إذا كان عليّ أن أصف كولونيا N°5 بكلمة واحدة، فسأختار كلمة فروي. أعطني المزيد وسأختار البلسمي والحيواني. هذه الكولونيا الجميلة التي توقفت منذ فترة طويلة هي الأقرب إلى الإكسترا الأصلية، وعلى الرغم من أنها كولونيا بالاسم، إلا أنها تنافس معظم عطور الإيدب الحديثة. زجاجة عتيقة من منتصف السبعينيات. ماء كولونيا N°5 أو دو كولونيا، يفتح بسطوع خافت. يمكنك أن تشعر برائحة الألدهيدات هناك، لكنها مظلمة إلى حد ما. فهي لم تختفي أو تصبح مسطحة، لأنه لا يزال هناك هزة وبريق لا تخطئه العين. لكنها أصبحت بطريقة ما أكثر ثراءً وعمقًا إذا كان ذلك منطقيًا. تبدو وكأنها مخملية بدلاً من أضواء الشيفون الطازجة المعبأة في زجاجات. قلب العطر الزهري الذي يحتوي بلا شك على وردة حقيقية وياسمين حقيقي، أصبح عميقًا وحسيًا مع بعض الإيلنغ الثقيل ويمكنك بالفعل أن تشعر بخشب الصندل الميسوري الرائع ونجيل الهند الدخاني والترابي، وكلها مغلفة ببعض النتروموسك القوي الرائع والزباد. لا يمكنك تفويتها هنا؛ فهي تصبح النجوم بعد فترة وجيزة من وضعه وتبدأ في سرقة العرض ببطء ولكن بثبات. هناك أيضًا الكثير من طحلب السنديان والجلد حتى وإن لم يكن مدرجًا. أما القاعدة فهي غنية جدًا وبلسمية، مع حلاوة دوارة تبدو وكأنها أجود أنواع عرق السوس. يوجد 0 أثر للحلاوة كما هو معروف ومستخدم اليوم. إن هذا الثراء هنا دهني ودسم وغير مرهف ومغلف. يبدو وكأنه جرعة معتّقة ومعتّقة في حلاوة العنبر اللزجة اللزجة. يزيد طحلب السنديان من عمقه ويضفي الجلد لمسة "ذكورية"، مما يضفي جفافاً معيناً يوازن كل ذلك. انسَ التسمية التقليدية لعطر Edc المتمثلة في رشه بكثرة لمدة 30 دقيقة رائعة من الانتعاش. عطر N°5 ليس كذلك. هناك نفس النوعية الحيوانية المكسوة بالفرو التي تجدينها في عطور مثل ميس ديور وتابو وتيجرس وجوي وشاليمار وغيرها الكثير؛ حيوان مخفي ينتظر أن يُطلق له العنان مع دفء البشرة. إن عطر N°5 edc هو في الأساس عطر إضافي أخف وزناً، وأوجه التشابه بينه وبين عطر N°5 edc أكثر بكثير من أوجه الاختلاف. فكّري فيه على أنه عطر نقي أخف وزنًا. يحتوي عطر edt العتيق على بريق أكثر ويشعر بأنه أكثر ملاءمة للنهار. ولكن عندما يجف، تظهر نفس القاعدة الحيوانية. تتمتع التركيبات الحديثة بفتحة ألدهيدية رائعة ومشرقة، لأن شانيل بالفعل تصنع الألدهيدات بشكل لا مثيل له، ولكن بعد بريق زهري فاتح، تجف كرائحة صابونية بسيطة. صابون مطحون ناعم بالطبع، ولكن هذا فقط، ليس هناك أي أثر للدفء والخطر الذي يكثر في التركيبات العتيقة. هل هي متشابهة؟ حسنًا، بعد عقود عديدة من التغيير والتبديل والعديد من العطور التي جاءت بعد ذلك، من الأفضل لك أن تختار الإصدارات الحديثة من عطر First أو Arpège، والتي اعتقت بشكل جيد للغاية وتنقل جوهر N°5 بشكل أفضل بكثير من الإصدارات الحالية. لقد احتفظت N°5 الحديثة بالجاذبية والغموض والغموض والسحر، كل ذلك ضاع من خلال إعادة التركيب ولكن في الصورة والتسويق فقط. فهي لا تزال تجلب الزبائن إلى شانيل لكنها تخلت منذ فترة طويلة عن توقيعها لصالح الإبداعات الحديثة. لا عيب في ذلك، لكن كان عليهم أن يهتموا أكثر بالحفاظ على تراثهم. إذا كان ذلك ممكناً، اختاري العطور العتيقة التي لا تزال متوفرة بتركيباتها وزجاجاتها الكثيرة، واتركي الرائحة الكريمية والكريمية للنسخة الحديثة لخط الصابون والجسم. تتمتع المنتجات الإضافية بجاذبية أكثر من خط العطور. كما أن الرائحة وطول العمر يستحقان قضاء ليلة كاملة مع مارلين. يشمل الفطور!

