية ليست بعيدة عن ذلك. طحلب السنديان، المسك الحيواني (النيتروموس على الأرجح)، الزباد، خشب الصندل... كل ذلك يتحد بطريقة ما ويعيد إلى الأذهان جمال ديور العشبي. النغمات مختلفة، والترتيب أكثر حداثة، ولكن مع ذلك، فإن الكلاسيكية تلهم الجديد، وشبحها باقٍ على البشرة مثل الحورية. في مكان ما، في أعماق قلب غابة خضراء زمردية، يحيط بي شراب الساحرات. عطر شيبر جميل كامل القوة. يتمتع K بانتشار متوسط، ويدوم حوالي 16 ساعة على بشرتي، يحوم فوقها ويرسل محلاقًا عطريًا إلى أنفي مع تغيرات درجة الحرارة. اختارت كريزيا عطرًا كلاسيكيًا مركبًا بشكل كلاسيكي لأول مرة لها، وعلى الرغم من أنه ربما كان من أكثر العطور مبيعًا في يومه، إلا أنه يبدو أنه تم تجاهله ولم يحظ بالتقدير الكافي. إنه كنز عتيق لا يكاد يُذكر، وهو أمر مؤسف لأنه عطر جميل بمفرده، ورخيص جدًا على موقع eBay، ويبدو أنه يحتفظ به جيدًا. لديّ عطر Edp كبير بحجم 100 مل من عام 1981، وعلى الرغم من أنه يجلب إلى الذهن العديد من العطور، إلا أنه يمكن أن يصمد بمفرده. قد يبدأ العطر بريئًا وأثيريًا، لكنه يمتلك قلبًا كبيرًا وجريئًا، وقد اتضح ذلك أكثر في عطر تياترو ألا سكالا التالي. إذا كنت من محبي العطور الخضراء/ الزهرية الحيوانية الحيوانية أو العطور الخضراء العشبية الجلدية والبودرة العشبية أو ببساطة تحب العطور ذات الجودة العالية على الطراز القديم، فابحث عنها. كانت كريزيا مصممة رائعة، وكانت عطورها أفضل من ذلك. الإيطالية في أفضل حالاتها!

Les dieux vivants vivants ont leur parfum. كوروس 1984 نسخة تشارلز من الريتز (باريس). مراجعة طويلة. رائحة الآلهة. كوروس. أعجوبة عطور الثمانينيات، جاء عطر إيف سان لوران "أغلى عطر للرجال" بعد 4 سنوات من عطر الأفيون، العطر الشرقي الذي غيّر العالم وشكّل جيلًا من الناس في الإسراف والانحلال. لم يخلُ العطر من الجدل، فبينما قيل إن الأفيون يشجع على تعاطي المخدرات والمواد غير المشروعة، اعتُبر عطر كوروس (الذي كان يُطلق عليه اسم إيروس أثناء التطوير) "قذرًا بشكل مفرط" واستفزازيًا للغاية. في العقد الذهبي الأخير من صناعة العطور عالية الجودة، أظهر إيف سان لوران للعالم أن الرؤية والشجاعة والمثابرة هي مخاطر ضرورية للنجاح. فبدونهما، يتبع المرء ببساطة. إيف يقود. عطر "كوروس" هو أحد أكثر العطور استقطابًا، وهو علامة على العبقرية والابتكار، عطر "أحبه أو أكرهه" حقيقي. أنا، أشعر أنه واحد من أجمل الإبداعات وبالنسبة لي هو أفضل عطر رجالي على الإطلاق. ولكن هذا أنا فقط، وبينما أعشقه، أعرف أن الكثيرين لا يطيقونه. جاء عطر كوروس الذي حقق نجاحًا هائلاً منذ اليوم الأول، في الوقت المناسب (1981، عقد الإفراط والسلطة والجشع)، وفي المكان المناسب (باريس - دار مثل YSL هي الوحيدة التي يمكنها إطلاق عطر للرجال بنفس القدر من الاستفزاز كما فعلت للنساء مع عطر Opium الرائج)، ومع الترويج/التسويق الصحيح (الزجاجة البيضاء ذات التماثيل المثيرة والاسم والرائحة؛ عطر بيير بوردون الرائع). في السنوات التالية، حاول الكثيرون تقليد نجاحه، بعضهم أفضل من البعض الآخر ولكن لم يتمكن أي منهم من تجاوزه. ويكمن نجاح عطر كوروس في ثنائية النظيف