Há já algum tempo que estava ansiosa por deitar as mãos ao Libertine Neroli, e este correspondeu definitivamente às minhas expectativas. O néroli não é uma das minhas notas favoritas, muitas vezes tenho dificuldade em encontrar uma que eu goste, mas esta é facilmente uma das minhas favoritas - provavelmente devido ao estilo chypre pronunciado que adopta, que fala ao meu coração. O neroli é leve e arejado, limpando suavemente o ar à nossa volta como os melhores sabonetes franceses, mas é fortemente fundamentado por uma overdose densa de musgo de carvalho e couro. O petitgrain e a bergamota equilibram esta dicotomia entre o claro e o escuro, dando ao perfume uma frescura muito necessária. É o musgo de carvalho que me atrai ainda mais, aumentando o meu amor pelo perfume. Este perfume simboliza o que adoro no trabalho da Francesca, que é um perfume fortemente inspirado na perfumaria clássica francesa. Este perfume tem uma forte associação com antigos chypres florais brancos, mas mantém uma densa faceta pulverulenta, caraterística das suas criações.
Rubeus Bleu é um perfume que eu estava ansiosa por experimentar depois de ter ouvido falar muito bem dele na Internet, e quando algo custa mais de 800 libras por 50 ml, espera-se imediatamente grandeza. Isso não quer dizer que não seja ótimo, porque cheira mesmo bem, mas o preço tem de ser uma manobra publicitária; há inúmeras fragrâncias que têm preços absurdos, mas esta leva o bolo. É um perfume de couro pulverulento perfeitamente agradável, uma nota de Íris empoeirada abre caminho, que é ao mesmo tempo suave e cremosa, mas que lembra o pó facial antigo. O couro é macio e suave, reforçado por um conjunto de citrinos amargos e arroxeados, dando ao perfume uma faceta masculina e fresca. Cheira a um homem italiano distinto, nada mais, nada menos; cheira a classe e sofisticação, mas não é tão caro como na realidade é. Eu simplesmente não consigo entender como é que isto custa mais de £16/ml - é uma insanidade absoluta. Pensar que se pode comprar um 75ml de Henry Jacques por menos dinheiro, ter esta fragrância tem o mesmo efeito social que uma t-shirt espalhafatosa da Gucci. Mas cheira muito bem.
A inspiração original para o Blazing Mr Sam
Este é o gourmand mais bonito que já cheirei. Mas não dura muito tempo.
Abre com pera e frésia e uma sensação cintilante que me faz lembrar champanhe antes de se tornar suave, aconchegante e quente como um luxuoso pedaço de veludo. É um belo perfume para a pele com a quantidade certa de doçura. É muito próximo da pele, perfeito para usar sozinho ou quando se está com alguém que se ama. Dá uma sensação de princesa e ao mesmo tempo é incrivelmente chique.
Gheorghe, o meu primeiro encontro com a Strangers Parfumerie, enquanto me aprofundo no trabalho de Prin Lomros. Este é um perfume bastante estranho, não no mau sentido, é apenas diferente de tudo o que já cheirei antes - há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e no entanto há uma harmonia, um equilíbrio suave. Esta nota maravilhosamente doce de uísque dá início às coisas, tornando-se deliciosa e convidativa através da adição de baunilha, tonka e elemi antes de mergulhar numa base escura. Surge um tabaco denso e turfoso que é simultaneamente húmido e terroso, quente e convidativo, com uma ligeira faceta picante da presença de cravo, cravinho e madeiras. Tudo isto assenta numa cama de subtis florais cremosos, proporcionando esse equilíbrio. Na verdade, estou a gostar bastante deste perfume, é muito mais apelativo e fácil de gostar do que as outras obras de Prin que experimentei - é adorável. No entanto, não tenho a certeza se compraria um frasco, simplesmente porque não é o meu gosto habitual - no entanto, é uma óptima criação.