عطر دالي الأول هو عطر يصعب فك شفرته. هل هو عطر زهري؟ عطر شيبر؟ عطر شرقي؟ ألدهيدية؟ إنه كل شيء ولكن في نفس الوقت مختلف تمامًا عما تتوقعه. يبدأ عطر دالي مع بعض الألدهيدات الرئيسية، مما يعطي طابع شانيل للغاية، ولكن في نفس الوقت مشوب بالأخضر. أخضر راتنجي عميق يذكرني بعطر شيرر الأول الذي يحمل نفس الاسم. في حين أن الألدهيدات تستغرق بعض الوقت لتبدأ في الاحتراق، إلا أن قلب الأزهار سرعان ما يسيطر عليها. الزهور ضخمة وحلوة وفي كل مكان. من الصعب تحديدها بدقة، لكنني أشم رائحة زنبق مميزة. ليس النوع الأبيض، بل الأحمر الغامق. إنها تبرز بطريقة ما فوق بقية الأزهار، مما يجعل الباقة بأكملها تبدو وكأنها أول إبداع لبوشيرون. حلوة وزهرية بشكل كبير، وكأنها صورة كاريكاتورية من الثمانينات المنمقة. دالي يبدو ورائحته فريدة من نوعها ولكنه يظل يذكرني بعطور أخرى، وعندما يصل الجفاف الشرقي والكريمي يذكرني بعطور غالا وبيزانس وحتى شيرر 2، والذي يذكرني بدوره بعطر شاليمار! هل هو عطر فريد من نوعه أم أنه استعار عناصر من الكلاسيكيات لجعله مألوفاً؟ ليس لدي أي فكرة، كل ما أعرفه هو أنني أحبه تمامًا. إنه يجمع بين بعض الأنواع والعطور المفضلة لديّ ويصنع منها مزيجاً رائعاً لذا بالنسبة لي لا أشعر بأنه زائد عن الحاجة. إنه يفتنني، كما لو كنت أرى ساعات دالي وهي تذوب في ساعات دالي وهي تنجرف إلى مكان تجريدي. هناك اللون الأخضر، وهناك الألدهيدات، وبعض (حسناً، الكثير) من الأزهار ورائحة كريمية بودرية رقيقة تتأرجح بين التوابل وطحلب السنديان. إنه عطر تجريدي، تمامًا مثل لوحات سلفادور، دون أن يدخل أبدًا في منطقة تافهة على الرغم من أنه يمزج كل شيء ما عدا حوض المطبخ. سيليلاج مذهل وطويل الأمد، كما هو متوقع من إصدارات المصممين القدامى. على عكس إصدارات اليوم، هنا تحصلين على ما تدفعين ثمنه! تمت مراجعة عطر بارفان دي تواليت عتيق من منتصف الثمانينات.

