Então Hiram Green é um perfumista pelo qual tenho grande carinho, simplesmente com base em Slowdive, uma fragrância que adoro com cada fibra do meu ser. Moonbloom é naturalmente deslumbrante e Hyde, Lustre, etc... entregam o que se espera dos materiais brutos utilizados. No entanto, estou em dúvida sobre as composições, pois elas dependem fortemente de um material bruto fantástico. Não há nada de errado com isso; mostrar um único material é mais difícil do que parece e, sabendo o quão meticulosa é a perfumaria, realmente não é tão simples. No entanto, o resultado final será que, se você não é tão fã do absoluto de Rosa Búlgara, então algo como Lustre, por exemplo, é tão dominante e não tem muito mais a que se apegar. Eu nunca diria que é preguiçoso ou unidimensional, mas não é uma sinfonia de notas encontradas em um chypre clássico ou algo assim, mas, por outro lado, não está tentando ser e Hiram Green faz uma escolha estilística deliberada para criar perfumes dessa maneira. De qualquer forma, este é um flor de laranjeira de clareza suprema e, como a maioria das fragrâncias desta marca, é impecavelmente renderizada e feita com o purista em mente. Eu diria que isso é menos do lado lactônico, ceroso e levemente empoeirado que você obtém das flores de laranjeira de Francis Kurkdjian ou Fleure d'Oranger de Serge Lutens e, em vez disso, tem um buquê mais fresco e úmido. É bastante verde na abertura e tem um pouco do típico cítrico folhoso do petitgrain. À medida que se assenta, no entanto, o almíscar floral se desenvolve de forma mais azeda e o que percebo como aspectos vagamente animais começam a entrar em cena, projetando-se levemente e me lembrando dos desafios que enfrentei para apreciar a flor de laranjeira por muitos anos. No entanto, quando cheiro perto da minha pele, toda a doçura da laranja ainda está lá e solto um suspiro de satisfação ao perceber o quão adorável esse componente floral branco pode ser. Tenho um material de neroli que exibe características mais verdes e não algo que realmente percebi em perfumes de 'neroli' até experimentar Pink Neroli da Abel. Não é coincidência, então, que eles também sejam uma marca natural. Eu geralmente não falo sobre comentários ou, Deus me livre, 'elogios', mas isso já recebeu várias observações da minha família hoje. Meu parceiro disse que eu cheirava como sua 'velha avó', ela também mencionou 4711, o que eu entendo totalmente. Então minha mãe disse que eu a lembrava de 'senhora idosa' (ela é uma, mas...) e disse que isso a lembrava de um perfume da Coty que ela costumava usar nos anos 60 ou algo assim e Yardley Freesia... e 4711, minha mãe estava CHEIA de conhecimento sobre a história do perfume hoje! Haha... Minha irmã achou horrível. Isso está durando muito bem, como esperado, porque apesar de ser todo natural, os perfumes Hiram Green duram muito bem e a flor de laranjeira é uma coisa bastante tenaz. Estou apreciando isso como uma flor de laranjeira multifacetada de qualidade suprema e, embora seja menos induzida a dor de cabeça do que os de Serge Lutens, eu acho que preferiria ter isso, pois é um pouco mais previsivelmente doce ao longo do tempo. Não ficaria surpreso se os aficionados por flor de laranjeira classificassem isso entre os melhores.