Já experimentei uma mão-cheia de trabalhos de Prin em lojas, mas Noturnal Poetry é a minha primeira experiência com a sua casa na pele. Há tanta coisa a acontecer neste perfume maravilhosamente complexo que é difícil de desvendar, é como uma cacofonia deslumbrante de almíscares animais, especiarias e flores. Os cominhos são os mais proeminentes para o meu nariz, tão poderosos que é como enfiar o nariz num frasco da coisa - ainda mais penetrantes com a faceta urinosa do civet a gritar na nossa cara. Uma suave doçura de couro através da cera de abelha emerge logo a seguir, elevada e dotada de um brilho delicado muito necessário através do jasmim, da folha de violeta e da rosa. Apesar da natureza movimentada deste perfume, o cominho prevalece sobre tudo o resto, o que o torna bastante polarizador. Para ser sincero, gosto bastante dele - não é algo que eu teria porque simplesmente não o usaria no dia a dia, pois não corresponde aos meus gostos pessoais. Mas como criação artística, é fabuloso, um perfume tão robusto e único que nos faz realmente sentir algo, o que é raro hoje em dia.
Hyrax é uma das fragrâncias mais infames da Zoologist, devido à sua natureza fedorenta e desafiadora - e é por isso que eu estava ansioso para apreciá-la, uma vez que quase todas as ofertas da Zoologist me deixaram desiludido. Este, no entanto, parece-me bastante impressionante e diria mesmo que gosto dele. Recentemente, tive o prazer de experimentar hyracaeum puro diluído a 10% e, embora não saiba se o Zoologist usa o verdadeiro, este tem um cheiro muito semelhante. É simultaneamente frito e terroso, mas mantém esta faceta fecal quente. Felizmente, isto é temperado por um doce salgado - que pode estar a vir do açafrão, whisky e âmbar. À medida que se instala na pele, torna-se mais doce com o tempo, tornando-se de facto bastante usável. Tenho de dizer que excedeu as minhas expectativas, que para ser justo não eram muito altas. Zoologist não é uma casa que eu adore, mas este é um dos meus favoritos deles. Não é algo que eu usaria o suficiente para justificar um frasco cheio, mas é uma criação impressionante, com certeza.
O Black Lotus surpreendeu-me, pois o perfume encantador que reside neste frasco suave e despretensioso. Para simplificar, trata-se de uma rosa-patchouli profundamente doce que é incrivelmente convidativa. A rosa é brilhante e orvalhada, nada densa ou doce, a sua beleza flexível é complementada por esta overdose de açafrão doce e melado. Esta doçura rosada é reforçada pela pimenta rosa e por notas de frutos pegajosos, enquanto o patchouli permanece bastante subjugado, simplesmente sussurrando no fundo. A rosa grita mais alto aqui. Estou a gostar muito mais deste perfume do que esperava. É incrivelmente doce e bastante forte também, uma combinação eficaz para uma atenção positiva. Estou a gostar bastante da minha amostra, mas não acho que se qualifique como um amor para mim, não consigo identificar exatamente porquê.
Abre com o aroma de lavanda fresca cortada e limão cintilante e seca como um suave almíscar de lavanda doce. Muito bonito, adoraria comprar um frasco deste perfume para a minha mãe
Creme forte e sufocante com madeiras e flores verdes/brancas por cima. Tão forte que é quase insuportável na abertura, estou esperando para ver se o dry down trará a mágica. Por enquanto, há algo bonito nisso, mas é tão brutal que não tenho certeza se consigo me adaptar :( 1 hora depois... Oh, o dry down é incrível. Oh Amouage, como pude duvidar de você. A abertura agressiva dá lugar a um leve toque indólico, que então cede a um sândalo cremoso, mantendo um toque de tuberosa verde. A abertura continua sendo um desafio, mas o dry down faz valer a pena.