يبدو عطر درياد ورائحته كجوهرة زمردية. وبالنظر إلى القيود الحالية، فقد قامت ليز بعمل مذهل هنا، حيث نقلت عطر شيبر حقيقي. يشعر درياد بشعور عتيق بالتأكيد. فكر في الريف والغابات المسحورة والفلكلور الأيرلندي. يبدو وكأنه شيء يمكن أن تضعه آلياج الفاخرة، أو شيء يمكن أن يستخدمه البوهيمي فول دي نوي في عطلات نهاية الأسبوع. لكني أشم أيضًا رائحة مشابهة لعطر ميس ديور. الافتتاحية مثل نسمة من الهواء المنعش. فهي مليئة بالأعشاب والجلبانوم، وتشعرني بطريقة ما برائحة جبال الألب في برودتها. هنا، أتخيل نوعًا ما فيلم "ظواهر" لداريو أرجينتو ومشهده الافتتاحي على جبال الألب السويسرية. يستمر هذا الجمال الأخضر المنعش، حيث ينضم قلب العطر الزهري إلى الحفلة. ما أشمّه هنا في الغالب هو رائحة النرجس الشهواني والخزامى الطبية قليلاً ولكن حلوة في نفس الوقت، والتي لا تسيطر على العطر. أما بقية المكونات الزهرية الأخرى فهي ممزوجة بشكل جيد لدرجة أنها ببساطة تعزز "القلب الفرنسي"؛ رائحته تشبه رائحة الزهور العتيقة، عندما تم مزج المكونات بشكل جيد لدرجة أنك ببساطة تشم رائحة كاملة. هناك رائحة خفيفة من الشعر غير المغسول، بفضل رائحة الكوستوس، تجعلني أفكر في أصابع تداعب شعر حبيبك في الصباح التالي. إنها رائحة مثيرة بشكل رائع. تُظهر قاعدة العطر درجة رائعة من طحلب السنديان القديم الوفير، ويذهلني مدى قوة رائحته بالنظر إلى الكمية القليلة المسموح بها. على طول الطريق هناك الألدهيدات والرائحة الفاكهية المتلألئة دون أن تفوح منها رائحة الفاكهة، والسوسن البودري الرائع والإحساس الجلدي، تمامًا كما في عطر ميس ديور. يمكنني أن أسميه عطر شيبر متلألئ، أخضر زهري مسحوقي أخضر. رائحته تشبه بالتأكيد رائحة عطر غيرلان القديم، دون أن يشعر المرء بأنه عطر قديم؛ فهو يتمتع بجودة العطور المصنوعة برؤية حقيقية. ولم يعد أحد يصنع عطورًا بجودة "عطور غيرلان القديمة"، لذا فإن هذا إطراء لمهارات ليز. كما أنه يشعر بالسعادة والحيوية. إنه ليس جاداً كما هو الحال مع معظم عطور الشيبريات، فهناك جودة شبابية هنا بمعنى الوفرة. أحب كيف أنه يحافظ طوال فترة تطوره على ظل قذر، مع الزباد والكاستوريوم يلعبان معًا (إنهما موجودان، مضمونان) سوسن بودري رائع. ويعجبني تركيزه على جميع درجات اللون الأخضر دون أن يفقد التركيز. تأتي الزهور في المرتبة الثانية. إذا كان لديك مجموعة من أزهار الشيفر والخضر العتيقة فربما لا تحتاج إلى هذا العطر. ولكن من ناحية أخرى، فإن شم رائحة عطر معبأ في زجاجة طازجة، عطر حقيقي، لم يحدث منذ أواخر الثمانينات. لذا، بالنسبة لي، إنها ضرورة لأنه لا يمكن أن يكون لديك ما يكفي من عطور الشيفر. انتشار ممتاز وطول العمر و FBW!