Para mim, esta fragrância é um enigma. Se você ler as notas aqui, não tenho certeza se obterá uma imagem precisa do que está acontecendo. Talvez o Ylang, cashmerean e bergamota estejam todos representados, a atmosfera de madeira flutuante também é evocada ao longo do tempo, assim como na versão masculina, que eu gostei. Isso é algo que Chong e os vários perfumistas da Amouage fazem muito bem, criando imagens distorcidas de conceitos de lançamento masculinos e femininos. Eu percebo uma espécie de tulipa/híacinto/narciso mais úmido na abertura, mas apenas por um momento muito fugaz, tornando-se mais doce, mais exótico, levemente empoado e parecido com violeta. Não é tão doce e característico quanto uma violeta direta, mas é tudo o que consigo descrever neste momento. Aqui, a secura de Ionona para mim. A secura desta fragrância 'aquática' ou à beira-mar deveria ser contraditória, mas é aqui que a nota de madeira flutuante é tão aparente. É mais ligada a algo que absorveu aquelas qualidades de água do mar salinizada ao longo de um longo período, secando ao sol, mas ainda imersa nele, e esperando ser ensopada novamente pela próxima maré. O ataque amadeirado no início é semelhante ao cypriol ou papiro e funciona bem com as flores, mas também é um pouco desafiador. Eu acho que eles simplesmente julgaram isso certo e, quando assentado e seco até o final, essa qualidade se transforma em um caráter muito mais almíscarado e nebuloso. Eu amo Cashmerean, mas é muito mal visto como uma maneira barata e química de construir um pouco de calor e estrutura, e embora eu nunca consiga realmente descrevê-lo como proeminente, o efeito está aqui nas etapas finais, com certeza. Então, esta é uma fragrância muito incomum, que evoca o mar sem recorrer aos clichês 'azuis' habituais, cítricos (bem, há alguns), aquáticos, ozônio, salgado, algas ou aplicação generosa da molécula Calone. Não se apoia nessas muletas da mesma forma que o contraparte masculino também não. Não sou louco por esta fragrância e, embora eu goste muito da abertura, a parte do meio menos (é estranha) e o drydown é bom. Dura bem, mas é suave, tem muito a seu favor.

Uau! Este produto é extremamente suave, não sei o que está a acontecer? Eu continuo a dizer que não sou um grande fã de mel e, no entanto, algo sobre mel, cera de abelha, Immortelle continua a arrastar-me de volta. A palavra "Indochine" lembra-me duas coisas, a canção "Viet Nam" dos Minutemen (porque há uma letra sobre a "Indochina Francesa") e o filme American Psycho (e possivelmente mencionado no livro, não me lembro agora?) há um restaurante chamado "Indochine" juntamente com o infame e exclusivo "Dorsia". Em todo o caso, esta é uma fragrância deslumbrante que abre como um belo caramelo, mas não excessivamente doce, a saturação de caramelo Mula Mula ou Ethyl Maltol, este é um caramelo muito subtil e maravilhosamente suave composto por mel e benjoim âmbar/vanilla. As notas de topo são invulgarmente brilhantes e não se sentem pesadas para um oriental amadeirado que tem um coração caramelizado balsâmico e mel dominante. O mel dá realmente doçura, mas para mim não é tão caraterístico até que a abertura tenha assentado. Depois, o perfume torna-se muito mais profundamente amadeirado e tem a ver com sândalo, mas também sinto uma nota de âmbar cinzento, alcoólica e quente, clara como o dia, mas muito fugaz, o que me faz pensar se a imaginei ou se espalhei alguma tintura de âmbar cinzento no meu casaco e é isso que estou a cheirar? Esta fragrância tem uma suavidade que quase faz lembrar um batido de leite, mas não é cremosa nem demasiado doce, as madeiras e os elementos amadeirados estão em harmonia, o elemento chave desta fragrância é a habilidade do próprio Guillaume. O PG25 não precisa de ser espalhafatoso ou excessivamente gourmand para se afirmar, é apenas uma carpintaria/padaria cósmica de delícias celestiais e, mais importante, tem o elemento que um perfume precisa, luz e sombra, elegância e contenção... é um prazer usar este perfume. Nunca penso que quero comprar outra fragrância gourmand ou quente porque é o que penso e procuro muitas vezes visuais diferentes, mas às vezes devemos simplesmente abraçar o que gostamos, porque gostamos dele por uma razão.

