Concordo com @Baltabarin: Jardin du Poète é como vestir um fato de linho branco para uma festa num jardim europeu. É um perfil refinado e clássico de colónia cítrica com notas de topo brilhantes de manjericão e toranja antes de uma bela angélica e imortela assumirem o controlo - não há nenhuma folha de tomate na lista, mas obtém-se uma sugestão daquele sabor herbáceo e verde de plantas com caule. A partir desta abertura fresca e aromática, seca para um almíscar de cedro-vetiver mais quente, calmo e herbáceo, mas que se mantém durante um tempo surpreendentemente longo. Diria que é semelhante ao Ichnusa da Profumum Roma na sua folhagem de jardim de ervas e ao Basilico & Fellini da Vilhelm com as suas notas igualmente verdes de citrinos e manjericão, mas dura mais tempo do que o Ichnusa e gosto mais do drydown do que a violeta ensaboada do B&F. É pena que tenham descontinuado a versão EDT, no entanto - gosto mais do design mais tipográfico do seu frasco.

Mantes-la-Jolie é quase chocantemente mentolado no início: é uma explosão ultra-refrescante de eucalipto, menta, manjericão e bergamota que se poderia esperar que fosse artificial ou semelhante a pasta de dentes, mas é incrivelmente natural. Essa abertura encantadora e revigorante desenvolve-se rapidamente através das outras notas numa sequência organizada, tornando-se mais doce com folha de groselha verde e figo quente antes da madeira de cedro se infiltrar e começar a suavizar-se em notas suaves de mate, jasmim melado e gengibre fraco que, de alguma forma, se combinam para criar o efeito de uma baunilha amadeirada complexa mas subtil. Normalmente, tanto a menta como a baunilha seriam um "não" da minha parte, mas a apresentação de todas as facetas deste perfume é tão original e interessante que me viciou. As notas iniciais desvanecem-se rapidamente, mas a deliciosa secura mantém-se a um nível baixo durante mais de 6 horas, surpreendendo-me periodicamente com o meu bom cheiro. Adoro este perfume, uma versão aromática verdadeiramente única de um figo verde. É caro, mas eu aprecio o facto de Astier de Villatte lhe dar várias opções de tamanho a diferentes preços: 100, 30 e 10 ml. Gostava de experimentar mais desta casa.

Para além das que têm nomes de colaboradores específicos (Another 13, as de Colette), esta é a única fragrância Le Labo que conheço que não tem o nome de um ingrediente, o que faz sentido dado o seu carácter abstrato - para mim, pelo menos. Baie 19 implica uma baía de água, e faz-me pensar na superfície imóvel e reflectora de um lago frio de montanha, com margens rochosas e musgosas sob um céu prateado. Em vez da terra húmida do petrichor, evoca pedras húmidas. Obtenho zimbro mineral e medicinal e uma combinação de notas metálicas, ozónicas, herbáceas, verdes e sintéticas, quase como o látex, e depois um pouco de almíscar terroso à medida que se instala. É o mundo natural em detalhes vívidos, mas como se o estivéssemos a ver em VR, ou num sonho. É desorientador e magnético, muito subtil mas continuamente surpreendente - "O que é que estou a cheirar? Estou sempre a perguntar-me. Imagino que isto é o que um espelho cheiraria se tivesse um cheiro - o cheiro parece chegar ao meu nariz como se estivesse a ser refractado através de uma lente, dobrado ou invertido, como os raios de luz. Ao contrário de muitos outros aromas de pele do tipo "molecular", este também dura, embora não se projecte realmente. Estou profundamente intrigada com ele. Talvez a minha fragrância favorita do Le Labo? Certamente uma das mais estranhas. É caro, claro, e também sugere um estado de espírito que só ocasionalmente posso querer habitar, por isso não é uma compra fácil. Por acaso, a primeira vez que experimentei este perfume, também experimentei o Eremia, o Tacit e o Ouranon da Aesop, que penso que têm um objetivo semelhante: subestimado, meditativo, herbáceo, terroso, abstrato... e muito caro. Estes três são todos interessantes e fixes à sua maneira, mas se eu fosse gastar mais de 200 dólares em 50 ml, acho que o Baie 19 é mais eficaz.

@IamdrinkingBeer oh Deus, acho que tens razão. Que vergonha! 😅 Embora, imo, eles deveriam ter chamado de "Genévrier", então! Isto definitivamente não evoca "bagas" em geral.