Vou tentar ser conciso, já que minhas resenhas tendem a se alongar e este é um perfume complexo sobre o qual eu poderia facilmente divagar indefinidamente, incluindo uma introdução detalhada sobre Bisch e a aversão completamente infundada dos fãs de perfumes ao akigalawood. Ok, deixando tudo isso de lado... Purpose 50 é FANTÁSTICO!!! Não me lembro do original e isso não se deve ao fato de que não era bom; a produção da Amouage tem sido bastante constante, mesmo sob Salmon, que eu acho que os levou em uma direção um pouco mais comercial, mas é justo dizer que eles ainda fazem perfumes com cheiros incríveis. O material em destaque aqui para mim é o olíbano, estou assumindo que é um material muito fino de Omã (melhor que seja, pelos preços que estão pedindo) tem tanto um toque picante, doce de limão e quase camforado, até um toque mentolado, cheira muito brilhante e simplesmente ótimo, tão focal, tão bem utilizado, mas é parte da paleta e estilo do perfume com outros materiais que servem para complementar e embalar este precioso material central. No entanto, este não é um perfume padrão à base de olíbano como Avignon ou Mark Birley ou mesmo Epic Man ou Woman da Amouage... este é um moderno, em pó, âmbar, patchouli, frutado, estranhamente clássico, mas com aquela mágica cintilante de Bisch (que até eu admito que pode ser irritante), este é muito variado e tem muito a oferecer. Fiquei impressionado no início com seu poder e variedade, mas depois menos após o terceiro ou quarto uso. Não sei por quê? Talvez a familiaridade o tenha tornado um pouco menos especial e trouxe as coisas para a perspectiva... mas ei, ainda acho que Purpose é incrível. Muito caro para mim, infelizmente, mas se você tem o dinheiro, acho que é tão decente quanto qualquer coisa sendo lançada no momento, e é ATOMICAMENTE poderoso, sem ser demais, mas ainda assim, vá com calma nos borrifos, porque menos é mais.
É impressionante para mim como há poucas resenhas para este perfume, talvez eu tenha imaginado isso, conjurado um enorme (se cult) público em minha cabeça para este perfume, mas honestamente pensei que este era um best-seller da marca... hmmmm... de qualquer forma... Mxxx é o perfume mais aconchegante e acolhedor que já senti. Eu o experimentei pela primeira vez há alguns anos e recentemente o usei novamente e, embora tenha sido uma experiência extremamente agradável como é... não tenho certeza se consigo te dizer o porquê? tal é a natureza incognoscível deste perfume. Ele cheira como a essência refinada do porquê estamos interessados nessas coisas malucas em primeiro lugar. Não consigo realmente sentir uma infinidade de notas ou transições inteligentes ou coleções de acordes, mas isso o torna unidimensional? Não. Não acredito que sim. Linear? Bem, talvez, mas também, não. Parece deliberadamente construído em um sentido, mas com a aparente ausência da mão de um criador no outro, um belo erro, mas a natureza não comete erros, certo? Consigo sentir sândalo, almíscar e aquele fixador animal distante, mas familiar, a 'pele' quente do âmbar gris, que tem a estranha qualidade de se manifestar e depois penetrar, aparentemente fundo na sua pele, se eu fosse um idiota, poderia dizer 'permeando sua alma' ou alguma besteira clichê assim... mas na verdade, meio que faz. Um perfume contraditório e desafiador, então, que precisa ser sentido. Sinto que é um perfume pesado na base, consigo perceber apenas um leve toque de notas de topo e então tudo no meio e na base flui de forma contínua. Sinto que esta é uma carta de amor para os entusiastas, algo que tem esse apelo inato para qualquer nariz humano, mas acho que tipicamente seu Muggle médio pode ter dificuldade em 'entender' isso como um perfume, mas será tão atraído por sua beleza quanto qualquer outra pessoa. Não cheira como o icônico Jicky da Guerlain, mas em espírito e estilo, acredito que seja uma comparação bastante boa. Eu amo Mxxx, mas falta um ponto focal para mim, algo que eu realmente possa apoiar. Se fosse um pouco mais animalístico em um sentido ousado, como outro perfume ao qual isso poderia ser comparado, Affinessence... algo... o nome me escapa... errrrr... o do âmbar gris... ??? Mas, por outro lado, pode perder um pouco de seu misticismo e refinamento. É um enigma que eu não consigo nem decidir. Experimente, você não vai se arrepender.
Abre com uma bela nota cítrica (adoro a nota de calamansi) e um pouco de ylang ylang suave. Com o passar do tempo, o leite de coco cremoso vem à tona. No final, detecto notas de folha de figueira e chá preto. Como o paraíso numa garrafa. Uma bela fragrância de verão que é ao mesmo tempo sofisticada e reconfortante. Só gostava que durasse um pouco mais na minha pele. Tenho cerca de 4 horas e as últimas 2 com projeção íntima
Cheira a flores brancas encharcadas de mel, mas sofisticadas. Imagino alguém muito bem vestido a usar isto
A nota aquática é muito proeminente com a nota de rosa. Ainda ácido, mas muito fresco. Não pulverizar demasiado.
