Edição de pinheiro da Coca-Cola.
Este perfume é muito único, delicado e feminino. Não se recorda de nenhum outro perfume. Esta fregancoa só pode desbloquear recordações da nossa vida . A mi me recuerda las pastelerías de mi isla Sicilia . É incrível!
Se procuras algo forte e que diga aqui, eu estou a ir. Perdizione não é o perfume .
Este é muito delicado e muito feminino
É encantador e reconfortante. O cardamomo dá uma sensação relaxante e quente e lembra-me um pouco a amêndoa ou o maçapão com uma doçura suave.
ooooooh eu nunca tinha ouvido falar deste perfume até à semana passada e estou feliz por tê-lo experimentado porque foi uma experiência agradável. Infelizmente, foi de curta duração, pois o frasco moderno é bastante fraco, mas enquanto durou, adorei a sensação deste perfume. É como muitos aromáticos masculinos da era dos anos 80? Sim, é. Penso que a diferença crucial que o distingue é a progressão das notas e a frescura/transparência. O masc dos anos 80 não é conhecido pela sua subtileza (daí o apelido de "Powerhouse") e muitos deles são gigantes, esmagadores, marretas, este é muito suave e com quase JCE, transparência (tendo em conta que este é um frasco moderno e pode ser apenas um pouco manso em comparação com um vintage) Eu encontrei uma abertura fresca, um citrino estimulante seguido por um couro picante e amadeirado e, em seguida, a melhor parte, uma nota proeminente de gerânio com aquele adorável tom de menta, capturado perfeitamente por isso. Um amigo meu (infelizmente não posso ficar com os créditos) disse que era como um homem a barbear-se e a lavar-se num lavatório, talvez aplicando um aftershave antigo enquanto escovava os dentes com pasta de dentes de menta ao mesmo tempo. Uma imagem perfeita. As especiarias têm um calor de cozinha, uma canela/noz-moscada suave, depois a base é uma madeira musgosa e coriácea, embora tenha desaparecido demasiado cedo, porque é tão agradável como a abertura. Em suma, percebo porque é que alguns dos "lembra-me" estão aqui listados, eu realmente faço.... há certamente tons de Smalto ou Tsar, mas eu provavelmente acrescentaria referências como o gerânio de Malle pour monsieur, Halston Z14, e até mesmo talvez a sensação de leveza de algo como Cacherel pour homme. Adorei este perfume e, mesmo na sua versão atual, com uma duração patética na pele, gostaria de ter um frasco porque só tinha uma pequena amostra, por isso, se me encharcar ou pulverizar a roupa e o cabelo, pode ser que seja um sucesso. Uma agradável surpresa.
Isto cheira a incenso de igreja. Tudo o que consigo cheirar é a Igreja Católica. Não sei como é que alguém pode recomendar isto?
Fui apresentado a este perfume inicialmente em uma situação de teste às cegas, para tentar avaliar se achava que era um perfume caro ou barato. Eu optei por caro, e acho que isso fala sobre um certo nível de qualidade que você pode esperar do Cuir Majeste da Armani. Não sei por que, mas para mim essa fragrância é o equivalente olfativo da pessoa que "tenta demais". Acho que é muito opulenta e tudo mais, e na verdade, eu gosto bastante dela. Usei nos últimos três dias e isso simplesmente não aconteceria se eu não gostasse. Para mim, a abertura é como um acorde de morango/framboesa combinado com uma nota de rosa proeminente que cresce e parece estar envolta em uma espécie de madeira seca/oud, couro/patchouli, que dá uma terrosidade e sujeira que mantém toda a doçura frutada da rosa e a doçura gourmand arredondada sob controle. É mais tarde que reconheço esse acorde de couro amorfo e opulento como tabaco!!! Claro que é tabaco, e para ser justo, me senti um idiota por não ter percebido isso imediatamente, porque na segunda vez que usei (e depois disso) consegui sentir logo de cara. É uma boa combinação, na verdade, notas/acordes frutados são frequentemente emparelhados com tabaco, especialmente