والقذر، النقاء والجسد، وهذا أمر لا يمكن تقليده. لتصور كوروس، يجب على المرء أن يتصور الصور. تخيل شاطئاً في اليونان، شاطئ لالاريا في سكياثوس على سبيل المثال. المياه زرقاء بلورية عميقة، والشمس ساطعة ساطعة، لكن النسيم العليل الذي يضرب الصخور يبرد هواء أغسطس الحار. لا يوجد ضجيج، ولا يكاد يوجد أحد، وأنت مستلقٍ هناك مستمتعاً بمجد الصيف. وفجأة، يظهر فجأة شاب طويل القامة مفتول العضلات أسمر البشرة على بعد أقدام قليلة منك. وأنتِ تشاهدين بنيته الجسدية الممشوقة تشمين رائحته. تفوح منه رائحة صابون، ربما من الحمام الذي استحم به قبل النزول إلى الشاطئ، ورائحة مزيل عرق عشبي خفيف. تمتزج الرائحة برائحة ملح البحر واليود والهواء الطلق والمحيط. هذا هو افتتاحية كوروس النظيفة والمغتسلة. ولكن من ناحية أخرى، فإن كوروس هو عطر شهواني حسي شهواني بدائي. وسرعان ما يذهب هذا الجذاب للسباحة، ليبرد في المياه الزرقاء الصافية. وتحدق من بعيد وأنت تراقب من بعيد كيف يسبح برشاقة فنية، ويأخذ في ضربات طويلة حتى يختفي في المحيط، ليخرج منتعشاً بقميص أبيض لا يكاد يخفي رجولته. يبتسم لك بأدب، ويستلقي على منشفته. تشعرين بالحرج ولكن بطريقة ما، لا يمكنك التوقف عن التحديق فيه. يشعل سيجارة، وفجأة تشمين رائحة الدخان الذي يخرج من شفتيه الممتلئتين، والعرق الخفيف، ورائحة الملح الذي يتبخر من جسده، ورائحة زيت الشمس من كوبرتون؛ تشمين رائحته. وتبدو الرائحة، مجتمعة، حيوانية، فاسقة، شهوانية، شهوانية. لا يوجد شيء جنسي صريح، لكنك تشعر بالإثارة بمجرد التفكير في الأمر؛ صيف حار، علاقة عابرة لليلة واحدة، غريب مثالي. العيش بشكل خطير، فالشباب محفوف بالمخاطر ومحفوف بالهرمونات. استرخي واستسلم. إنه كوروس. مزيج بارع من الزباد الطبيعي والكاستوريوم وجذور الكوستوس وقاعدة أنيماليس من سيناروم (التي استخدمت لاحقًا في أول ابتكار لمونتانا الذي يحمل نفس الاسم وتراجع في أواخر الثمانينيات) والجلد والعسل والمسك وإبرة الراعي والأرتيميسيا والياسمين والباتشولي وغيرها الكثير التي تجتمع في فن حقيقي لخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. عطر كوروس ليس حيوانيًا لمجرد كونه حيوانيًا، وهو كذلك - فهو واحد من أكثر العطور الحيوانية التي تم ابتكارها؛ إنه حيواني. إنه نظيف أو قذر كما تريده أن يكون. فهو إما أن يجذبك إلى أقرب ما يكون أو يجذبك بعيدًا، لكنه لن يتركك غير مبالٍ. إنه ذكي، جذاب، مثير، ابتسامته قاتلة وموقفه كبير. إنه الفتى الذي قالت أمي أن تبتعدي عنه، وهو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من النساء يضعن عطر كوروس ببراعة مذهلة (العطر ليس له جنس). ولكن إذا وقعتِ في حبه، فلا مجال للتراجع. ذات مرة، كان العطر يقودك إلى الحلم والخيال والاستعداد لغزو العالم. لقد كان عاطفة خالصة، فن، شهوانية. في أوائل التسعينيات، اعتُبر كل ما كان كبيرًا وقويًا خاطئًا، ودخلت البساطة إلى عالمنا، بينما كان الشعر الكبير والعطر الكبير يغادر ببطء من الباب الخلفي. كانت موجة كبيرة من الكالون قادمة لتغسلنا من الخطايا والعطور. بدأ عطر كوروس في التراجع، ولم تنفع كل عمليات إعادة التركيب التي جاءت به؛ وبحلول أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة كان يتلاشى ببطء. واليوم، ما تجده في المتاجر هو مجرد لمحة عما كان في السابق "عطر لو بارفان دي ديو فيفان". يتغير الزمن، ويتطور كل شيء (أو لا يتطور، حسب رؤيتك للأمور) ويتقدم الناس إلى الأمام. جاءت صناعة العطور في بدايتها بالألعاب النارية وغادرت ببطء وكأنها خطيئة مميتة. اليوم، عدد قليل جدًا من العطور التي تتمتع بعامل المفاجأة والصدمة الذي يتمتع به عطر كوروس، وعدد أقل من ذلك يقدم شيئًا جديدًا وعاطفيًا وشخصيًا. في يوم من الأيام، كانت العطور أرض الأحلام الكبيرة. وداخل زجاجة من السيراميك الأبيض التماثيلي، كان للآلهة الحية عطرها. كوروس.

كاليشي هو عطر زهري ألدهيد صابوني رائع، وهو عطر عتيق رائع (أمتلك عطرًا من أواخر السبعينيات) يتشابه مع عطر مدام روشاس الأكثر بهجة. بينما يوصف عطر جولد بأنه عطر غاي روبرت العظيم، أرى أن عطر كاليتشي هو إبداع أكثر اكتمالاً. وأنا شخصيًا لا أشعر بأي تشابه مع عطر Gold أو N°5، ولعل الرابط الوحيد بين العطور الثلاثة هو الأناقة والأسلوب غير المسبوق. يبدأ عطر كاليتشي بأريج الألدهيدات المتلألئة والأزهار الغنية والخضرة الطحلبية. لقد تلاشى زهر البرتقال والليمون قليلاً في زجاجتي لكن الألدهيدات فوارة وغنية، وما تبقى من زيوت الحمضيات يساعد على رفعها. تتغير الأزهار التي تلي ذلك بمهارة من غنية وزيتية إلى صابونية وبودرة، ولا شك أن السوسن يساعد في ذلك. وسرعان ما يتحد نجيل الهند الجذري مع طحلب السنديان والمسك/الزهر لخلق إحساس دافئ ينبض من الجلد، بينما يشع خشب الصندل الزبداني (ميسور) لساعات. الإحساس العام هو الشعور العام بالعناية البكر؛ بشرة مغسولة بالصابون الفرنسي المطحون بدقة، ومسحوق التلك الزهري الذي يوضع، وملابس داخلية حريرية. مزيج نجيل الهند/طحلب البلوط/الطحلب/الجلد يعطي إحساسًا "جامحًا وحرًا" في العراء؛ يمكن أن يكون ذلك بمثابة ركوب الخيل للمرأة القوية والمستقلة أو نزهة على عربة للمرأة الأكثر رومانسية. يتكيف كاليتشي بشكل رائع مع جميع المناسبات ويمكن أن يتناسب تمامًا مع أي شخص، فهو يحتاج فقط إلى شخصية قوية تتماشى معه. في حين أنه يجسد أسلوب السبعينيات الفرنسي للغاية، إلا أنه يتقدم أيضًا إلى الثمانينيات حيث يبدو أكثر أمريكية بطريقة ما؛ فهو يتناسب تمامًا مع تمكين المرأة في مكان العمل، وبينما كانت أوروبا تنتشي بعطور الأفيون والسموم وكوكو، كانت الأمريكيات يتبنين العطور الخضراء الأكثر تسلطًا من شيرر ورائحة لودر الرائعة وكلوي وأوسكار من دي لا رنتا. عقدان مختلفان وعالمان مختلفان وعطر واحد هو كاليشي يمشي وسطهما. الرقي والأناقة على طول الطريق! عطر كاليشي هو مصدر إلهام للعديد من الروائح، وبالنسبة لي على الأقل هو واحد من أفضل جواهر الألدهيد/الأزهار/الأزهار/الأزهار. تحت المظهر الجاد هناك جاذبية وجمال يمكن اكتشافه، حسي وليس جنسي. أكثر من مجرد الألدهيدات، يجسد عطر كاليتشي أفضل ما في عطر الألدهيدات ونوع الأزهار، مع جوانب خشبية وجلدية لخلق واحد من أفضل إبداعات هيرميه الذي لا يعرف أي جنس، تمامًا مثل عطر أو دو هيرميس من قبل. للرجل والمرأة المتحررين. لم يعودوا يصنعون مثل هذا العطر بعد الآن.

