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Gucci Gucci Guilty

Quelqu'un a écrasé un tube de bonbons violettes de Parme, les a versés dans un sac à maquillage plein, puis a bien secoué le tout, les contenus se répandant à l'intérieur dans le processus.

Cela fait, toute la concoction est renversée sur vous pendant que vous êtes assis à l'ombre d'un lilas, sirotant du jus d'orange.

C'est sucré et floral, très poudré et parfois un peu écoeurant. C'est en partie racheté par la base de patchouli-ambre et si cela avait été donné un peu plus de prominence, cela aurait fourni plus d'équilibre dans l'ensemble.

Commercialisé comme un parfum pour les jeunes femmes insouciantes, cela me rappelle plutôt le genre de chose dans laquelle Mrs Slocombe de Are You Being Served se parfumerait, en préparation d'une journée à se tenir au comptoir du magasin, regardant tous les clients avec une expression hautaine.

Étrangement, je ne l'ai pas complètement détesté, mais en matière de parfums, c'est une création compétente mais plutôt banale, qui ne se distingue pas vraiment avant de s'éteindre dans un souffle rose poussiéreux d'anonymat.

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il y a 2 ans

Issey Miyake Le Sel d’Issey

Le Sel d’Issey

Je n'arrive jamais à comprendre la stratégie marketing d'Issey Miyake : certains de leurs meilleurs lancements semblent avoir une distribution très limitée et disparaissent sans laisser de trace. En revanche, celui-ci semble bénéficier d'un coup de pouce considérable. Peut-être est-ce parce qu'ils ont le golden boy Quentin Bisch aux commandes, ou peut-être pensent-ils avoir entre les mains un parfum qui plaira à coup sûr au grand public.

Ce qui est assurément le cas. C'est propre et minimal, ozonique et océanique, ce qui signifie qu'il a cette odeur salée et d'algues au départ, contrebalancée par une note douce et astringente de gingembre. Par moments, il semble presque poudré. Cela se stabilise sur de la mousse de chêne et du bois, accompagné d'une touche de vétiver, avec la note métallique caractéristique de Bisch.

Deux choses m'ont surpris à propos de cela. L'une était sa retenue, et l'autre était la manière dont Bisch a réussi à intégrer son style dans l'ADN de Miyake. Beaucoup des parfums Miyake ont une note aiguë, presque brutalement stridente qui domine, surtout au départ. Celui-ci parvient à éviter cela, mais en même temps, il est indéniablement une création de la maison. C'est bien mélangé, et bien qu'il n'y ait rien de particulièrement original dans la composition, il sent vraiment bon. Il y a quelque chose de très frappant et transparent dans l'ensemble, et on peut facilement imaginer son porteur occupant l'un de ces lofts new-yorkais convertis et épurés qui, à une époque, semblaient désespérément recherchés par tout le monde.

C'est résolument grand public et il n'y a rien ici qui repousse les limites, mais ce genre de parfums a aussi sa place. Je peux voir cela s'intégrer dans presque n'importe quel cadre, et à la plupart des moments de l'année : donc, à cet égard, c'est presque un exemple type d'un parfum facile d'accès. Je ne suis pas sûr que je paierais le prix fort pour cela, mais je pourrais être tenté si une bouteille devenait disponible sur le marché gris.

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il y a 2 ans

Rubini Hyperion

Un voyage dans l'espace. Ou peut-être à l'intérieur. Ou peut-être les deux. La description trop enthousiaste de l'inspiration du parfum implique certainement cela, tout comme le film promotionnel inspiré de 2001 qui l'accompagne à sa sortie. On parle beaucoup de supernovas, d'infini et de réverbérations d'ambre cosmique. Jusqu'ici, tout est très abstrait.

Ignorons tout cela : à quoi sent réellement le parfum ? Plutôt magnifique, en fait. Il prend des ingrédients de base et les combine de manière inattendue. L'ouverture, une explosion poivrée d'encens ? Ça scintille d'une certaine manière. Le sous-ton de bois de genévrier a une ampleur et une profondeur inattendues. La base d'ambre gris, sale et minérale, est sombre et un peu déroutante. Elle évoque vraiment l'espace extérieur, ou l'idée de l'espace extérieur, la réalité étant apparemment l'odeur beaucoup moins agréable de viande brûlée, de poudre à canon et d'urine.