aqueles tipos de frutas vermelhas (principalmente cereja), mas então a rosa em Cuir Majeste meio que faz a ponte para mim e torna toda essa coisa um perfume coeso e luxuoso. Então, tendo lido as notas neste ponto, consigo sentir o osmanthus... é um verdadeiro momento de Oráculo da Matrix, e sei o que as pessoas vão dizer, mas raramente olho as notas antes de escrever meus pensamentos, embora às vezes eu faça isso e isso influencie meus pensamentos, difícil dizer, mas inevitavelmente também SIM, claro que influencia! Mas adicionando a esse acorde frutado e um frescor um tanto seco em cima de toda essa coisa pesada como rosa e tabaco, você pensaria que isso iria colidir ou se perder, mas uma vez que você sente... você fica tipo... hmmmm... no meio de tudo isso... inteligente. Muito inteligente. Agora, isso não é uma fragrância de osmanthus de jeito nenhum, mas é provavelmente o uso mais estranho e mais encoberto de osmanthus que eu pessoalmente já encontrei, o que é realmente mais um ponto positivo para esta fragrância. Eu não realmente amo ou algo assim, mas entendo por que as pessoas gostariam, é moderna e profunda, de longa duração, eu não ficaria surpreso se outros pudessem sentir você bastante forte e isso deixaria uma impressão, porque eu estava consciente disso ao usá-la. Uma combinação impressionante de rosa e tabaco, então, o preço é alto, então prepare-se se você realmente acabar amando, você pagará um preço alto.
A abertura é poderosa, almiscarada, aroma de pele.... o que mais, espere até o drydown e omgggg é incrível. O poder de duração é fenomenal para um perfume de pele.
Já tenho o Hwyl há algumas semanas e rapidamente subiu ao topo da minha coleção. Penso que é um aroma amadeirado meditativo perfeito com a quantidade certa de doçura para o tornar acessível para uso quotidiano. Bravo.
Doce, pulverulento e simplesmente... Agradável de usar
Abertura de baunilha pura, seguida de cacau, chocolate e rum. Um toque de mofo contrapõe-se à doçura que deve vir dos cominhos. Inesperadamente, surge o vetiver, juntamente com uma nota de rosa, tenho a certeza, embora não conste da lista. Há nozes tostadas e um brilho de PVC sobre tudo isto.
O que é que tudo isto tem a ver com frustração não faço ideia, a não ser que seja contrabalançar todas as suas frustrações empanturrando-se com os seus alimentos e bebidas preferidos enquanto veste um fato de chimpanzé de polivinil. Como a maioria das fragrâncias ELDO, não é tão ousado como a descrição promete, mas é uma criação muito agradável e ligeiramente excêntrica, e eu gosto muito dela (embora provavelmente não o suficiente para investir num frasco cheio).
Chypre centrado no musgo de carvalho com um almíscar de bagas de zimbro contrabalançado com citrinos. Há um ligeiro toque de pimenta escondido, uma pitada de âmbar e uma base amadeirada. Mas tudo se resume ao musgo de carvalho, por isso o sucesso ou fracasso desta composição para si dependerá inteiramente do que sente em relação a esse ingrediente em particular.
Eu? Tomaria banho com ele, se tivesse oportunidade, e sou conhecido por encostar o meu nariz aos troncos musgosos das árvores quando está húmido e o solo é argiloso, só para inalar um pouco do seu aroma.
O cheiro desaparece muito rapidamente, mas permanece junto à pele durante um bom período de tempo. Há algo de quase cristalino na clareza da composição que me faz lembrar o trabalho de Jean-Claude Ellena, o que é uma fasquia bastante alta para atingir. Portanto, um material encantador no geral, com a ligeira ressalva de que teria gostado que a projeção da abertura se tivesse prolongado um pouco mais.
Pera e rosa aquosa enroladas em pimenta rosa de cheiro impetuoso.
Gradualmente, surge um travo metálico juntamente com notas ligeiramente borrachentas. É bastante linear e não se desenvolve tanto como diminui gradualmente de intensidade.