لقد كنت أرتدي أديكت منذ صدوره، ولكنني لم أقم بمراجعته أبداً. أعتقد أنني اعتبرته أمراً مفروغاً منه. مراجعتي هي للأصل 2002 الذي كنت محظوظاً (وحكيماً) بما فيه الكفاية لأحتفظ بنسخة احتياطية من عطر 100 مل بمجرد حصولي على أول عطر لي والذي انتهى منذ فترة طويلة (سبتمبر 2002) وللإكسترا التي اشتريتها في نفس العام في عيد الميلاد. حتى الآن، لا تزال موجودة على موقع Ebay، على الرغم من صعوبة الحصول عليها. تجسد رواية Addict كل ما كان يحدث في مطلع الألفية. بمعنى ما، إنها كبسولة عطرية. بينما كان لدى التيار الرئيسي بضع سنوات جيدة متبقية، لم يكن لدى ديور كذلك، ولحسن الحظ أتيحت الفرصة لغاليانو لتصور هذا العطر و ديور أوميه كعملية خروج له. إن "أديكت" مبتذل نوعاً ما، وأحياناً تافهة، ولكنه دائماً ما يسبب الإدمان، فهو عبارة عن هوس بالشعارات والبشرة البرونزية اللامعة، والكثير من البشرة العارية في الواقع، واللمعان والنظارات الشمسية الضخمة الملونة بالنيون والموسيقى الإلكترونية. كل ما كان رائجًا ورائعًا في ذلك الوقت، وجزءًا مما دفع ديور إلى النجومية في القرن الحادي والعشرين. ابتكر هذا العطر تييري واسر الأصغر سناً، وهو عبارة عن فانيليا مفعمة بالدخان والجلد والفانيليا المثيرة. الافتتاحية الأصلية (وقد فُقدت في عمليات إعادة التركيب اللاحقة) هي عبارة عن أوراق اليوسفي الخضراء المرّة قليلاً (كل الغضب كنوتة عطرية في ذلك الوقت) التي تتجنب تحويل أديكت إلى عطر غورماند كما هو معروف اليوم. عطر أديكت هو عطر زهري حلو كامل؛ الورد والياسمين والياسمين والياسمين الليلي أو الياسمين الليلي أو ملكة الليل (اختر ما تريد!) التي تتحرك داخل وخارج وحول الفانيليا التي تتسم برائحة داكنة جميلة مثل الصنف المكسيكي، ويحيط بها حجاب دخاني يؤدي إلى دسم بالغ. أما خشب الصندل الذي لطالما ذُكر أنه من الميسور فهو ليس كذلك؛ إذ إن استخدامه مكلف للغاية، ناهيك عن استحالة الحصول عليه في ذلك الوقت، لكنه ليس صريحا أو حامضا؛ فهو كريمي وزبداني وخمري ويظهر كيف يمكن أن يبدو مثل الميسور الشبحية عند مزجه بعناية وموهبة. لم أحصل أبداً على طحلب السنديان، لكنني حصلت على أكثر الأزهار دسمة، بطريقة أكثر إدماناً، والتي تأخذ كل مرة في القمر الأزرق إحساساً بلاستيكياً قليلاً. غريب، ولكن هذا جزء من السحر الذي يجعل من أديكت صديقاً لشاليمار وهابانيتا ولو لو، حيث يعرض كل منهما الجانب الأقذر من الفانيليا. أديكت عطر جميل. لقد جاء بعد نجاح عطر Hypnotic، الذي