عطر Eau Capitale، بالنسبة لي، يحيلني إلى عطور الكيبر القديمة (كما في الثمانينيات العظيمة) ولكن بطريقة عصرية مع تقلباتها. إنه يحاكي عطورًا مثل ديفا وشيرر وبارفان دي بو وبارفان دي بو وبارفان راير من جاكومو وحتى عطر حديث مثل خارق. إنه يتمتع بشعور الشيبر المناسب، لكنه للأسف يفتقر إلى ما اعتادوا عليه؛ طحلب البلوط، والقدرة على التحمل، وذلك العناق الآسر الذي يجعلك إما تحبها أو تكرهها. يفتح عطر أو كابيتال Eau Capitale مشرقًا ولامعًا، مع ما يكفي من البرغموت والألدهيدات لجعله يبدو على الفور وكأنه عطر شيبر. ولكن، يبدو العطر مغسولاً ومخففاً نوعاً ما، وبعد فترة، تبدو رائحته أقرب إلى عطر وردي/عطر حديث، ويقترب من عطر مثل سوار دي لون بدلاً من أو دو سوار على سبيل المثال. يدور القلب في معظمه حول الورد، ولكن على عكس شيء مثل توباكو روز الذي يعرض وردة سوداء/حمراء، نحصل هنا على نسخة أخف. تفوح منه رائحة الندى على البراعم الوردية، رائحة إبرة الراعي أكثر من رائحة الورد. رائحته طبيعية ولكن أكثر شبابًا وانتعاشًا وإشراقًا. مع اقتراب مرحلة التجفيف، تحصل الرقعة على دفعة إلى الأمام، وكوكتيل المسك القذر قليلاً يجعل الرائحة بأكملها أكثر إثارة للاهتمام وأكثر حيوية. إنها مثل قوة الثمانينات التي تظهر من خلال فلتر إنستجرام. إنه يرقص بين صدى الماضي ورائحة مستقبلية (وليست حديثة) ويحظى بمزيد من الاهتمام مني. يحتوي على روائح قاعدية، وهو شيء تفتقر إليه العطور الحديثة بشدة، وما بدا مفقودًا في الافتتاحية، ظهر فجأة. عندما يجف تمامًا، أتذكر اللمسة الخضراء من عطر شيرر في الغالب، مع لمسة من وردة ديفا، كما أن رائحته تبدو كما لو كان هناك طحلب السنديان بالفعل. أنا أحبه. أحبه لأنه على عكس الإصدارات الحالية المعاد صياغتها من الكلاسيكيات المذكورة أعلاه، والتي تم ترخصها إلى نسخ رديئة، يبدو هذا العطر وكأنه صُنع بعناية. إنه يتطور، وبعد افتتاحية لطيفة، وإن كانت باهتة بعض الشيء، يصبح العطر حيويًا ويتراقص على البشرة ويبدأ في إظهار قوته. تخيل أنك على متن قطار، قطار أو كابيتال Eau Capitale، وفي كل محطة على طول الطريق تجد أحد العطور المذكورة أعلاه. في كل مرة تتوقف، تصعد قطعة منها على متن القطار، وعلى طول الرحلة تمتزج مع بعضها البعض لتخلق هذا العطر هنا، Eau Capitale. في نهاية الرحلة يكون لديك شيء يشبه رائحتهم وفي نفس الوقت لا يشبههم، برائحة مستقبلية. تفوح منه رائحة قديمة وجديدة، عتيقة وحديثة، أنيقة فرنسية بحق وجميلة للغاية. كان من الممكن أن تكون تجربة عطر شيبر فائقة الحداثة من باكو رابان (ملك العطور المستقبلية)! وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على جميع المكونات التي كانت متوفرة منذ 40 عامًا، إلا أن رائحته بالتأكيد شيبر؛ فهو يتمتع بالبراعة والأناقة والرقي. ولحسن الحظ، لا توجد رائحة عطرية خشبية واحدة يمكن شمها! انتشار جيد جدًا وطول عمر ممتاز!

واو! بالتأكيد لم أكن أتوقع هذا العطر. على بشرتي ومع التركيبة الكيميائية الخاصة بي، أحصل على رائحة وردة مربى على غرار روز جام (Lush)، وعلى شريط الاختبار تبدو رائحته مثل رائحة وردة/عود حقيقية (لا يوجد عطر عود هنا) وعند التجفيف (علي) تبدو رائحته مثل رائحة وردة حمراء دخانية حمراء. تحدث عن الحرباء! على بشرتي، يستغرق الافتتاح حوالي ساعتين حتى يستقر على بشرتي. وأثناء ذلك، أستطيع أن أشم رائحة واحدة من أغنى الورود وأكثرها احمرارًا وأكثرها قتامة. يسمح فقط لإبرة الراعي بإضفاء عنصر طفيف من الهواء، مع لمسة خضراء/عشبية/عطرية/مفعمة بالحيوية قليلاً. يذكرني هذا العطر برائحة الورد