Comme tous les parfums Rubini, celui-ci révèle ses secrets lentement. Je l'ai porté beaucoup ces derniers mois, et chaque fois, une nouvelle facette se dévoile. Il s'épanouit également à l'air libre, et surtout dans le froid, ce qui permet aux notes individuelles d'émerger vraiment. À la fois ambitieux et profondément romantique, c'est probablement mon préféré de toute la gamme, devançant l'odeur de combinaison graisseuse et de pétrole de Nuvolari. Je suis un peu émerveillé par lui, en fait.

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il y a 2 ans

Etat Libre d'Orange Putain Des Palaces

Putain Des Palaces

Etat Libre d'Orange

Rose poudrée au départ, je ne perçois pas du tout les notes de violette mentionnées. Il y a une touche sournoise de framboise, un cuir assez doux, et la moindre nuance de cumin moite. Au début, cela semble plutôt tame, mais de temps en temps, les ingrédients semblent s'intensifier de manière presque agressive, avant de se retirer à nouveau. Avec le temps, les notes cuirées dominent, tout en devenant intensément poudrées. Enfin, il y a un long dry down où un ambre quelque peu animalique fait surface.

Bien que le mot "putain" dans le nom fasse presque certainement référence à une femme, cela me semble être un parfum assez unisexe, donc cela pourrait également faire référence à un homme et, en effet, un homme pourrait le porter assez facilement (sans jeu de mots). Un parfum grand public agréable et bien exécuté, il n'est pas du tout aussi audacieux que son nom pourrait le laisser entendre, et il suggère moins de sensualité dans un boudoir français que quelqu'un avec des normes d'hygiène quelque peu discutables déguisant l'odeur avec une surapplication de maquillage.

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il y a 2 ans

Guerlain Herbes Troublantes

Herbes Troublantes

Légèrement uriné de chat (cassis ?), ouverture mentholée, thym, et bien sûr, étant donné que c'est un Guerlain, c'est très sucré. La douceur gâche un peu le tout pour moi, car cela s'éloigne de la fraîcheur, qui est la façon dont je préférerais que ce type de parfum se présente. Il y a aussi des aldéhydes, qui pourraient éventuellement lui donner un peu de relief. Je dois voir où cela mène, mais pour l'instant, c'est un flop pour moi, surtout venant de cette ligne de prestige coûteuse.

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il y a 2 ans

Strangelove NYC Dead of Night

Strangelove NYC

Quelqu'un a vidé une couche de bébé fraîchement remplie et quelques gouttes d'essence de vanille dans votre jardin de roses. Nourries, les roses réagissent en fleurissant brièvement et intensément avant de revenir à un parfum aérien et transparent qui flotte dans l'air calme.

Une fois passée l'ouverture désagréable de l'oud, il s'agit d'un parfum de rose très raffiné qui se fixe près de la peau. Mieux adapté aux temps plus frais, le soir. Vous devrez investir dans une seconde hypothèque avant de pouvoir acheter un flacon de taille normale.

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il y a 2 ans

19-69 Christopher Street

Christopher Street

Dans la pièce sombre et fétide de The Anvil, dans un accès de licencieux, un jockstrap en cuir moite a été abandonné sur les planches de pin tachées. Vous le ramassez et le sentez.

Animalique chargé de cuir, avec une note sous-jacente légèrement sucrée inattendue qui se manifeste de temps en temps. Se transforme en une combinaison calme de myrrhe et d'épices après l'accouplement. La longévité est impressionnante, le sillage est modéré. C'était un achat à l'aveugle et c'est plutôt glorieux.

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il y a 2 ans

Comme des Garcons Comme Des Garcons Series 1 Leaves: Calamus

Comme Des Garcons Series 1 Leaves: Calamus

Comme des Garcons

Une odeur très verte, quelque peu lactée à l'ouverture. Cela me rappelle la sève laiteuse que l'on obtient dans certaines plantes lorsque les tiges sont cassées. Je perçois aussi des baies rouges, et il y a quelque chose qui ressemble presque à de la réglisse cachée profondément dans le mélange. Au fur et à mesure, le vert reste mais la texture devient aérienne puis poudrée et il y a la plus légère suggestion de poivre. Cela donne toujours cette impression de quelque chose de crémeux et blanc tout en étant vert en même temps.