Isto parece mais com Oud do que o Occult Oud, é aquele tipo de plasticidade, uma nitidez aguda de um acorde de couro medicinal. Isso cheira bastante a antisséptico na abertura, como essa coisa que meu amigo usa em sua loja de tatuagens que ele chama de ‘sabão verde’, é um tipo de líquido alcoólico ardente, mas não tem um cheiro desagradável. Isso é tingido com um cheiro terroso, de solo úmido e composto, e patchouli que se torna mais doce na secagem, quase uma doçura de baunilha. Alguém comparou isso com o Profumum Roma Patchouly e, embora eu veja por que, porque o patchouli terroso tem uma estranha doçura, mas na verdade a marca italiana parece ser muito mais natural. Isso é muito semelhante a coisas da barruti, aquele Nooud, isso tem uma sensação semelhante de plástico, quase como açafrão, algo falso ou artificial, mas eu meio que gosto disso. A secagem é realmente adorável se você achar a abertura estranha, mas isso é uma verdadeira transformação, mutando ao longo do tempo. Eu quero gostar do Voronoi, eu realmente quero, mas eles tornam difícil amar.

'Beige' é um nome tão apropriado para esta fragrância. É Beige, e para aqueles que acham que Cashmere ou cashmerean também é chato, eu teria que discordar, mas isso não se aplica aqui de qualquer forma, porque não cheira a isso, nem realmente evoca o clima. Eu gosto mais deste do que do 3-D, este tem um foco e um tema de 'flores brancas' listadas nas notas aqui, novamente aludindo a quão medíocre e chato este perfume é. Eu o chamaria de 'Baunilha', mas não tem porra de baunilha nele também! haha Eu percebi um aspecto floral mais úmido na abertura que foi vagamente interessante por um breve período, toques daquela coisa de tulipa/íris, mas muito efêmera. Beige opta em vez disso por um toque aquoso e em pó de flores indistintas. Não sou um especialista em flores, mas quando algo fascina, você não precisa ser. Não só eu nunca usaria isso, como também não fui um grande fã. Agora, só para apontar que fiz duas resenhas negativas de fragrâncias M.INT seguidas, posso apenas contra-argumentar dizendo que gostei da com notas de noz (quero dizer Affecting mind??) e absolutamente ADORO a fragrância Vibrant. Então há esperança.

Agora.... algumas pessoas podem me dizer.... Houdini... você está sendo negativo e melodramático NOVAMENTE, quando diz que isso tem uma das aberturas mais repugnantes da história dos perfumes. Sim, é isso mesmo. Ou quando você disse "...Cheira a água..." Eu pensei que ótimo, eu adoro notas aquáticas, até você adicionar "...água tão fétida e estagnada que você não se atreve a se aproximar por medo de contrair Legionella ou ser afligido por Cryptosporidium ou algo assim?" Essa é a verdade, porém. Não é um perfume ruim e, uma vez que essa acidez desaparece na abertura, é um tipo de fragrância aromática pedestre. Elemi? claro. Couro.... hmmmm... não realmente, mas se você insistir. Aceito que o cedro está lá. O que poderia ser responsável por isso na abertura? Musgo sintético, honestamente, tem esse tipo de vibração musgosa, líquen, mas não é nem de longe tão interessante ou multifacetado. Já mencionei como tenho um certo preconceito em relação a essa marca sem razão alguma, eu simplesmente me opus a eles de forma irracional. A verdade é que, quando contamos os que eu gostei, foram dois ruins e dois bons, então é um meio termo. O que eu gosto é que eles têm um polido e uma sensação de que os perfumistas que eles contrataram são aqueles tipos mais clássicos, não fazendo grandes bombas Indy/niche, mas peças mais refinadas. O problema é que eles podem ser refinados demais, pretensiosos ou entediantemente seguros quando pretendem transmitir novos conceitos. 3-D Scent é uma abominação que é melhor ser esquecida. Um Chernobyl olfativo. A melhor coisa a fazer é perfurar um buraco profundo na terra e enviar esse cilindro de lixo para as profundezas.