Pista! O entusiasmo em torno desta marca é contagiante, e por uma boa razão: todos os seus aromas são tão originais e interessantes, e a sua sensibilidade é tão distinta: um pouco gira, um pouco retro, de bom gosto e altamente considerada mas despretensiosa, experimental mas acessível, e surpreendente acima de tudo. Sinto que a essência de Clue é um balão de pensamento com um ponto de exclamação e um ponto de interrogação (um interrobang??). Adoro a banda sonora de Harry Nilsson para o filme de 1971 que inspirou esta fragrância e a descrição pareceu-me um aroma de verão perfeito: "Uma chávena de chá de jasmim preparado com água do oceano." E cheira exatamente a isso! O acorde da água do mar é incrível: salgado, arenoso e salgado de uma forma que a maioria dos perfumes frescos e "aquáticos" não conseguem captar com exatidão. O chá de jasmim é sonhador e misterioso. É lavado pelas notas oceânicas numa espécie de aguarela, mas mantém uma sensação de seriedade que se enquadra na evocação do mar profundo. Nesta base, a frase da marca "um desenho de banda desenhada de chá de jasmim" parece um pouco enganadora, uma vez que sinto que há algo de muito selvagem e poético em The Point, não me parece tão "fofo" como Warm Bulb (que me evoca um desenho de banda desenhada de uma lâmpada). A nota floral do jasmim combina com o patchouli melado das notas de coração para sugerir um sabor vintage, um toque de vibração hippie que se enquadra na estética dos anos 70 do material de origem, mas de uma forma abstrata que não exagera no território da loja de missangas e franjas. As notas de topo minerais e o âmbar cinzento marinho na base também inflectem o patchouli de uma forma surpreendentemente masculina: por vezes, The Point quase parece estar a dar cheiros de fougère, embora a fragrância se desloque e se desvaneça como a maré a sair, é muito não linear. Adoro a secagem arenosa - cheira mesmo a areia molhada, e sinto que também estou a apanhar madeira à deriva branqueada pelo sol. Ao contrário de alguns outros comentadores, não estou a achar que dure muito tempo (apenas cerca de 3 horas), embora isto possa ser um problema com a utilização de um frasco de amostra. Na minha experiência bastante limitada com aromas de chá, estes apresentam um ecrã leve que beneficia de uma aplicação generosa. Estou super tentada a comprar um frasco cheio deste perfume para desfrutar durante o resto do verão, embora também ache que vou querer um FB de Warm Bulb quando chegar o outono, por isso talvez fique para depois.

Isto pode ser um pouco esotérico, mas tenham paciência: Papyrus Moléculaire da Maison Crivelli faz-me lembrar o mobiliário de meados do século da designer cubano-mexicana Clara Porset, especificamente as suas cadeiras butaque. Os designs de Porset englobavam tanto a produção industrial como a artesanal e, tal como os professores da Bauhaus e os colegas com quem estudou, o seu objetivo era elevar os padrões de vida e levar a estética modernista às massas - ao mesmo tempo que preservava as tradições da arte popular cubana e mexicana. As suas célebres cadeiras butaque baseavam-se num híbrido da era colonial de assentos espanhóis com estrutura em X e bancos rituais pré-colombianos. As suas formas ergonómicas são feitas de madeira polida e materiais como vime, couro ou canas de agave tecidas. Quando li que este perfume amadeirado, com aroma a tabaco, foi inspirado no primeiro encontro de Thibaud Crivelli com pó de raiz de papiro entre um grupo de mulheres tatuadas que fumavam cigarrilhas, imaginei imediatamente as cadeiras de madeira e tecido de Clara Porset a serem criadas por mulheres que fumavam charutos cubanos. A fragrância é profunda, quente e suave, mas com notas de topo vegetais e minerais brilhantes e apimentadas. Acho que o papiro se assemelha um pouco ao vetiver: herbáceo, verde e seco, parece ter uma base e um pouco sério, mas a adição de coentros e resina de elemi faz com que esta fragrância se torne cítrica e verde. Tal como os designs de Porset, este perfume é como uma estética modernista que encontra o enraizamento de materiais naturais e tradições artesanais.