J'ai eu du mal à identifier précisément quelle était cette odeur verte jusqu'à ce que je voie le bambou dans la liste des notes, et cela a concrétisé ce souvenir olfactif très particulier, celui d'être à l'étranger, dans les bosquets de bambou, par une chaude journée humide, une journée qui faisait que le parfum flottait presque densément dans l'air.

Léger et délicat, cela s'estompe rapidement à moins d'être surpulvérisé, auquel cas il reste présent pendant une durée raisonnable. C'est très zen, très apaisant et plutôt beau.

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il y a 2 ans

Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme

L'Eau d'Issey Pour Homme

C'était le tout premier parfum que j'ai acheté il y a de nombreuses années, au milieu des années 90. Il semblait à la fois incroyablement cher (une bouteille coûtait alors à peu près le même prix qu'une bouteille aujourd'hui) et totalement unique. Il me rappelait la ligne de vêtements Issey Miyake, qui était très présente dans des magazines comme The Face, épurée et minimaliste, mais ludique dans sa façon d'expérimenter avec la forme. Je l'ai porté quotidiennement pendant des années.

Récemment, dans un élan de nostalgie, j'ai acheté à nouveau une bouteille. Et il sent toujours aussi bon. Il y a l'explosion initiale de citrus sherbet, que je pensais à l'époque être du citron mais que je sais maintenant être du yuzu. Les notes florales sont également plus évidentes, florales blanches, quelque chose qui m'avait échappé pendant toutes ces années où c'était mon parfum quotidien. Lorsqu'il se pose, le yuzu est toujours là, mais il est moins dominant et les épices - la muscade et le bois de santal en particulier - peuvent se faire entendre.

Il semble toujours très propre et épuré et il n'y a toujours rien de tout à fait semblable. La longévité est moins bonne que je ne me le rappelle, mais il ne semble pas s'être éloigné de sa formulation originale.

Un peu un classique de designer, celui-ci, qui a très bien supporté le passage du temps.

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il y a 2 ans

Lattafa Perfumes Masa

Lattafa Perfumes

Ou : pourquoi est-ce que je continue à acheter à l'aveugle ces clones du Moyen-Orient ?

Il y a une énorme explosion de mangue moisi et de safran dans l'ouverture... la subtilité n'est pas au rendez-vous ici. Malgré la force du parfum, il parvient à être à la fois insipide et écoeurant.

Puis, d'un extrême à l'autre, il se transforme en un suède ozonique poudré, mélangé avec des agrumes sucrés, à quel point il devient plus ou moins un parfum de peau.

Cette phase n'est pas désagréable, mais il manque quelque chose, quelque chose de plus tranchant et plus dur pour contraster ou souligner les notes dominantes. En l'état, c'est plutôt anonyme et, pire que tout, finalement plutôt ennuyeux.

Et pour répondre à la question de pourquoi je continue à les acheter ? Parce que a) ils sont bon marché et b) il m'arrive de tomber sur un parfum absolument incroyable. Masa, hélas, n'est pas l'un d'eux. Passe.

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il y a 2 ans

Ajmal Verde

Dans le coin du jardin, un tuyau souterrain a une fuite et du gabalnum vert et amer y pousse au centre d'une mare permanente d'eau rouillée. Quelqu'un se tient tout près, fumant une cigarette sur l'autre. Il porte des chaps en cuir et peu d'autre chose. En vous voyant le regarder, il s'étale sur un banc en bois à proximité et vous fait un clin d'œil d'un air de "viens me chercher". Vous remarquez qu'il porte une lourde médaille en or, qui pend à mi-chemin de sa poitrine remarquablement hirsute.

Un supposé clone du Noir Anthracite de Thom Ford, qui était à son tour un clin d'œil distinct aux parfums de barbershop des années 70, cela occupe vraiment le territoire de "inspiré par", plutôt que d'être un clone à part entière. C'est très vert, tapageur dans son ouverture, mais c'est vraiment cette note métallique semblable à de la cendre qui l'élève.

