É preciso habituarmo-nos um pouco a este, uma vez que não é exatamente o que eu esperava: Pensei que seria um incenso musgoso, terroso e coriáceo, mas é predominantemente um perfume de rosa picante com alguns toques herbais empoeirados de imortela e mirra e cera de orris. Gentil e doce com uma qualidade animalesca rústica e aconchegante: O Sr. Tumnus a passear para casa através de um labirinto de sebes com um ramo de rosas, mas pequenos animais têm estado a aliviar-se na vegetação rasteira. O ramo é acentuado com ervas daninhas e atado com uma fita elegante. É estranho, mas estou a ver que me agrada!

Não tenho tatuagens, por isso não estou preparado para avaliar se isto cheira a um salão de tatuagens (que é a ideia), mas cheira definitivamente a um salão: tem uma nota de vetiver-tinta industrial e emborrachada que evoca cadeiras de salão em pele preta, e uma qualidade ligeiramente ozónica que me faz pensar em secadores de cabelo. É também fumado, como se fosse dos cigarros à porta da loja. Eu não teria identificado a nota de jasmim (não chamaria nada aqui de "floral"), mas acho que pode estar a manifestar-se como a fragrância de tratamentos de cabelo ou de pele. Há também facetas amadeiradas e almiscaradas que suavizam e amadurecem o perfume numa textura aveludada que evita que os toques industriais sejam duros. No geral, é um perfume muito interessante e bem executado, fresco e um pouco nervoso, mas não "estranho", muito bem equilibrado. No entanto, pessoalmente, não é exatamente o que eu quero de uma fragrância "tinta". Gostaria que fizesse referência a livros em vez de tatuagens, por isso, algo mais papeleiro e natural, talvez com um couro mais antigo, incenso ou alguns toques verdes. (Como o Perfumer H's Ink, por outras palavras).

No início do meu percurso como perfumista, considerava os aromas de rosas - juntamente com a maioria dos florais, na verdade - como algo que não se enquadrava na minha área de atuação. Apesar de, teoricamente, me opor à ideia de género no perfume, na prática ainda tenho tendência a gravitar em torno de cheiros mais unissexo ou com códigos masculinos. No entanto, tenho-me interessado cada vez mais pela ideia de que usar uma fragrância de rosas pode ser um flex fixe para mim e tenho procurado rosas mais "estranhas" (sejam elas verdes, terrosas, apimentadas, salgadas ou outras) que me pareçam "unissexo". Dos que encontrei, o Rose Highland da Jorum é talvez o meu preferido. É um perfume fresco e refrescante que abre com uma brisa oceânica surpreendentemente realista, salgada e mineral, que envolve a impressão de roseiras selvagens com notas herbáceas que nos transportam vividamente para um penhasco escocês atapetado com urze arbustiva e florida, com vista para o oceano. O manjericão dá um toque verde aromático enquanto a pimenta rosa e o cravinho apimentam os florais de apoio da rosa (gerânio, rododendro e jasmim). Esta não é uma rosa de estufa mimada, é uma rosa áspera e espinhosa, com apenas um punhado de flores vermelho-escuras. Tem um sabor desamparado e solitário, sombrio mas romântico, perfeito para olhar com saudade para o mar enquanto se veste uma camisola felpuda de Shetland e um cachecol de tartan, ouvindo a indie pop escocesa. À medida que seca, as notas oceânicas recuam e as flores de rosa parecem dessecar em pétalas secas envoltas num vetiver amadeirado e herbáceo, ainda salgado, talvez um pouco manchado de lágrimas. É um perfume bonito e evocativo que considero muito unissexo, e é também um extrait com uma resistência impressionante: como um arbusto à beira de um penhasco, foi feito para durar e não será arrancado pelo mau tempo. Possivelmente a minha criação favorita da Jorum (embora o seu recente lançamento Boswellia Scotia seja também um candidato de topo).