استغرق مني وقتًا أطول لتقديره، وأظهر وجهًا أكثر شبابًا ونشاطًا إلى حد ما؛ فقد جاء في الوقت المناسب، في المكان المناسب، وبالاسم المناسب. كان Hypnotic عبارة عن مسكر اللوز Femme Fatale بينما كان Addict إكسير فانيليا مسكر، وكان يبدو وكأنه مخدر، وكان له إضافة أولى شقية تم حظرها بعد أشهر من إطلاقه لصالح إضافة أخرى خاضعة للرقابة. بطريقة لا شعورية، كان عطر Addict بمثابة أفيون للألفية الجديدة! تبدو الإكسترا المنسية وكأنها قلب وقاعدة عطر الإديبيوم منذ البداية، تحتوي على القليل من البودرة في الوسط، وتفتقر إلى الإحساس بالاندفاع الذي يتمتع به عطر الإديبيوم. إنه أعمق، دهني للغاية على البشرة مع لون كهرماني عميق يتبقع، ويدوم حتى تغسليه. قوة هائلة لكليهما! أما بالنسبة لعطر أديكت الحالي، الذي جربته فقط من أجله فقط، حسناً، رائحته تشبه رائحة أديكت (لا تزال) ولكنها في الأساس زهر البرتقال والفانيليا. اختفت مسحة الافتتاحية الخضراء، وكذلك الدخان الذي يحيط بالفانيليا، وخشب الصندل يبدو وكأنه "لو لابو سانتال". ليس أسوأ إعادة صياغة العطر، لكنه بالتأكيد ليس عطر أديكت(iv). كان من الأفضل أن يعمل بشكل أفضل كجناح.

عطر أديكت نقي من أديكت، عطر محدود في زجاجات سعة 30 مل، تم إيقافه بعد فترة وجيزة من إطلاقه. دفعة 2002. لقد تركت بالفعل مراجعة للنسخة الأصلية من أديكت. يذهب الإكسترايت إلى أبعد من ذلك في ليلة حفلات النيون التي كان (كان) عطر إديكت. تحت بشرة الأطفال المتلألئة المتلألئة والنظارات الشمسية في الليل وأضواء مارلبورو، فإن الإكسترايت هو ما بعد الحفلة. بمجرد أن تنطفئ أضواء النادي، وبمجرد أن تتلاشى العصي المتوهجة ولا يتبقى سوى البريق في شعرك، هناك ما بعد النادي. نادي الشاطئ. أنت ثمل ولكنك لست ثملاً. لم تنتشي بعد. لكن المزاج مناسب، و"تايستو" يصدح بأغنية "ترافيك". الهواء دافئ مع نسيم بارد. تشعر بأنك على قيد الحياة. وأنت مستعد لمواصلة الاحتفال حتى شروق الشمس. أديكت يشمل مزاجاً وعصراً مرّ على الزمن ويبدو الآن بعيداً. لقد كانت الألفية الأولى في زجاجة. أكثر عمقاً وزيوتاً وكثافة ونشوةً، حيث يمشي عطر إكسترايت إلى أبعد الحدود. إنه المكان الذي تستمر فيه المتعة. إنها نشوة خالصة، مجازيًا وحرفيًا. لا أعتقد أنك بحاجة إلى كلا العطرين، حيث أن عطر أديكت العتيق في عطر إديت يبدو كاملاً. لكن في بعض الأيام تحتاج فقط إلى ذلك القليل من الإضافة، تلك الحاجة إلى أن لا تنتهي الليلة أبدًا. وهذا، هذا هو العطر!