Peu coûteux, longue durée et, en fin de compte, un parfum vraiment bon. Un bijou négligé parmi les multitudes de parfums moyen-orientaux surhypés, dont la plupart ne correspondent que rarement au niveau d'attention qui leur est accordé.

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il y a 2 ans

BeauFort London Terror & Magnificence

Terror & Magnificence

BeauFort London

Vous êtes dans l'église de Hawksmoor à Spitalfields, celle avec l'architecture austère et imposante, source de théories occultes parfois intrigantes et parfois carrément ridicules.

À l'intérieur, c'est enfumé, sombre et froid parce que quelqu'un a éteint les lumières. Peut-être est-ce le prêtre, qui est sorti pour une rapide cigarette. Vous êtes habillé en cuir, suçant un bonbon à l'anis et, pour une raison quelconque, vous tenez une gerbe de vieux journaux jaunis. L'odeur d'encens brûlé a imprégné les murs en pierre. Il n'y a personne d'autre dans le bâtiment mais, de manière inquiétante, on entend un bruit de mouvement venant des voûtes en dessous.

C'est plutôt magnifique. Moins intense que certains des autres parfums de la gamme Beaufort, celui-ci est, un peu comme l'église qui l'a inspiré, d'abord froid et inhospitalier, mais gagne en chaleur au fur et à mesure qu'il se développe, avant que la froideur de la pierre ne revienne en force. L'un de mes préférés dans la gamme Beaufort, et l'un des très rares que je considérerais porter dans un environnement de travail.

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il y a 2 ans

Serge Lutens La Fille de Berlin

La Fille de Berlin

Un parfum de rose très fort et sombre, presque confituré, tempéré par des notes métalliques. Il est à la fois luxueusement décadent et distant, comme si le Berlin dans lequel il se déroule était l'ère de Weimar, avec son hédonisme de plus en plus éclipsé par la menace d'un nationalisme aigre et de la guerre.

Au fur et à mesure que cela s'estompe, la rose s'installe avec une autre combinaison contradictoire : des animalics mielleux et terreux.

Ce n'est pas une création confortable : sa beauté a un tranchant, et on comprend pourquoi tant de critiques lui trouvent une allure gothique. Pour moi, les images qu'elle évoque sont plus modernes que cela : c'est le parfum de quelqu'un voyageant à travers une ville excitante mais exigeante, habillé avec élégance, en route pour une rencontre illicite.

Selon vos préférences en matière de roses, vous pourriez trouver cela un peu trop austère ou sombre. Ce n'est certainement pas un parfum réconfortant, mais c'est un parfum étrange et beau.

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il y a 2 ans

Sous le Manteau Vapeurs Diablotines

Vapeurs Diablotines

Sous le Manteau

Commence de manière sale et devient de plus en plus sale. Plastique brûlé, un sol fraîchement verni, réglisse et une tasse de café fraîchement préparée. Et ce n'est que le début. Les notes amères et plastiques deviennent très prononcées pendant un certain temps, mélangées avec du géranium. L'encens s'infiltre, mêlé à une note caoutchouteuse étrange. Puis cela devient plus doux, de la vanille ajoutée au mélange, accompagnée d'une odeur qui me rappelle celle du pelage de ma chatte quand elle me met son derrière sous le nez, comme les chats ont tendance à le faire. Puis une surprise : cela revient à l'odeur de vernis qui est apparue au tout début, cette fois mélangée à quelque chose de floral et fruité.

C'est un parfum astucieux et trompeur qui change rapidement à travers ses nombreuses phases différentes. Je n'ai pas vraiment ressenti beaucoup des notes animales promises, pas avant la toute fin, mais l'impression générale est celle de quelque chose de funky et charnel, d'événements totalement inappropriés dans le sous-sol d'un club peu recommandable quelque part.

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il y a 2 ans

Rook Perfumes Undergrowth 2020 Edition

Undergrowth 2020 Edition

Une évocation photoréaliste de la marche à travers une végétation sauvage humide, jusqu'aux genoux, immédiatement après une forte averse. La menthe sauvage est particulièrement présente, et il y a l'odeur humide de la terre en dessous de tout cela. Le parfum est un peu amer et très, très vert.