Com um cheiro sintético (isto é uma descrição, não uma crítica), a projeção e a longevidade são enormes e o cheiro é resolutamente pouco subtil. Este facto, aliado à linearidade, é o que impede que seja para mim um amor absoluto. É tão persistente e tão insistente que se torna um pouco cansativo. Ainda assim, é um perfume de designer corajoso e invulgar que se afasta relativamente do mainstream.
Infelizmente, apesar das imagens da famosa campanha publicitária, não me transforma numa boazona musculada vestida de cabedal, saída diretamente do Scorpio Rising de Kenneth Anger.
Olha, nem sequer vou esconder que este é o meu perfume preferido de sempre, ou pelo menos está naquele escalão superior em que o meu preferido oscila entre algumas fragrâncias selecionadas.
Também não vou esconder o facto de que, com toda a probabilidade, o vão odiar, sendo esta uma daquelas composições que é polarizadora ao extremo, com os seus detractores a superarem os seus admiradores. Ao que eu digo, não me interessa, adoro-o e o meu gosto é, obviamente, muito, muito melhor do que o de qualquer outra pessoa (isto é dito com uma expressão impassível).
Este é o cheiro do mar, não de uma forma aquática azul, não numa vibração de férias de verão na praia, nem é o cheiro mineral marinho que tem ganho popularidade ultimamente. Não, este é o cheiro do mar nas suas margens, onde a água se junta em piscinas rochosas paradas, ligeiramente estagnadas, e as algas marinhas se agarram à parte inferior dos cais e das rampas de lançamento, secas e pungentes ao quase sol. É o odor cortante e algo amargo de plantas tenazes que, de alguma forma, sobrevivem ao crescimento nas faces das rochas e no topo dos penhascos. Quanto aos ingredientes actuais? Quem é que se importa, quando eles se combinam para produzir esta magia, mas eles incluem oud e âmbar cinzento verdadeiros.
Usei-o hoje enquanto passeava à beira-mar. Estava calmo e nublado e a maré estava a subir, trazendo consigo uma espessa camada de detritos marinhos à superfície da água. O que me chamou a atenção foi o facto de este perfume ser tão diferente da água francamente odorífera, mas que, no entanto, de alguma forma, o sugeria totalmente.
Há uns tempos, numa sessão de perguntas e respostas, Christophe Laudamiel sugeriu este e Carre Blanc como os dois perfumes mais adequados para um ambiente de trabalho. A piada. O último tem uma tenacidade nuclear, enquanto este está tão longe de agradar ao público como se pode imaginar.
Tal como todos os perfumes da gama Strangelove, este é muito caro, mas deveria, no mínimo, experimentá-lo algumas vezes, se a oportunidade surgir. É muito diferente de tudo o que já encontrei antes.
Este foi um que experimentei na Sephora no Kohl's no meio de um dia de trabalho no jardim. Era realmente limpo, refrescante e agradável. Não acho que alguém ficará ofendido com isso. É realmente simpático. Mais tias e mães deveriam presentear isso para seus filhos e sobrinhos. Deixe de lado os Sauvages, os Bleu De Chanels e os Dylan Blues. Isso merece mais presença em público. Atualização: Testei isso novamente pela segunda vez e estou entediado com ele. É bem seguro e simples. Ainda bem que não comprei. Não é ruim, apenas não me emociona. Boa longevidade, porém.
Tom Ford está claramente fazendo uma referência às fragrâncias do passado com esta. É algo realmente forte. Para mim, a combinação do pinho amadeirado e picante com o alecrim suave e picante e o patchouli deu uma espécie de cheiro medicinal maduro que não acabei gostando em mim. Pareceu um pouco maduro demais para mim, e eu adoro coisas mais antigas como Agua Brava (1968). Cheira como um explorador ou um professor que passa seus dias em um escritório cercado por móveis de mogno e mapas antigos. Um que ri através de seu grande bigode "Hmbrr brr mbrr!"