A primeira vez que provei Avignon, era um verão sufocante e eu não estava preparado para o apreciar. Achei-o demasiado limpo e fino - inicialmente, fez-me pensar menos nos bancos de madeira, nas paredes de pedra e na abóbada de uma catedral e mais numa casa de banho imaculada de uma igreja. Estando habituada às notas mais amadeiradas das outras fragrâncias da série Incense da CDG, fiquei um pouco confusa com a sua doçura arejada, efervescente e de baunilha-cola. (Tendo ido à missa católica exatamente uma vez na minha vida, também não tinha qualquer familiaridade com o incenso da igreja). Classifiquei o Avignon como o meu menos favorito da série, com a ressalva de que ainda não provei o Jaisalmer. Como as coisas mudaram! Agora que o frio do outono se instalou, tenho desejado aromas mais quentes, doces e resinosos e tenho procurado mais perfumes de âmbar e incenso. Tenho gostado muito das bases de incenso do CDG 2 Man e do Scorpio Rising da Eris, em que o incenso é misturado com notas de couro - também é o caso do Revolution da Trudon e do CDG Zagorsk, de que gosto. O Trudon Mortel é um incenso de igreja escuro e picante (mas ainda assim amadeirado) que me levou a apreciar o incenso eclesiástico e a mirra como foco de uma fragrância, e o Liturgie des Heures da Jovoy é um incenso de igreja ainda mais puro com uma doçura âmbar rica, almiscarada e ligeiramente alcoólica. Mas voltar a Avignon neste estado de espírito revelou uma experiência completamente nova. No tempo frio, a sua austeridade fria abre as suas asas celestiais, limpas e puras. É relaxante e meditativo, com uma doçura fina e rarefeita que se desenvolve a partir da abertura cintilante elemi/aldeído c-12 para uma baunilha subtil e resinosa. A mistura das várias notas (camomila, labdanum, ambrette, cedro, patchouli, pau-rosa, musgo de carvalho) é soberbamente suave e unificada, como a harmonia das vozes num canto gregoriano - saúdo a mestria de Bertrand Duchaufour! Passei de intrigada a quase obcecada, desejando cheirar o olíbano aldeídico mesmo nos dias em que me apetece usar uma fragrância diferente. Ainda tenho uma lista de outras fragrâncias de incenso de igreja para experimentar (com Filippo Sorcinelli no topo), mas agora percebo porque é que Avignon é uma referência tão venerada. Estou convertido. 🙏

É como uma auréola quente e brilhante de almíscar de sândalo rosado. Muito limpo, e assenta tão perto da pele que se sente menos como se estivesse a usar uma fragrância e mais como se tivesse acabado de lavar o corpo todo com um sabonete deliciosamente cremoso. Não notei o incenso no início, mas ele aparece com a secagem, e é bastante subtil, nem fumado nem demasiado doce. Eventualmente começa-se a notar o vetiver, mas está muito bem misturado. Não tenho a certeza se detecto algum dos oud listados, no entanto. No geral, é como um Santal 33 mais subtil e matizado com uma pitada de rosa ensaboada. Está anunciado como "para mulheres", mas suspeito que isso se deva ao facto de ter sido lançado em 1999 - segundo os padrões actuais, é 100% unissexo. Sofisticado e despretensioso ao mesmo tempo: cheira muito bem de uma forma simples e despretensiosa. O frasco também é muito bonito e bastante acessível, o que é bom porque vai querer encharcar-se nele para obter um efeito duradouro. Uma fragrância óptima para usar numa ocasião em que se espera que alguém cheire a nossa pele de perto.

O objetivo ambicioso e possivelmente perturbado desta fragrância é evocar as ruas de Paris durante a revolução francesa: fumo, pólvora, casas em chamas, cavalos enlouquecidos e cavaleiros desesperados, o couro das botas e das selas, óleo para mosquetes e sabres, e o toque do incenso das igrejas que oferecem santuário e prometem paz depois do terror. É muito drama para um perfume, e é de facto uma sensação tórrida, rebelde e intransigente, mas com uma corrente subjacente de mistério e luxo. Há uma explosão avassaladora de fumo seco e amadeirado no topo que é um pouco acre, mas também resinoso, quente, doce e quase saboroso - poderia ser pólvora e edifícios em chamas, mas tem um toque de fogueira e churrasco, talvez devido ao elemi aromático, à angélica e ao zimbro, que se aproximam da sugestão de carne grelhada quando combinados com os cheiros de couro, alcatrão de bétula e óleo de cade. (Por falar nisso, a pirâmide oficial deste perfume parece francamente enganadora - como é que Lyn Harris pode estar a extrair todo este couro e fumo das cinco notas listadas aqui: Elemi, Angelica, Papyrus, Juniper, e Cedarwood?) Além disso, assim que a névoa de cinza começa a desaparecer, a doçura quente e limpa de um incenso litúrgico refinado começa a emergir (eu juraria que é olíbano) e o aroma de couro começa a parecer-se mais com as encadernações de livros antigos ou com os estofos de mobiliário de mogno polido. A nota de papiro começa a sugerir a doçura ligeiramente bolorenta e tabaqueira das páginas envelhecidas. De repente, damos por nós a assistir à batalha de rua à distância, por detrás das paredes protectoras de uma elegante biblioteca monástica. Nesta altura, Revolution começa a parecer-se bastante com outra fragrância de Trudon, Mortel de Yann Vasnier, que é um incenso de igreja católica delicioso mas muito mais direto. Estou bastante dividida na minha opinião sobre o Revolution. Por um lado, acho a abertura excessiva - não quero mesmo um fumo tão intenso, apesar de achar a experiência bastante intoxicante. É um bom perfume para aplicar 30 minutos antes de planear estar em qualquer lugar, mas mesmo no drydown mais tranquilo, um toque do tumulto do carvão cinzento persiste. Mortel aproxima-se da fase de secagem de Revolution, mas falta-lhe o misto de ameaça e emoção da combustão e a sugestão de couro e papel dos livros. Ambos são muito bons, e Revolution é uma fragrância seriamente impressionante, mesmo que eu não tenha a certeza de a poder usar frequentemente.