Inicialmente, reparei que esta fragrância estava a ser apresentada como uma alternativa mais interessante ao Santal 33 da Le Labo, e direi que são muito semelhantes, mas o Santal é mais pesado e mais parecido com couro, mais cremoso e mais envolvente, enquanto este é mais fresco e mais vivo. Experimentei-os ao mesmo tempo e a luxuosa suavidade de Santal pareceu-me quase plana, mesmo aborrecida, em comparação com o estalido espirituoso de Papyrus Moléculaire, que soa tão brilhante e claro como uma gargalhada. É uma fragrância incrivelmente bem equilibrada, deliciosa e satisfatória, totalmente unissexo, que penso que pode ser usada em qualquer estação e em quase todas as ocasiões. Gastei o meu frasco de amostra em tempo recorde e comprei logo um frasco cheio.

CDG 2 foi um grande perfume de entrada para mim - foi um dos primeiros perfumes que encontrei que realmente me surpreendeu, e continuo a achá-lo infinitamente misterioso e intrigante. CDG 2 foi formulado em 1999 por Mark Buxton, o mago do nariz por detrás da eau de parfum de estreia da CDG e de muitos aromas icónicos para a CDG e outras casas, incluindo o Vetiver 46 da Le Labo (e, recentemente, para a nova marca de nicho de Hong Kong Oddity). Inspirado na arte da caligrafia, o CDG 2 é uma variante chypre complexa com uma nota de tinta caraterística que, para mim, cheira a uma revista brilhante - especificamente, o tipo de revista de moda espessa que tem diferentes amostras de perfume aninhadas nas páginas. Elogiado como um perfume altamente experimental quando foi lançado, muitas vezes descrito como "futurista", penso que o seu efeito deriva da interação entre os elementos cítricos, chá, ervas e especiarias, os aldeídos brilhantes, quase químico-metálicos, o acorde de tinta e as notas florais, que vêm à tona após alguns minutos, fundindo-se suavemente com as especiarias suaves e tornando-se mais pulverulentas sem se resolverem numa "floralidade" convencional. É quase como se este perfume activasse diretamente as vias nasais associadas ao prazer de cheirar flores. Tem um cheiro simultaneamente científico - penso vivamente numa bata de laboratório - e totalmente orgânico. É altamente andrógino e inicialmente pareceu-me totalmente unissexo, embora ao longo do tempo tenha vindo a sentir que há uma feminilidade subtil e ciborgue codificada nos seus florais - ainda assim, utilizável por qualquer pessoa. Este perfume partilha algum do otimismo pós-humano do final dos anos 90 do Homogenic da Björk, um estado de espírito que me deixa bastante nostálgica, embora também diga que é perfeitamente intemporal, invulnerável às tendências. É uma fragrância que eu gostaria de cheirar em qualquer altura, embora não queira necessariamente usá-la em todas as ocasiões - é um pouco fria e agridoce, até mesmo metálica ou alienígena, mas de uma forma sublime. Além disso, o frasco é perfeito: o número riscado, a forma metálica do tamanho da palma da mão, a tampa descentrada? Capta com precisão a combinação de originalidade radical e graça inumana da fragrância

Tenho andado a fantasiar sobre o perfume verde perfeito, algo com a frescura vegetal e mordaz dos caules esmagados - não frutado ou leve, mas afiado e amargo, como raízes e terra. O Green Spell da Eris cumpre o prometido com uma explosão de gálbano e folha de tomate hiper-realista que parece a parte mais profunda de uma pintura da selva de Henri Rousseau: faz-nos pensar na vida vegetal em termos de lâminas e lanças. Neste sonho de verdura, não há luz do sol nem sequer luar, apenas densas moitas de folhagem espinhosa e húmida, mais altas do que nós. A tangerina e a groselha preta estão listadas como notas de topo, mas os citrinos e a acidez dos frutos silvestres não me parecem estar à frente, mas sim de lado, juntamente com a agradável adição de folha de figo, que aquece um pouco a mistura, embora também haja folha de violeta a arrefecê-la. Isto é como uma versão submersa do Philosykos - um verde sombrio, quase venenoso, em vez da leveza angelical do Diptyque. As pessoas parecem queixar-se da sua longevidade, mas eu ainda não encontrei nenhum perfume super-verde que dure muito tempo, por isso acho que isso faz parte do território. Este seca para um vetiver picante, ligeiramente almiscarado e herbáceo que dura bastante tempo, embora seja apenas um perfume para a pele. Gosto MUITO deste perfume.