عندما كان عطر مربى الورد معبأً بالأشياء الحقيقية، ولا تخطئوا، فالورد هنا رائحته مثل مليون دولار. التركيبة ليست رخيصة، ليس على المدى البعيد! ببطء، تصبح الحلاوة مثل العسل. إنه شمع العسل، ولكن بالنسبة لي هو أشبه بالعسل، عسل خام مع جانب حيواني ضخم. يجب أن يكون العنبر ممزوجاً بالعنبر معاً، لأن رائحته حلوة/عنبرية/مظلمة/دخانية. يستغرق تجفيف العطر وقتًا طويلاً حتى يصل، كما أن رائحة العطر ثقيلة طوال الوقت. عندما يصل إلى هناك، تخف رائحة الورد قليلاً، ويترك لي وردة دخانية مالحة (شكراً لكِ يا عنبر حقيقي!)، والتي ترفس آخر بقايا العسل. كنت أتوقع شيئًا آخر، ومرة أخرى بأسلوب بابيلون الحقيقي، أحصل على شيء مختلف تمامًا، ولكن أفضل 100 مرة. هناك ثراء لا مثيل له وجودة عشبية لا مثيل لها، إنه يتجنب الكليشيهات ويصبح فريدًا من نوعه؛ هذا هو عطر الورد بحرف R كبير بكل مجده القرمزي الداكن. يثبتها العنبر الطبيعي والعسل/ شمع النحل على البشرة، تمامًا كما كان يفعل طحلب السنديان في الماضي. لا تتوقع عطرًا خفيفًا أو حديثًا. على الرغم من أن رائحة عطر توباكو روز ليست عتيقة، إلا أنه مصنوع بالطريقة القديمة؛ الفن والمهارة والجودة. هذا العطر مخصص لأولئك الذين يحبون ورودهم بأعمق ما يكون، مع نفحات من الجوهر الحيواني وهالة خضراء داكنة تشرف على التطور. وحتى إذا كنت لا تحب الورود أو فكرتها، جربها. يمكنك أن تتأكد أو تغير رأيك إذا جربت وردة حقيقية بكل مجدها! مذهل! FBW!

لقد مرت سنوات منذ أن أثر فيّ عطر سيرج لوتنس. آخر عطر كان عطر الصفير المعدني الرائع باس دو سوي. كل شيء آخر تلا ذلك كان يبدو (ورائحته) مثل عطر سيرج في الغياب. ثم جاء عطر Fils de Joie في وقت سابق من هذا العام. وقد شممت رائحة العم سيرج مرة أخرى!!! باختصار خذي عطر Tubereuse Criminelle وأضيفي إليه القليل من عطر Poison Esprit de Parfum؛ Fils de Joie. Tubereuse Criminelle، إلى جانب MKK و Miel de Bois، هي عطور السيرج التي أحبها. تلك التي أحبها حقًا. تلك الافتتاحية الرائعة المذهلة الرائعة برائحة المنثول الرائعة هنا مرة أخرى. على الرغم من أنها هذه المرة تبدو أقوى 100 مرة. خذي هذا بعين الاعتبار. إنه شهواني بشكل غير مهذب، شبيه بالمعدن قليلاً، وكافور جهنمي، يجعل كل شيء بارداً، صارخاً، ومثيراً جداً بالنسبة لأنفي. لا أستطيع أن أتخلص من الارتباط مع مسك الروم، وقد يكون هناك جزء صغير مخفي هنا أيضًا. لكن ما يبدأ في الظهور، ببطء، بعد افتتاحية كبيرة مكثفة، هو الياسمين الذي يتفتح ليلاً. وأنا أعرف رائحته عن ظهر قلب! يُطلق عليه في قبرص اسم "الباكستانوس"، وقد نبتت نبتة خارج نافذتي. في الصيف، كانت رائحته في الليل يمكن شم رائحته ليلاً على بعد أميال، وفي ليلة حارة رطبة كان التنفس متعذراً أحياناً. هنا، تذكرني الرائحة بالزهرة عند الغسق في أمسية جافة. إن الرائحة أقل اختناقاً وأكثر شعوراً بالاختناق/خضرة؛ فالعسل يجعلها أحلى من رائحتها الحقيقية ولكن لا تشعر بأنها متخمة، لأن الياسمين موجود دائماً في ظل براعم خضراء، كما لو كان يقاوم ثقل الباكستان. زهرتان، جنبًا إلى جنب، يشم كلاهما في آن واحد. بعد الفرح، الياسمين الثاني المفضل لديّ بعد الياسمين المفضل! من أين يأتي السم؟ هناك حجاب فاكهي داكن يحوم حول العطر بأكمله، مع مسك أو زباد قذر وقذر يجعل هذا العطر ذا معنى؛ لا يمكن أن يكون العطر نظيفاً برائحة المسك الأبيض، فهو يحتاج (ولحسن الحظ يحصل) إلى حيوان حوله ليثير شهوانيته حقاً. كل شيء يبدو ورائحته مثل حي متوسطي في الليل في أواخر الصيف. الياسمين في كل مكان، تبدأ الحرارة في التبدد، لكنك لا تزال بحاجة إلى فتح جميع النوافذ. وفي الليل، عندما تبدأ الأزهار في إظهار كامل طاقاتها الكامنة، هناك بالضبط حيث يكمن عطر Fils de Joie. الانتشار ليس كبيراً بالنسبة لي، ولكنه يظهر بشكل جيد وسهل مع بضع رشات. ومع ذلك فإن طول العمر جيد جداً. ويحتاج عطر مثل هذا العطر إلى الحرارة حتى يتفتح، لذلك أشعر أن رائحة أواخر الربيع/الصيف ستكون أفضل بكثير الآن. داكن جدًا، فهو يلطخ الملابس ذات الألوان الفاتحة لذا احذري! مرحباً بعودة العم سيرج :)

لا يحتوي Spectacular على عامل البا با با بووم الذي تتوقعه من شخصية أليكسيس البديلة. بدلاً من ذلك، إنها أليكسيس، فقط مع خلع الفراء وارتداء الجلباب. إنها أليكسيس في الليل؛ وبمجرد خلع الملابس، يحين وقت الإغراء. يقع Spectacular، بالنسبة لي وعلى بشرتي، في عالم Passion، Occur، أول عطر فيرساتشي من عام 81...بمعنى أنه يحتوي على نفس البذخ ونفس الزهور الحيوانية ولكن بشكل مخفف قليلاً. في حين أنني أعتقد أن أليكسيس ستضع عطرًا ليليًا ثقيلًا أثناء النهار، يبدو من المناسب أن تضع في المنزل عطرًا بنفس القدر من الحسية ولكن أقل حدة. لا تفهموني بشكل خاطئ، عطر سبيكتكولار مكثف وثقيل ومثير، وأنا أملك عطر إيدت 1989. لكن سحابة الألدهيد التي تحيط بأبرز زهور الغاردينيا المحاطة برائحة الخوخ الحريرية تروض الوحش. من الصعب تحديد الأزهار بدقة، فالغاردينيا تسرق الأضواء وتسمح فقط للبخور بأن يكون له دور بارز. هذا، بالإضافة إلى الزباد الذي لا تخطئه العين الذي لا يتوقف عن الزئير. إنه مثل النظير النهاري لعطر Passion. هل كان يحاول تقليده؟ لكن تحت كل ذلك، هناك مسحة خضراء لطيفة تضفي على العطر مسحة من البودرة والشيبر. في حين أنه مسكر وحسي وزهري وحيواني للغاية، إلا أنه يفعل ذلك في ملابس الصباح. إنه ليس فستانًا ذهبيًا من اللاميه مغطى بفرو غريب، بل هو أشبه بزي وردي ساخن، مع ملابس داخلية من الدانتيل الأسود وجوارب حريرية. ما قد ترتديه أليكسيس (مرة أخرى) إلى المكتب في أي يوم اثنين. هل هي جوان؟ هل هي أليكسيس؟ من الصعب معرفة ذلك، نظراً لأنه اعتماداً على الشخصية، قد يشعر المرء أنه كلاهما أو لا هذا ولا ذاك. هناك شيء واحد مؤكد، إنه عطر ابن الثمانينات من خلال ومن خلال؛ عطر زهري مسحوق مع إحساس كلاسيكي، عطر شيبر حازم مع ما يكفي من الدراما لتغذية مسلسل تلفزيوني وعطر شرقي حيواني خفيف مثير مع ما يكفي من الإبهار لمنافسة أي شيء من لا نوي إلى فندي مروراً بالأفيون. لذا، بالنسبة لي، هذا هو عطر جوان كولينز/إليكسيس كارينغتون كولبي بحذافيره. انتشار مذهل وطول العمر، كما هو متوقع! تحرير: كلما ارتديته أكثر، كلما شممت رائحة تقاطع بين عطر Passion و Occur. ببساطة... مذهل!