Muito feliz por ter comprado isso às cegas. É realmente uma beleza. Não consigo imaginar alguém que não goste disso. É educado e bem comportado. É fresco e limpo, levemente floral, e apenas único o suficiente para justificar a compra. O bergamota e o manjericão se destacam para mim. Tem uma personalidade distinta?… Talvez não tanto quanto outros na minha coleção, mas este é um ótimo perfume inicial para uma coleção. Ele se mistura à multidão e será apreciado por outros. Se você está comprando o que está na imagem aqui, com o vidro alto fosco e o atomizador prateado em forma de cúpula, esperando que tenha o cheiro de Bowling Green, não tem. Estou supondo que aquele era o vintage? De qualquer forma, este aqui é subestimado e merece mais destaque em público. Provavelmente, eu não gastaria mais de 40 dólares nele pessoalmente, mas vou apreciá-lo em dias mais quentes e ele se comporta muito bem na pele e dura bastante tempo. Apropriado para qualquer idade, na verdade. Posso acabar dando este para meu filho, ou pelo menos deixando que ele use sempre que quiser.
Hoje fui à boutique de Paris e estou usando isso em um pulso. Não é uma tonka enjoativa (embora seja doce), tem mais uma sensação de açúcar queimado, amadeirada, muito agradável. Eu esperava que se parecesse com Tonka Impérial ou Fève Délicieuse, mas não se parece, além de ser um forte aroma de tonka. Embora seja uma mudança da habitual inclinação floral da Dusita, ainda retém algo do seu DNA. Quanto aos clássicos cult da Guerlain e Dior mencionados, eu prefiro isso a qualquer um deles, pois é menos áspero que o Dior e menos açucarado que o Guerlain. Pissara nunca erra, e este não é exceção! Além disso, pensei que não estava sentindo o chocolate branco, mas ele aparece depois de uma hora, realmente adorável. Apesar da lista de notas gourmand, ainda cheira a perfume, em vez de ser apenas um bolo/alimento, e a amêndoa dá um toque alcoólico.
Phoenix Flame extrait de parfum tem sido o meu perfume mais usado desde o seu lançamento em novembro e acho que é uma experiência muito agradável, particularmente nesta altura do ano! Em primeiro lugar, como o nome sugere, é de esperar que o PF seja fumado (é representativo da renovação). E é mesmo. Não é um fumo que nos sufoque na cara. No entanto, neste momento, há vários caracóis de fuligem negra e sensual a sair dos meus antebraços. Estou a brincar, mas é fumo. Em segundo lugar, há um oud natural mágico e magnético que parece amadeirado e um pouco medicinal. É claro que a percentagem de oud foi medida com muita destreza, mas está lá e é lindo. PF é também incensado. Não o incenso do acorde principal, nada neste perfume o é. As resinas aqui, o incenso e a mirra (funcionam lindamente com o acorde de âmbar e as especiarias de cardamomo e canela para fornecer o calor da fénix que se ergue destas cinzas esfumadas. E depois há o sumagre que realmente cresce no drydown. Picante e profundo com um toque de doçura terrosa e notas cítricas florais, contrabalança o resto das notas muito quentes e proporciona algo delicioso e único. Phoenix Flame é um perfume espantoso e que foi claramente desenvolvido e desenvolvido durante um longo período, algo raro que compensa sempre. Este é um perfume criado por um artista extremamente talentoso e eu recomendo vivamente que todos o vejam.
Assim que HWY 1 chegou ao meu nariz, foi um amor instantâneo para mim. Ideal em todos os sentidos. Por vezes, durante o meio e a secagem, apanhei vibrações do Jub XXV, porque tem aquela coisa inebriante da resina de cânfora, mas com um foco na madeira de Hinoki. Para mim, a projeção e a silagem foram decentes durante 3-5 horas. Claro, eu gostaria de ter um pouco mais de vigor, mas esta fragrância pode ser obtida por um preço decente. Nesse aspeto, é uma compra EXCELENTE.