Cette scène établie, il ne se développe pas tant qu'il ne s'estompe vers une base de vétiver terreuse et herbeuse qui a de nets échos de Terre d'Hermès. Cela dure une éternité sur ma peau, bien que le vétiver dure généralement une éternité sur moi de toute façon, donc sa longévité dépendra beaucoup de votre chimie cutanée, je suppose.

Donc, un parfum en deux parties : la première est très frappante, la seconde, moins, bien que les deux soient très agréables. Je souhaite juste que l'originalité de l'ouverture ait été conservée jusqu'au dry down.

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il y a 2 ans

La Manufacture Admirabilis

Encens résineux d'église haute, un peu alcoolisé, comme si le prêtre avait bu avant la communion. Il y a quelque chose de foin mélangé, avec de la mandarine et du citron, et une note de lierre astringente, rappelant celle de Beach Hut Man. Au fur et à mesure qu'il s'installe, un fort cèdre émerge, tout comme l'encens, accompagné d'une combinaison assez légère de vétiver et de patchouli. C'est un monastère quelque part en Méditerranée, à l'intérieur des terres, au crépuscule d'une journée très calme. En séchant, il perd une partie de sa distinctivité, et il y a ce commun fond ambré partagé par tant d'autres parfums riches en encens.

C'est le premier parfum de La Manufacture que j'ai testé. En regardant le reste de leur gamme, ils semblent se spécialiser dans des variations de parfums bien connus. Si c'est le cas, je n'ai aucune idée de ce dont celui-ci est une variation. Ni quelle pourrait être la concentration : ce que je peux dire, c'est que ma peau a un éclat huileux après avoir vaporisé cela, ce qui suggère que la concentration d'huiles parfumées doit être assez élevée. C'est aussi assez puissant : quelques vaporisations suffisent amplement.

Ce qu'il est, cependant, est plutôt bon. Il y a suffisamment de douceur et de piquant pour ne pas en faire uniquement une bombe d'head shop, ou être trop évocateur d'un prêtre balançant un encensoir avec suffisamment d'encens brûlant pour déclencher les alarmes incendie. Il n'y a rien ici de révolutionnaire, mais c'est très bien exécuté avec des ingrédients de qualité décente, avec suffisamment de rappels et de surprises pour éviter la linéarité. Ça vaut la peine d'être recherché, surtout lorsque les bouteilles apparaissent souvent à prix fortement réduits sur les boutiques en ligne.

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il y a 2 ans

Diptyque L'Eau Trois Eau de Toilette

L'Eau Trois Eau de Toilette

Vous sirotez une tasse de thé noir froid en étant assis sur un banc en bois situé à la lisière d'une forêt de pins. À vos côtés, un hippie mange une grande part de pizza fortement herbacée. Ses vêtements sont imprégnés de l'odeur de l'encens.

Léger, discret et très agréable, mais franchement pas grand-chose de plus que cela. Cela s'évanouit discrètement et de temps en temps, vous attraperez une bouffée et penserez : "Oh, ça sent bon." Ce que j'espérais et attendais de la liste des notes, c'était d'être émerveillé, et cela n'est pas du tout arrivé. Cela avait presque été un achat à l'aveugle, mais je suis très heureux d'avoir opté pour un échantillon à la place. Tout cela est un peu moyen, en fait.

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il y a 2 ans

Pharrell Williams Girl

Pharrell Williams

Des parfums de célébrités ? Ils sont généralement un peu moyens, soyons honnêtes. On colle un nom de célébrité sur le devant, on conçoit un parfum qui plaît au plus grand nombre avec une ADN volée à ce qui est populaire sur le marché en ce moment, et on inonde les magasins de centre-ville avec des flacons dans l'espoir d'attirer l'œil de l'acheteur de parfum occasionnel.

Parfois, un vraiment bon parfum parvient à passer à travers. GIRL a été formulé par Comme des Garçons avec une forte contribution de Pharrell Williams, et conditionné dans un flacon accrocheur conçu par KAWS. Et puis, ça a fait un flop. Loin des dix millions qu'on espérait que le parfum générerait, il était disponible chez des discounters en ligne à une fraction du prix demandé initialement, plus vite qu'un single raté dégringole dans les charts.