يترجم L'Éme Perdue (عطر L'me Perdue) اسمًا حزينًا إلى حد ما (الروح الضائعة) إلى ذكرى عطر. هناك مراجع، مع وجود روشاس فيم وديور ديور ديون هما العطران الرئيسيان، لكنه يستحضر الحزن المتأمل الذي يمكن أن يثيره عطر L'Heure Bleue عند أول وضع. بالنسبة لي، يستحضر لي شاطئاً منعزلاً وكثباناً رملية وسماء رمادية اللون وزنابق ترشها مياه البحر المالحة مع النسيم. إنه واحد من العطور القليلة الحديثة التي يمكن أن تنقل مثل هذه المشاعر والعواطف، على الرغم من أنه يقال إنه مستوحى من تركيبة عطر لو غاليون المفقودة والمنسية منذ فترة طويلة، وعطر تم ابتكاره لصالح لانفان. الروائح الرئيسية التي أشعر بها هي زنابق الكالا، والخوخ، والإيلنغ يلانغ الكريمي الذي يذكرني برائحة واقيات الشمس القديمة، وخاصة زيوت التسمير التي كانت شائعة منذ وقت ليس ببعيد، والقرنفل، على الرغم من أن الرائحة لا تبدو استوائية أو شاطئية على الإطلاق. إنها ببساطة رائحة معينة من المطاط والجلد الساخن والكريم البارد وجوز الهند التي كانت تفوح من طفولتي عندما كان الأطفال حتى الأطفال يُغمرون بزيت تسمير البشرة منخفض الحماية من الشمس. إنها رائحة شبابي. تحمل هذه الرائحة الكريمية لمحات من العسل والطحالب والحمضيات الحادة (ميرابيل؟) التي تأتي وتذهب والقرفة، وتذكرني للحظات برائحة ميتسوكو أيضًا. ما يبدأ دسمًا ورقيقًا، يصبح أكثر دسمًا وتوابلًا مع تطور العطر، مع الفانيليا والأخشاب التي تضفي بعض الغبار المتطاير. في الصورة، يجسد العطر بشكل مثالي صورة إعلان ديور الأول لعطر ديون. أما في الرائحة، فهو عطر Femme de Rochas، الذي تضعه روح منعزلة تحدق في الأفق بينما المحيط يضرب الصخور. لقد كنت أضعه بشكل منتظم منذ أن حصلت على عينتي وفي كل مرة أضعه أكتشف شيئًا جديدًا. وبينما كنت في البداية أرفضه في البداية على أنه عطر قد شممت رائحته من قبل، إلا أنه يستمر في جذبي إليه. عطر L'Éme Perdue هو عطر مثير للذكريات؛ فهو عطر كريمي وحلو وعسلي وحار في آن واحد، وهناك هشاشة معينة تصبح قوية للغاية كلما تقدم على البشرة. كما لو أنه يذكرنا بأن هناك دائمًا فجر جديد. يبدو عطرًا عتيقًا ولكن حديثًا في الوقت ذاته؛ مما يخلق شيئًا طليعيًا يدوم مع مرور الوقت. يدوم طويلاً جداً مع انتشار فوق المتوسط طوال الوقت!