Chamo-lhe Hwy 1 porque me faz lembrar essa bela autoestrada no Norte da Califórnia. Este perfume tem o cheiro da floresta de sequóias com a sua base de musgo. Terroso, ar fresco e madeiras escuras. Também soa melhor do que a forma como se diz Hwyl
Adoro quase tudo o que é Georgio Armani no que diz respeito a colónias. Esta fragrância tem um aroma aquático muito agradável com algumas subtis adições de especiarias frescas. O cheiro é fenomenal. Infelizmente, na minha pele, esta fragrância não tem poder duradouro, nem proteção. Dou por mim a usar 15 pulverizações no mínimo. Fica muito perto da minha pele. Se eu conseguisse obter mais do que algumas horas de longevidade com esta fragrância, seria definitivamente um 5 estrelas.
Fragrância fresca e barata
Esta é uma fragrância criminalmente subestimada. A nota de café é bastante subtil, mas muito agradável. A nota cítrica da bergamota é percetível logo de início, mas não se prolonga ao longo do dia. A subtil secura do café é acompanhada por um toque de notas amadeiradas do vetiver. O perfil olfativo é ridiculamente simples, mas eficaz. Esta fragrância seria facilmente uma 5 estrelas em toda a linha, mas a longevidade é fraca, e a projeção é fraca após a primeira hora.
Não estava à espera de me apaixonar por um aroma de chá verde no ano 2025, mas acho que foi isso que acabou de acontecer. Passei anos a evitar fragrâncias de chá verde, tendo-as arquivado mentalmente com ambientadores e sabonetes de loiça sofisticados, o acordo higienizado dos balcões dos grandes armazéns do final dos anos 90 ou a aproximação química que assombra os lobbies dos hotéis.
One Day Jasmine Tea abre com aquele aroma inconfundível de um chá verde de jasmim mergulhado apenas um minuto a mais. Há aí um precipício emocional - um prazer elegante à beira de se tornar amargo, sombrio e sombrio na língua. Mas... não é bem assim.
Este é o aroma da loja de chá do tio Iroh depois do expediente, os momentos calmos em que ele se senta sozinho, a preparar uma última chávena enquanto os grãos de poeira se movem através da luz da noite. O jasmim aqui não é um floral demasiado doce e sensual, mas uma presença teimosa e complexa que floresce com a mesma certeza tranquila que a sabedoria de Iroh. "A flor que floresce na adversidade é a mais rara e bela de todas", pode murmurar, embora eu ache que essa frase seja de Mulan.
Há uma transparência na composição que corta qualquer preocupação enjoativa ou animalesca persistente - uma clareza herbácea como a mente a limpar-se antes de um momento de meditação. Algo de terra ancora a leveza, a forma como as raízes seguram o solo contra a chuva, evitando a erosão sem chamar a atenção para o seu trabalho essencial. Entre estes elementos tece-se uma nota de oolong, um fio de orquídea cítrica que liga o alto e o baixo como o relâmpago que Iroh ensina Zuko a redirecionar - nem diminuindo nem amplificando a corrente, simplesmente guiando-a para onde precisa de ir.
A fragrância mantém-se firme, recusando o sentimentalismo e, no entanto, de alguma forma, parece um abraço que contém multidões. Transporta a complexidade de Iroh - o luto pelo seu filho, a esperança pelo seu sobrinho e a sabedoria particular que só surge depois de se ter perdido tudo e reconstruído a partir do zero. Consegue incorporar tudo o que fez do tio Iroh uma mão firme no leme, independentemente de o termos conhecido em criança ou de o termos descoberto como adultos que procuram conforto na sabedoria animada.
Quando a noite cai sobre o Dragão de Jasmim, o que resta é o fantasma das pétalas suspensas num líquido refrescante, uma imagem mineral limpa que permanece na pele; um eco de um provérbio que só revela a sua verdade anos depois de o termos ouvido pela primeira vez.
Definitivamente, não é apenas "sumo de folha quente".
É sem dúvida a melhor fragrância de pera. Tem o cheiro de um champô de pera fresco.