Sei que o Debaser é popular, e uma amiga recomendou-o há algum tempo, sabendo que eu gosto de aromas de folha de figo. Cheirei-o numa loja e não gostei da minha primeira impressão, mas agora que tive a oportunidade de usar a minha amostra algumas vezes, estou a gostar dele. Acho que as notas listadas são um pouco enganadoras: é suposto ter caules verdes, pera e bergamota no topo, mas tudo o que noto é o verde picante e depois a folha de figo e o leite de coco imediatamente, que são supostamente as notas do meio, juntamente com a íris (que não apanho realmente). Normalmente, o coco é uma nota que me afastaria, mas este é interessante: não parece artificial ou protetor solar, é muito limpo, fresco e cremoso. É muito mais um leite de côco do que um côco, e eu gosto dele nesta fragrância, um pouco para minha surpresa - mistura-se muito bem com as outras notas. Por baixo de tudo isto, as notas de base de "madeiras preciosas", fava tonka e musgo aparecem com força. Logo à partida, este perfume é intensamente amadeirado e, depois de as notas de topo e intermédias se desvanecerem, ficamos com uma madeira limpa, terrosa e picante, na qual o Iso E Super predomina realmente. No geral, a combinação de verduras frescas, folha de figo picante e acabamento amadeirado fazem desta uma fragrância moderna unissexo/masculina "básica" quase ideal, e como alguém que gosta do Philosykos mas gostaria que fosse um pouco mais denso, não tão efemeramente leve, este é um perfume satisfatório e extremamente fácil de usar. No lado negativo, algumas pessoas podem achar que é demasiado forte (a minha namorada, por exemplo, diz que é desagradável na primeira aplicação) e, depois de a dimensionalidade das notas de topo e intermédias secar, a base amadeirada pode parecer sintética e um pouco previsível. É bom para usar no verão, mas vejo que a nota de coco não funciona nas estações mais frias.

Muito diretamente amadeirado. Fumo de cipreste acentuado, notas de vetiver "de colónia" e musgo de carvalho. Agradável, mas (na primeira impressão, pelo menos) talvez um pouco unidimensional. Esperava algo um pouco mais interessante do Aesop, francamente. Abre um pouco mais na pele, mas a silagem e a longevidade são ambas bastante fracas. Não consegui cheirá-lo mais ao fim de apenas duas horas. Não é mau, mas há por aí perfumes mais interessantes com este perfil: CDG Monocle Hinoki, por exemplo, é muito semelhante e mais satisfatório, na minha opinião.

Tenho andado à procura de um perfume de verão, cítrico, que não cheire a detergente da loiça ou a um produto de spa, e o Burst cumpre em grande estilo. Para começar, a nota de topo é Yuzu, por isso é cítrica sem ser imediatamente reconhecível como a mais familiar laranja, limão ou lima, e é acompanhada por notas de "ruibarbo, pele de maçã, giz branco, aparas de lápis e almíscar". Agora, o ruibarbo é um aroma bastante subtil para começar, e acho que aqui se mistura muito bem com o yuzu, a maçã e as notas amadeiradas para fazer algo que é extremamente agradável: fresco e frutado, suculento e seco (de alguma forma!), quase doce sem ser enjoativo (em parte porque também é picante e um pouco azedo). O almíscar subjacente faz-me pensar em pele quente e beijada pelo sol, quase como um bloco solar - e cheira mesmo bem juntamente com o SPF que coloquei com ele. Uma das caraterísticas listadas é "olhar de soslaio para o sol", o que me parece 100% correto: esta é uma das fragrâncias mais ensolaradas que alguma vez cheirei. Faz-nos pensar imediatamente na capa de Sunburst de Vision Creation Newsun dos Boredoms, e a emoção extática, alegre e percussiva dessa música encaixa perfeitamente na vibração deste cheiro. É uma diversão desinibida e uma complexidade satisfatória ao mesmo tempo. É como comer um pêssego a pingar no lava-loiça em julho enquanto se prepara uma sobremesa impressionante com o resto do cesto. É como ir ao casamento de verão do nosso amigo mais velho e é uma festa selvagem. A longevidade é bastante boa, penso eu! Deixei de o cheirar ao fim de algumas horas, mas a minha namorada ainda o conseguia detetar à noite.