Não me lembro de nenhuma fragrância por aí que se compare ao Prada L'Homme. O efeito inicial de pó/floral dura um par de horas. Mas, durante a secagem, obtém-se um tom quente/amadeirado muito agradável que é bastante agradável. O aroma a meio do período pode ser descrito como ensaboado e fresco (no bom sentido). Uma óptima fragrância que eu consideraria unissexo por causa da abertura floral.
Eu não gosto particularmente da abertura dominada por hortelã e pimenta rosa, mas pelo menos são interessantes. Isso seca para um âmbar incrivelmente entediante. Zero razão para pagar os preços da Amouage por algo que você pode encontrar em qualquer lugar.
O tipo que fez a análise super aprofundada deste produto acertou em cheio, por isso, se estiverem à procura de boas informações, consultem-no. Vou continuar a divagar
Em primeiro lugar, tem certamente rosa, por isso, se procuram algo do género, vale mesmo a pena comprar. Este não é o favorito da minha mulher da minha coleção de rosas, mas é provavelmente o meu favorito. Os citrinos e as rosas na abertura fazem-no cheirar a sabonete, mas é o melhor sabonete com aroma a rosas. Pulverizei-o mesmo antes de o meu filho chegar a casa e perguntar-me se tinha comprado rosas. Não sei se é do incenso de noz-moscada ou do gengibre. Provavelmente o gengibre, mas há algo mais na abertura que realmente chama a atenção.
É uma fragrância muito limpa quando seca ou talvez eu fique cega de nariz rapidamente e os meus filhos dizem que me conseguem cheirar todo o dia.
No que diz respeito a Amouage, esta é uma fragrância bastante fácil de usar, mas eu sou uma grande fã de rosas, por isso, para aqueles que não gostam dessa fragrância, talvez seja melhor experimentar primeiro.
Esta colónia é o que é: uma fragrância de estilo ocidental acessível com um aroma agradável. Por cerca de 20 dólares, seria uma boa opção para o colecionador de colónias principiante. Não vai deixar ninguém de boca aberta, uma vez que se trata de um perfil bastante genérico.
Este é o meu perfume favorito da linha YSL, sem dúvida. Uma fragrância poderosa que exala masculinidade, mas não a leva demasiado longe. A longevidade desta fragrância foi de cerca de 5-6 horas na minha pele. Por isso, pode ser necessário ter um decantador para reaplicar. Se houver outra colónia por aí que tenha um perfil semelhante a esta, ainda não a experimentei. Esta é a adição perfeita a qualquer coleção.
Adoro isso na minha esposa. Sinto falta da fragrância de ervilha-doce nela, daquele perfume da Bath and Body Works que foi descontinuado. Este tem um pouco mais em termos de aspectos frutais e florais e é um pouco mais atrevido e menos aveludado.
Embora eu diga que há semelhanças entre CLDIM e Creed, não é certamente na abertura. Durante os primeiros 30-60 minutos, o CDNIM tem um aroma sintético muito forte. Depois de secar, o cheiro é cerca de 85% semelhante ao de Creed Aventus. No que diz respeito ao poder de duração, CDNIM leva o bolo. Este durará facilmente 8 horas. Mas, por alguns dólares a mais, eu recomendaria ir com o CDNIM Limited Edition. O LE não tem a abertura áspera, e é muito mais próximo do perfil de perfume do Aventus (na minha opinião).
Deparei-me com uma crítica de uma fonte em que confio, comparando-o ao LV Imagination. Embora tenha algumas colónias de gama alta na minha coleção, não se consegue encontrar uma fragrância LV numa loja de descontos. Dito isto, recuso-me a gastar cerca de 400 dólares num frasco de qualquer coisa. Por isso, fiquei intrigada com a análise do Amber Oud Aqua. Eu tinha uma amostra de LV com a qual comparei este perfume, e não seria capaz de dizer qual é qual nem que me entregassem tiras de teste. A abertura é um pouco química, quase como um produto de limpeza de cozinha. Mas, depois de uma hora, assenta muito bem. Esta colónia é uma legítima candidata a uma réplica de topo. E, por uma fração do preço. Sejamos honestos: só está a comprar a Imagination porque precisa de ver o frasco LV na sua coleção.