القبعة الحمراء الشهيرة! عند قراءتي للمراجعات وتعليقات الناس على الألدهيدات الزاهية، انتابني الفضول لكني لم أبحث عنه أبداً. ولكن قبل شهر وجدت في موقع فرنسي زجاجة مختومة من العطر الأصلي، برمز دفعة 1991. كان السعر جيداً، وأنا أحب الألدهيدات والرائحة الإيطالية المتفجرة لذا قفزت مباشرة. الآن، يجب أن أقول أنه على الرغم من أنني أحبها، إلا أنني لا أجدها قنبلة الألدهيد التي صنعت لتكون كذلك. ربما أنا معتادة عليها في المجوهرات العتيقة مثل Calèche أو Rive Gauche أو Chanel N°5، لدرجة أنها تلفت انتباهي هنا كفقاعات فوارة جاهزة للانفجار. الجوهرة هنا هي الجفاف الكريمي الرقيق الذي يتبع قلب العطر الزهري الحار. أجل، تضيء الألدهيدات وتزيد من إشراقها وتضفي حجماً وقواماً على النفحات الأخرى. لكن ما يلمع هو القرنفل الحار، الكبير مثل تياترو ألا سكالا في الثمانينيات، والذي يخففه الياسمين والزنبق ويصبح أكثر توهجًا بنفحات الكزبرة الرائعة (لماذا لا تستخدم الكزبرة كثيرًا؟) وقليل من الريحان. تتراقص الروائح مع بعضها البعض، ومن الصعب تحديدها بدقة. هناك براعة فنية في المزج، وبشكل عام يمكنني أن أرى لماذا هو عطر حار للغاية. إنه غريب، مثير، شهواني، حسي وكبير، تمامًا كما كانت العطور في السابق. تأخذ الأزهار منعطفًا شرقيًا أكثر مع اقتراب مرحلة التجفيف، ويذكرني مزيج الفانيليا/خشب الصندل قليلاً بما كان سيستخدمه عطر أديكت المستقبلي في عطوره الأساسية. أحب هذا العطر. ويمكنني أن أرى لماذا يفتقده الجميع. هناك إحساس خفيف برائحة مثبت الشعر الذي أحبه، ولكنه أقرب إلى رائحة المخدع وليس الشعر المصفف بشكل غني. فالمرأة (أو الرجل) التي تستخدمه تكون على استعداد لأخذ العالم من خصيتيها وجعله ملكها. لو بقيت D&G فقط على هذا الطريق ... من العطور الحقيقية. سيلج/طول العمر؛ من روما إلى ميلانو، وصولاً إلى الريف الإيطالي.

لم أكن من المعجبين بفيلم Alien. عندما صدر، لم يعجبني هذا الفيلم. كان قوياً جداً وبغيضاً جداً وذا رائحة كيميائية بغيضة... بطريقة ما، كان كهرماناً مشعاً، متنكراً في شكل سم الألفية الجديدة. وكان بإمكانك، تمامًا مثل وحش الثمانينات، أن تشمه/تشعر به/تتذوقه في كل مكان. لبضع سنوات بعد صدوره، تجنبت المصاعد! تقدمنا سريعًا إلى عام 2020، والوباء، والوقت، والحاجة إلى الشعور بالإثارة والإيجابية. بحثت في الشبكة، وبدافع الفضول طلبت إصدارًا محدودًا لعام 2005، زجاجة لطيفة بحجم 15 مل تسمى The Secret Stone. ولدهشتي، وقعت في حبها تمامًا. والآن، لقد جربت عطر Alien من قبل، بتركيبات حديثة، ولم تعجبني رائحته على الإطلاق. ولكن عندما لامس هذا العطر العتيق بشرتي، أخذني الياسمين بين المجرات والعنبر من خارج كوكب الأرض بطريقة ما إلى ذلك الكوكب. قائمة نوتات بسيطة، وتقلبات وانعطافات كبيرة. وعندما أضعه، تنتابني لحظة أكون فيها في مجرة منعزلة، على بعد سنوات ضوئية من الأرض، في مكان ما في المستقبل. في غرفة فارغة مظلمة، مع أضواء النيون فقط من النافذة، هناك جهاز تلفاز من الستينيات. وعندما يلتقط إشارة من الأرض، من الماضي، هناك إعلان تجاري لريبينا. هل يتذكر أحدكم عصير "كل أنواع التوت والكثير من السكر"؟ حسناً، في تلك اللحظة بالتحديد، وقعت في الحب. ورائحة الياسمين/الزهر البرتقالي في الأساس هي أعلى وأغرب وأغرب وأشدّ ما يكون من الياسمين/الزهر البرتقالي. إنه يخلق معنى جديد للأزهار. وقاعدة طحن الأسنان، فجأة أصبح لها معنى. بدون أي تشابه مع السم (حسناً، ربما 5%)، يشعرني Alien بأنه من المستقبل، يسافر عبر الزمن إلى عام 1985 ويغمرني السم. أشعر كما لو أن Alien هو اللون الأرجواني الذي لا يزال يتخلل مرايا المصاعد وسجاد مستخدمي عطر Poison في الماضي. قد لا أحبها (حتى الآن) بقدر ما أعشق Poison، لكنني في الواقع بدأت أعتقد أنني من محبي Alien أكثر من حبي لـ Alien. ولحسن الحظ أنني تمكنت من العثور على عطر احتياطي من عطر Alien لعام 2006، لذا فأنا مستعدة لسنوات خفيفة. كما أن عطر Alien هو أحد آخر العطور الحديثة التي يجسد الإعلان الأصلي فيها إحساس العطر بشكل مثالي. تحفة فنية.