Segurem os chapéus, pessoal, esta fragrância não é para os fracos de coração e esta não é minha declaração de surpresa ou desdém a esse fato, estou realmente a bordo do lado mais ousado das coisas como fã de oud artesanal. Não se pode dizer que isso não merece exibir orgulhosamente o oud no título, porque ele é exibido com orgulho na composição, isso é certo! Pissara é uma perfumista da qual ouvi muito, mas não experimentei muito de sua produção, na verdade, acho que este é apenas meu segundo Dusita. Ela se tornou famosa por ser uma espécie de savant floral ou sussurradora de flores, criando alguns dos acordes florais mais inovadores e evocativos da memória recente. Eu só tenho o Splendiris para me basear e achei muito realizado, este é um clima completamente diferente, para dizer o mínimo. Abre com uma explosão de castoreum (não o civet listado aqui), áspero/agudo, floral/almiscarado e, claro, de couro, pessoalmente eu adoro! É como um whisky de malte alcoólico e couro fresco, mas rapidamente se transforma no queijo fino que é o material de oud aqui. Agora eu sei que o país de origem não define necessariamente o cheiro do oud, mas eu tenho Laos, Camboja, Índia, etc... divididos em categorias na minha mente, provavelmente pela primeira matéria que senti de lá? Isso se encaixa em algum lugar na variedade cambojana-indiana de forte, muito vívido, estábulo/manure, mas com a complexidade de um material envelhecido, que absorveu muita experiência de vida. Passando de tabaco, envoltório de charuto picante e pimenta, para um cheiro bem forte. Tem uma nota de rosa dançante, sândalo e um pó que provavelmente contribui para esse efeito sujo/limpo e a associação com fraldas de bebês. Bem, como alguém que recentemente teve que lidar com fraldas, deixe-me dizer que essa coisa faz você cheirar e cheirar para tentar entender melhor a natureza incomum de um poema mental que é esta fragrância, com uma borda fecal, mas fantasmagórica. Eu acho que a mistura captura perfeitamente um attar implacável, casualmente espalhado na pele e não me entenda mal, não é tão brutal quanto alguns perfumes de civet/castoreum ou um potente óleo de oud indiano, por exemplo, isso é bastante reservado se você tem um paladar extremista ou está acostumado a matérias-primas não diluídas como âmbar cinza e almíscar de cervo. Isso é material clássico no sentido de que é rosa/oud/sândalo/almíscar, etc... mas apresentado de tal forma por uma marca com uma produção amplamente floral que levanta sobrancelhas. Ok, então eu entendo que a substituição do civet é algo que tem esse tipo de vibração, desagradável, fecal, etc... no entanto, minha experiência é que ele permanece na pele na secagem quando tudo se foi em uma espécie de protesto sujo. Oudh Infini, se você conseguir suportar a onda após onda de ousadia, você é tratado com uma madeira quase escura e picante e nenhum oud enjoativo. Tenha em mente que isso é horas na experiência, mas ainda assim, é uma das coisas mais divinas imagináveis, aconchegante e como nada mais por aí. Eu achei um knockout, ousado, refrescante e um perfume realmente bem feito, porque apesar da qualidade do oud ser tão fundamental para o sucesso deste perfume, o ambiente e o cenário tornam essa coisa especial, porque não cheira apenas a oud, e isso é um ato de equilíbrio difícil de realizar. A usabilidade para mim pessoalmente seria apenas em ocasiões muito especiais quando eu me sentisse no clima para algo ousado e opulento. Uma verdadeira experiência, e o preço provavelmente reflete os raros ingredientes naturais crus dentro. Bravo!