Depois de ter experimentado (e adorado) alguns perfumes da Perfumer H, fiquei cada vez mais fixada nos talentos de Lyn Harris (também encomendei alguns dos perfumes que ela produziu para a Trudon), mas ainda não tinha experimentado nenhuma das ofertas da casa que ela fundou anteriormente (e depois vendeu), a Miller Harris. L'Air de Rien veio carregado de elogios tão pródigos que atingiu um estatuto quase mítico na minha mente antes de o poder cheirar, até porque estava bem classificado em algumas listas de fragrâncias que evocam livros antigos, e eu ando ansiosamente à procura do perfume perfeito para biblioteca/livraria. Também não foi fácil consegui-lo - tive de pedir a um familiar dos Estados Unidos que me arranjasse este frasco (muitos vendedores do eBay não enviam para o Canadá!). Tudo isto para dizer que as expectativas eram altas. A minha primeira cheirada foi um misto de emoção e desilusão: é um cheiro arrebatador e bonito, e a imprensa e o marketing não mentem - é realmente tão íntimo como o abraço de um amante, com uma mistura de sensualidade e quietude privada. Cheira a pele e a cabelo (não a suor nem a odor corporal, apenas à doçura natural de uma pessoa), um pouco picante, com um ligeiro cheiro a mofo quente e vanílico, como o de lençóis adormecidos, um quarto empoeirado ou - sim - uma pilha de livros antigos. Imagine uma tarde de encontro num sótão ensolarado, cheio de baús com volumes encadernados em pele e mobiliário antigo coberto de lençóis. A descrição de "ver o pó a dançar à luz enquanto se entrelaçam" é espantosamente precisa e parece uma conquista notável: uma coisa tão subtil e específica para evocar. A ideia de que foi composto para Jane Birkin (em 2006, quando ela teria 60 anos) também confere a este perfume uma aura que é bastante diferente da assinatura do Perfumista H, que é decididamente britânica: minimalista, sóbria, artisticamente séria. L'Air de Rien é quente e lânguido, sexy, chique e gracioso. Cheira ao que eu imaginava que seria o Musc Ravageur, antes de o experimentar (e não gostar). Portanto, tudo isso explica a emoção. Qual é então a desilusão? A questão é que, na primeira borrifada, pensei: "Oh, adoro-o, mas isto não é para mim". Em primeiro lugar, sinto que é um pouco mais feminino do que eu quero, mas, mais importante, fez-me sentir imediatamente culpada. É absurdo dizer isto, mas cheira tanto à presença física de uma pessoa, e não ao meu próprio corpo. Também não é o cheiro familiar da minha namorada, por isso dá-me a sensação esmagadora de ter tido intimidade com outra pessoa. É como se eu estivesse à espera de ser acusado: "Onde estiveste? Com quem estiveste?" protesto eu: "Estava só na biblioteca! Quero dizer, na livraria!" "Uma história provável!"