Leur perte est votre gain. C'est vraiment plutôt bon, même si ce n'est pas un parfum qui plaît à tout le monde (c'est là son défaut).

Au début, c'est principalement de la violette, intensément poivrée, associée à de la lavande pour lui donner un coup de fouet supplémentaire. Cette ouverture est très forte : c'est le parfum de violette le plus violet que vous puissiez imaginer, comme si Fahrenheit avait couché avec Grey Flannel et produit une progéniture monstrueuse et mutante.

La violette diminue en intensité mais reste toujours présente, bien que progressivement d'autres notes rejoignent le mélange : principalement de l'iris, du vétiver et du cèdre. Ce qui lui manque, c'est la légèreté et l'air que j'associe toujours mentalement à un parfum CDG. C'est aussi assez linéaire, bien que l'on présume que, lorsque vous avez Antoine Lie comme l'un des parfumeurs, c'est un choix délibéré.

Aurais-je payé le prix demandé initialement pour cela lors de sa première sortie ? C'est difficile à dire. Mais c'est un parfum que je porte souvent, et avec plaisir. Au prix considérablement réduit auquel cela peut être acheté, c'est un peu une évidence.

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il y a 2 ans

4160 Tuesdays Shazam!

Enfant, lorsque les dessins animés du samedi matin étaient encore à la mode, je regardais une série appelée Arabian Knights, une émission éphémère et kitsch de Hanna-Barbera sur des aventuriers arabes déjouant des méchants plutôt anonymes dans un endroit désertique non spécifié qui ressemblait étrangement à Monument Valley. Invariablement, il y avait des démonstrations de magie et le fameux tapis volant.

C'est ce que m'évoque l'ouverture de Shazam. C'est lumineux, fruité et plein de couleurs primaires. Cela se transforme rapidement en un ambre apaisant. C'est très bien mélangé, donc il est difficile de distinguer les notes individuelles, bien que la vanille, un encens crémeux et le patchouli soient particulièrement présents. Et est-ce une odeur de basilic ? Ce n'est pas très éloigné d'autres parfums à thème moyen-oriental, mais c'est très bien fait, même si cela penche un peu du côté sucré à mon goût. Son point faible réside dans sa longévité, il disparaît en quelques heures à part les plus légers des parfums de peau, donc des réapplications fréquentes sont nécessaires.

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il y a 2 ans

Al Haramain Perfumes Détour Noir

Al Haramain Perfumes

Clone de PDM Layton. Tarte aux pommes épicée nappée de sauce caramel et accompagnée d'une boule de glace à la vanille. Après l'avoir dévorée, vous prenez conscience du vase de fleurs très odorant placé sur votre table. De plus, vous vous sentez un peu mal.

Notamment logé dans l'une des bouteilles les plus maladroites connues de l'homme, avec un bouchon qui semble expressément conçu pour retirer le vaporisateur lorsqu'il est enlevé, votre réaction à ce parfum dépendra beaucoup de votre réaction à Layton, étant donné que c'est l'approximation la plus proche de l'original que vous êtes susceptible de trouver à ce prix.

La première fois que je l'ai porté, j'ai été vraiment assez impressionné, dans un sens "ça sent bon". La deuxième fois, les défauts du profil olfactif sont devenus apparents : il vous enveloppe dans un brouillard sucré nauséabond qui devient de plus en plus intolérable, et est la définition même d'un parfum à rincer. Ce que j'ai fait, à la toute première occasion.

Cela dit, c'est très bien fait pour ce que c'est, et si c'est votre type de profil olfactif, cela vaut la peine de le chercher.

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il y a 2 ans

Once Explosea

C'est un parfum aquatique qui ne sent pas comme un parfum bleu typique. J'ai reçu plus de compliments sur celui-ci que sur n'importe quel parfum que j'ai porté depuis des années.

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il y a 2 ans

Jacomo Jacomo de Jacomo

Jacomo de Jacomo

La première fois que j'ai senti Jacomo de Jacomo, j'ai honnêtement pensé que c'était le parfum le plus incroyable que j'avais rencontré. Une bombe de lavande chargée de clou de girofle, marinée dans un cendrier avec un fond savonneux-boisé. Il y a l'amertume du gabalnum, une touche de floraux et d'encens mélangés aussi.