كوكو هي ملكة الدراما بين العطور الشرقية القوية في الثمانينيات. تتحرك كوكو على طول طريق التوابل (الأفيون) نحو اتفاق ميليس أكثر رقةً، كوكو يشبه إلى حد كبير عطر تياترو الذي جاء بعد ذلك بعام، ولكن حيث اتجهت كريزيا إلى التوابل والقرنفل، اتجهت شانيل إلى العنبر الفخم والاستشراق الباروكي. لم تكن شانيل أبدًا من النوع الذي يقع في حب الإفراط، لكن عطر كوكو الذي وُلد معي في نفس العام، كان حتمًا يتبع الاتجاهات؛ الانتشار والقوة. العطر الذي أراجعه، وهو زجاجة من عام 1984، هو تركيبتي المفضلة لأنه يجسد روح العطر بشكل مثالي. يبدأ العطر بنفحات قوية من القرنفل والكزبرة التي تضفي نكهة بلسمية ناضجة ولاذعة. رقيق، مع توهج ضوء الشموع، على طول رائحة البرتقال الغض الذي يعززها ببساطة بدلاً من أن يسيطر عليها. تشبه رائحة الخوخ الناضجة رائحة الخوخ الناضجة شهوانية بشرة فيمي. بدلاً من التوابل النارية، لديك حرارة البشرة. تتألق الوردة والياسمين في القلب حقًا وتجعلني أرى سبب شهرة شانيل بهما. يُظهر جاك بولج براعة مذهلة. أما القاعدة فتعزز من جودة البلسم العميقة والناعمة؛ فخشب الصندل الرائع الذي يبدو 100% مثل الميسور بخصائصه الرقيقة والزبدية اللينة يتراقص على طول اللابدانوم الراتنجي، ويلتف العنبر حول الأوبوبوبونكس. تتراقص رائحة جلدية رقيقة (كاستوريوم؟) بمحاذاة الزباد، وهي في التركيبات الأولى طبيعية وقوية للغاية وجنسية. على الرغم من كل رقيها وأناقتها، لا تنسى كوكو أبدًا أن تحت السطح توجد الرغبة، ويوازن بولج بين الجمال مع الزباد الرائع والوحشي؛ فهو لا يعزز الروائح الأخرى، بل يلمع منفردًا. بينما تشتهر العديد من العطور الشرقية برائحة التوابل، فإن عطر كوكو يجسد الجودة البلسمية لهذا النوع من العطور. لن يبدو هذا العطر في غير محله قبل عقود من الزمن، على الرغم من أن فوائحه الزكية تخبرنا أن عطر كوكو يأتي من الثمانينيات العظيمة. إذا كنت تستمتع بعطر ديفا (النموذج الأولي لـ Coco من بولج، وهو عطر أكثر جفافاً إلى حد ما وأكثر شيبر في الإحساس، تم إصداره قبل عام)، تياترو ألا سكالا، فندي، أوبيوم وفيمي، فإن Coco هو تطور طبيعي. درامي وفخم، وبمجرد خلع الفراء وفستان الأزياء الراقية على الأرض، تبقى الآداب خارج الغرفة. لا يوجد مكان سوى للعاطفة. مذهلة على الجميع، مع شخصية جنسية غامضة ترفض النوعية!

عطر فينتاج (1978) مقابل عطر ريف غوش الحديث (2013). أولاً، يجب أن أقول؛ في رأيي أن هذه أفضل إعادة صياغة قامت بها لوريال مع عطر YSL. في الواقع، إنه العطر الوحيد الذي لم يذبح العطر بالكامل. لا يزال عطر Rive Gauche هو نفسه، في السراء والضراء. الفرق الرئيسي يكمن في الافتتاحية و التجفيف الطويل. أحب العطر الحالي بالفعل، لكنني ببساطة أعشق العطر المعتق. يفتتح العطر الأصلي برائحة الألدهيدات المعدنية المرتفعة، تلك التي تلسع أنفك وتمنحك نشوة فورية. رائحته تشبه رائحة مثبتات الشعر بأفضل طريقة ممكنة، لذا إذا كنت لا تحبينها، ابتعدي عنها. أما إذا كنت تحبها، كما أفعل أنا، فهذا عطر رائع! هناك جودة قطرانية جميلة تعززها بشكل أكبر. تخيلوا مثبتات الشعر في قارورة من مثبتات الشعر واستنشاقها. مذهل! يحتوي العطر الحالي على 0 قطران و 0 تأثير معدني. إنها ألدهيدات عادية مع لمسة من الخوخ. ألدهيد C14؟ ستظل تخيف أولئك الذين يكرهونها على الرغم من أن تأثيرها خافت مقارنة بالأصل. القلب هو المكان الذي تشتد فيه أوجه التشابه؛ إبرة الراعي والسوسن وباقة زهرية فرنسية للغاية من الورد والياسمين، والتي تبدو وكأنها قطعة صابون أبيض مطحون بدقة. أبيض ناصع البياض، في حمام رخامي. تجهيزات الحمام الفضية الصارخة والباردة. يحتوي العتيق منها على الكثير من البستوني مع شعاع من الضوء على شكل ليمون و LOTV. أما الحالي فيخفف من حدتها ويضيف المزيد من الخوخ والحمضيات ويشعر وكأنه نسخة بسيطة. لكن بشكل عام، لا يختلف الشعور والرائحة بشكل عام. الآن في مرحلة التجفيف، حيث تجد كل الأشياء الجيدة والثقيلة. في الخمر. وفرة من طحلب السنديان، ونجيل الهند، وكلها ممزوجة بالعنبر والمسك. يعتمد العطر الجديد على نجيل الهند في الغالب، مع إضافة حبوب التونكا تأثير الفوجير الخفيف. أكثر جفافاً وأقل طحالب السنديان (لا يزال يحتوي على طحالب الشجر)، وأكثر بودرة. أقل خضرة وأكثر رمادية. يبدو العطر العتيق أكثر عشبية وأكثر امتلاءً، ويضيء طحلب السنديان حقًا. لا يزال السوسن يتألق بطريقة راقية، والشعور هو ملمس بودرة الجسم الناعمة على البشرة الساخنة. التبريد. مع كلا الإصدارين، أحصل على طول العمر طوال اليوم وانتشار قوي. في حين أن الجديد مختلف، وقد أثرت سنوات من القيود وإعادة التركيبات على العطر، إلا أنه لا يزال هو نفسه إلى حد كبير. لقد تم التخلص من الجوانب المثيرة للجدل أو التخفيف من حدتها، لكنها معجزة أنه تم الحفاظ على رائحته "العتيقة". عطر منعش وبارد (على الرغم من أنني لم أفكر أبدًا في شانيل رقم 19 كملكة ثلجية، إلا أن ريفي غوش هو بالتأكيد عطر بارد القلب)، بودرة، أخضر. يحدث فقط أن نسخة السبعينيات تجعلني أنتشي بطريقة لا تفعلها النسخة الحالية. مثبتات الشعر الفضية الحالي؟ يعجبني كثيراً. عتيق؟ حب مطلق!

اشتريت عطر Seville a l' A 'Aube (إشبيلية) عند إطلاقه. كان ذلك في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه عطر Grain de Musc تقريبًا وكانت Denyse تعلق على إصدارها القادم من عطر Perfume Lover والرائحة. لقد أدهشتني القصة؛ فإذا كان أي شخص قد زار إشبيلية في عيد الفصح/مطلع الربيع، فهناك رائحة زهر البرتقال (أزهار) التي لا تخطئها العين التي تتخلل المدينة بأكملها، وتصبح مسكرة في الليل عندما تطفو الحرارة في الشوارع. ولا تخطئ أبداً، فإشبيلية لا تلتقط تلك الرائحة فحسب، بل أيضاً الدخان المتصاعد من الكاتدرائيات وعرق الأجساد عند تلامسها. إنها رائحة زهر البرتقال المشحونة للغاية، والتي تحتفظ بنضارة الكولونيا المحبوبة جدًا في الصيف الإسباني الحار مع استخدام الحبوب الصغيرة والخزامى. ما يبدأ كنزهة صباحية في أنحاء المدينة، ينتهي بلقاء عشوائي مع شخص غريب جميل وعلاقة غرامية ساخنة لليلة واحدة. شمع العسل، والياسمين، والراتنجات، كلها تضيف إلى القاعدة الجسدية والحيوانية قليلاً التي تنتهي برائحة مخدرة وحسية للغاية. زهر البرتقال له أوجه عديدة؛ طازج، نظيف، معسول، قذر؛ يعرض عطر إشبيلية ببطء كل هذه الأوجه، وينتهي في بستان برتقال في الليل، حيث تتفتح الأزهار بالكامل، مصحوبة برائحة البخور المحترق، مع الاحتفاظ بنضارة متألقة مذهلة حتى النهاية. الرائحة وطول العمر مدهشان، ويصبح العصير مع تقدمه في العمر بلون العنبر العميق، ويكتسب المزيد من الجاذبية. يلطخ الملابس ذات الألوان الفاتحة لذا ضع ذلك في الاعتبار. استحوذت دينيس على شعور المدينة وشغف الكتاب في العطر، مما يجعل المرء يشعر وكأنه عاشق للعطور. ممتاز، خاصةً على الرجال حيث يكتسب جودة أكثر قتامة!