"غلوريا، أنتِ دائمًا في حالة هروب الآن... فاندربيلت، الذي صدر بعد أوسكار بفترة وجيزة، يستلهم بعض الإشارات منه، وكذلك فيلم L'Heure Bleue. لكن هناك اختلافات. عطر Oscar، الذي ابتكره أحد العقول المدبرة وراء عطر Opium، هو عطر كريمي، زهري ورقيق... لكنه يغطي زهريته بعدد لا يحصى من التوابل والراتنجات، كما لو أن عطر Opium قد استغرق يومًا في المنتجع الصحي قبل رحلة طويلة إلى مطار جون كينيدي. عطر L'Heure Bleue... إنه عطر كلاسيكي لسبب ما، ونافذة رائعة على عطر جيرلان في أوائل القرن الماضي. يأخذ عطر فاندربيلت اللمسة الكلاسيكية لهذا الأخير، لكنّه يزيّنه بـ80%. كل ذلك من خلال فلتر موجات البخار، مع ظلال الباستيل والحمامات المفروشة بالسجاد الوردي وأشجار النخيل. أشبه بمقدمة فيلم "ميامي فايس". يحاول فاندربيلت أن يتجنب أن يكون كلاسيكيًا للغاية، ولا يظهر أي تحفظ في استخدام مسك الروم، وكمية كبيرة من الفانيليا. هناك لمحة موجزة عن اتجاه أكثر توابل، لكن يبدو أن القرنفل لا يستطيع ترويض الملكة البيضاء. على بشرتي، عطر فاندربيلت هو عطر زهري رائع، مسك الروم أكثر من أي شيء آخر، مع حلاوة مقيدة من الفانيليا، وخصائص البودرة الرائعة من LHB. إنه الجانب الساذج منه، جميل وبريء وحلو تمامًا مثل الأفلام التي تُعرض في المسرح القريب؛ مثل Sixteen Candles أو St. Elmo's Fire أو Just One Of The Guys. ابتكرت غلوريا فاندربيلت عطرًا جميلًا لأول مرة، حيث مزجت بين الأزهار والبودرة بطريقة كلاسيكية، وأضافت الفانيليا للمسة عصرية (وفي ذلك الوقت، حلوة جدًا)، والمسك الحيواني الخفيف ليغلف من يضعه في خيال، تمامًا مثل الإعلانات الأولى مع البجعة والزوجين؛ رومانسي، أنثوي، دون أن يصل إلى مستوى كبير مثل العطور الكبيرة التي أراد الجميع أن تنمو؛ الأفيون، السم، جورجيو، كوكو... بالنسبة لي، يتميز عطر فاندربيلت العتيق في أوائل التسعينيات برائحة كبيرة مع طول عمر جيد للغاية. في عصر الحلاوة الشديدة هذا، يأتي عطر فاندربيلت كشيء نظيف وجنس واحد مع قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث يمكن ملاحظة أثره بسهولة من مرتديه، سواء كانوا أصغر سناً أو أكبر سناً، ذكور أو إناث ويبدو أن التركيبة الحالية حافظت على الروح الأصلية. الشيء الوحيد الذي يفتقده عطر اليوم هو القاعدة الداكنة والحيوانية قليلاً من العطر الأصلي، والتي تذكرني دائماً بأن هذا العطر مهما بدا بريئاً إلا أنه يأتي من الثمانينات العظيمة.