Maintenant, plus vieux et supposément plus mature, je sais qu'il existe des fragrances bien meilleures. Mais vous savez quoi ? Ça sent toujours plutôt bon. D'une certaine manière, c'est l'incarnation d'un parfum des années 1980, une puissance conçue pour se fondre et percer à travers un bar ou une boîte de nuit chargée de fumée. Maintenant que les temps ont changé, la reformulation est plus faible, au point que la longévité pourrait être plus persistante. Avec cette mise en garde, il porte très bien son âge, et il s'inscrit désormais confortablement dans la catégorie des parfums classiques pour hommes d'âge moyen. Preuve, je suppose, que son public a vieilli avec lui, et que sa démographie a évolué dans le processus. Cela dit, rien n'empêche quelqu'un de plus jeune de le porter, en particulier ceux des scènes alternatives.

Pas cher du tout et conçu pour vous faire ressortir au milieu de la pléthore de parfums sucrés et bleus des créateurs qui existent.

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il y a 2 ans

4160 Tuesdays We're Not Out of the Woods Yet

We're Not Out of the Woods Yet

Une brève ouverture fumée cède la place à un riche bois de santal qui a une qualité presque gourmande de caramel, avec une couche d'abricot en dessous. Cela est suivi par un vétiver chaud, puis un cèdre doux. Au fur et à mesure qu'il sèche, il y a une qualité légèrement terreuse qui rappelle la terre sèche et poussiéreuse. Je ne perçois pas du tout le patchouli mentionné dans les notes. L'abricot reste présent tout au long.

Au début, je pensais vraiment que cela allait être quelque chose de spécial, mais au fur et à mesure qu'il progresse, il perd son unicité et commence à ressembler à d'autres fragrances de la ligne 4160 Tuesdays.

Le problème est que tout dans le parfum semble sucré, même les notes de vétiver/terreuses. Ce n'est pas sucré ou sirupeux, mais plutôt une qualité chaude et confiturée : c'est quelque chose qui semble être au cœur de l'ADN de la marque, et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je serais intéressé de les voir créer un parfum qui l'évite complètement, car cela correspondrait beaucoup plus à mes goûts. En l'état, celui-ci est très agréable, je l'apprécie, mais je ne l'adore pas.

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il y a 2 ans

Versace The Dreamer

Un enfant indé des années 90 qui modèle son look sur Damon Albarn se vante qu'un jour il deviendra un musicien célèbre, comme son idole. Il finit par devenir un opérateur de caisse en surpoids qui fume trop et qui applique trop de déodorant au travail, afin d'éviter des taches de sueur inesthétiques. Avant de s'endormir la nuit, il se remémore avec une nostalgie mélancolique les jours où il passait ses nuits en boîte, sous l'effet de l'ecstasy, rêvant des possibilités infinies que son avenir pourrait lui offrir.

Oh, comme c'est très années 90. Par là, je veux dire que vous avez un parfum très propre, floral et citronné, contrebalancé par une note légèrement herbacée et camphrée qui augmente en intensité à mesure que les notes florales s'estompent.

À mi-chemin, il commence à ressembler à une création classique de barbershop, avec le lys et l'iris au premier plan, avant de finalement se stabiliser dans cette comparaison souvent faite à un paquet de cigarettes fraîchement ouvert. La douceur florale reste toujours présente, bien qu'elle fluctue en intensité.

Certaines fragrances évoquent des émotions, d'autres des scénarios spécifiques, certaines sentent juste bon (ou pas). Celle-ci évoque des couleurs : un blanc cassé qui se transforme lentement en bleu poudré, puis revient au blanc. Elle est et n'est pas de son temps : oui, elle est ancrée dans une époque définie, mais elle possède des qualités qui lui permettent de transcender cela. Elle sent moderne, mais aussi classique.

Écoutez, ce n'est pas un parfum qui a changé ma vie. Je ne m'exclame pas de gratitude d'avoir eu l'opportunité de sentir cela durant ma vie. Cependant, c'est un parfum très agréable, évocateur, qui justifie largement le maigre montant que vous payez pour une bouteille.

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il y a 2 ans