Adoro fragrâncias verdes e já experimentei bastantes, mas esta atinge um verdadeiro ponto alto: é um verde amadeirado, amargo e herbáceo que é distintamente masculino de uma forma vintage. Adoro a apresentação do absinto aqui: acrescenta uma energia nervosa emocionante às notas aromáticas de folha de louro, salva e cravinho, como uma cobra venenosa a deslizar pela vegetação rasteira. As notas de pinho também se misturam perfeitamente com a base almiscarada e coriácea, evocando uma floresta nebulosa, não uma árvore de Natal. O gerânio e o jasmim são uma surpresa, tal como o facto de esta fragrância ser tão verde sem ter gálbano ou vetiver. É surpreendentemente leve e ágil - efervescente, até - mas também tem uma duração e uma silagem impressionantes. Muitas pessoas descreveram-no como uma versão modernizada do clássico Yatagan da Caron, que eu ainda não cheirei, embora depreenda que é mais animálico (suspeito que possa ser um pouco másculo demais para o meu gosto, embora esteja muito curiosa). De todos os perfumes que já cheirei de Antoine Maisondieu, este é facilmente o meu favorito. Gostava que não fosse descontinuado! Espero que a minha amostra decantada me dure até encontrar um frasco vintage - ou melhor ainda, talvez a ELdO o traga de volta?

O perfil geral de Hermann é muito bom para mim: terra húmida com elementos verdes (gálbano, groselha preta, vetiver), um óleo de rosa invulgar, incenso e uma misteriosa qualidade transparente, vítrea e aquosa que é obviamente sintética e difícil de descrever. Como muitos dos perfumes ELdO, é desafiante e paradoxal: cheira simultaneamente muito natural, até sujo (terra molhada, folhas em decomposição, pétalas de rosa esmagadas e murchas) e como um sabonete forte com aroma "fresco" (Ivory ou Irish Spring). O acorde de chuva faz-me lembrar fortemente a aquosidade espelhada e pesada do patchouli do Baie 19 do Le Labo (que adoro), embora sem o zimbro, e também do Rain Wood da Perfumer H (e até um pouco do Ink deles, uma vez que a Lyn Harris adora dar um toque de rosa nas suas fragrâncias verdes e amadeiradas). O Rose Highland da Jorum é uma rosa igualmente acentuada e salgada - herbácea, rochosa, marinha, muito masculina e com um aroma a vento frio e ervas das falésias. E o Rozu de Esopo, que supostamente incorpora todo o ciclo de vida da rosa, do solo à floração e à decomposição, é provavelmente o análogo mais próximo de que me consigo lembrar. Mas Aesop, Jorum e Perfumer H parecem todos muito naturais e orgânicos e Hermann é muito mais estranho, utilizando sintéticos (como Pepperwood e Geosmin) de uma forma deliberadamente provocadora; em vez de evocar o mistério através de uma quietude meditativa, consegue-o confundindo os sentidos. (Penso que Baie 19 faz algo semelhante, embora seja mais contido). Há facetas deste perfume que considero muito desagradáveis - penso que uma delas pode ser a nota aquática de Calypsone, embora nunca tenha cheirado esse químico antes, por isso quem sabe - mas acho 80% do perfume intoxicante. Parece-me polarizador, em parte porque também é bastante forte e definitivamente projecta, mas também atinge na perfeição um estado de espírito que adoro: sombrio, poético e enigmático, verde e terroso combinado com puro e fantasmagórico. É ao mesmo tempo melancólico e malicioso. No final do dia, acho que prefiro uma versão mais natural e moderada deste, mas aprecio o facto de Hermann proporcionar uma emoção (e tem uma grande longevidade). Vou definitivamente usar a minha amostra.

O Sugi tem uma abertura incrivelmente bonita e elegante de cipreste, pimenta e íris. Quase brilha! Adoro o que o subtil floral faz às notas amadeiradas limpas e refinadas, e a pimenta dá-lhe apenas um pequeno pontapé sem ser tão intensa como muitas outras notas de topo apimentadas de CDG (especialmente a Pimenta Preta). O cipreste transforma-se em cedro e a íris mantém-se nas notas de coração quando o pinho começa a entrar, mas - como a maioria dos outros comentadores aqui notam - a longevidade desta fragrância é verdadeiramente fraca. Desfruta apenas de alguns minutos de notas de topo, talvez uma hora das adoráveis notas de coração de íris+cedro, se tanto, e depois desaparece virtualmente, deixando apenas um toque de cedro de barbear e as mais ténues sugestões de pinho e vetiver. Na segunda hora, terá sorte se ainda conseguir detetar alguma coisa, o que é realmente uma pena, porque, caso contrário, diria que é o meu favorito da linha CDG x Monocle.