Acho que quando TonyT diz "esse tipo de fragrância" isso diz muito. É justo comparar com Laudano Nero porque está no mesmo gênero? Na minha opinião... De jeito nenhum! LN é um grande perfume que tem estado disponível por um preço realmente decente em sites de desconto há muito tempo. No entanto, este Carner é superior em todos os aspectos e não tem tanto aquele fundo de massa de modelar, meio resinoso do LN. (Embora eu entenda esse aspecto da comparação) Este é um labdanum afiado e doce, impactante em seu absoluto melhor, brilhando na abertura como um farol de beleza. Isso tem mais um efeito de camurça/couro e especiarias orientais de incenso e papiro. Eu sinto muito de baunilha, seja de baunilha ou benjoim, isso dá uma leve cremosidade, mas nunca se torna excessivamente suave, mantendo as bordas ásperas. Há um momento muito fugaz logo após as notas de abertura, e logo antes de você dizer que está oficialmente "estabelecido", que tem uma nota animalística real, apenas por um período muito breve e já se foi, dissipando-se em um cheiro picante de madeira, meio como um microcosmo de como o oud artesanal se desenvolve e seca, mas acelerado para o espaço de segundos em vez de horas ou até dias! Eu discuti esta fragrância com outros que disseram que era escura e em outra resenha que escrevi, descrevi como a interação entre escuridão e luz... ou alguma besteira pretensiosa assim? Isso não é nada particularmente novo para mim, lembra o trabalho de Alessandro Gualtieri, aquele tipo de peso... por falta de um termo melhor? Meramente uma recalibração, um ajuste de elementos que eu amo, mas que ajuste! Eu adoro isso, dura muito bem, gruda nas roupas loucamente, projetando e com inovação suficiente para capturar minha atenção e me fazer desejá-lo. Black Afgano e Laudano Nero e até mesmo o próprio El Born da Carner não me deixaram tão empolgado. Black Calamus é um pouco de mágica!

Ainda bem que, em primeiro lugar, tropecei nesta amostra muito antiga (da altura em que foi lançada pela primeira vez) na minha caixa de amostras e, em segundo lugar, que não a analisei em tempos, chamando-lhe provavelmente uma mistura de rosas doce que dificilmente usarei, porque teria de me retratar. Ao mexer em perfumaria por hobby, diz-se muitas vezes que a rosa e o gerânio são semelhantes no seu toque metálico e podem ser complementares, mas eu nunca pensei realmente assim. Sem olhar para as notas deste perfume, esqueci-me do que se tratava e somos imediatamente saudados por uma rosa frutada e facetada, depois por uma rosa búlgara ligeiramente mais pulverulenta, basicamente um acorde de rosa bem arredondado com o melhor de ambos os aspectos. Há uma pitada de decadência, mas depois uma onda mentolada de gerânio, refrescante, brilhante, um toque verde e metálico. Razoavelmente duradouro, forte no início, mas não muito forte e uma mistura perfeita de brilho e brisa com a mais pequena sugestão de escuridão. É uma rosa soberba. Não é o mais profundo nem o mais aveludado, mas os meus gostos adaptaram-se ao longo dos anos desde que o experimentei pela primeira vez e a combinação de rosa e gerânio é algo que adoro agora, excelente.

Bem, deixe-me ser o primeiro a dizer (eu sou literalmente) que esta fragrância é "meh" no melhor dos casos. Você sabe quando era criança e fez algo errado e seus pais disseram "Não estamos bravos... estamos desapontados." aquele velho clichê? Bem, isso é isso, personificado em uma fragrância. Olhei para a forma como foi apresentada e o nome, e fiz certas suposições e julgamentos que estavam claramente errados. Oud... antes que alguém possa dizer... QUE OUD?!?!? Normalmente sou o advogado do diabo para aqueles que esperam oud artesanal em cada fragrância que se atreve a ter oud no nome e desta vez eu não me importo também. Estou mais enganado pela parte 'Oculta' do título, essa coisa está longe de ser oculta, especialmente depois de uma semana experimentando NÃO perfumes... agora isso é oculto! De qualquer forma, voltando ao oud, percebo uma madeira que é transparente e um pouco como o Tom Ford Oud Wood, não muito 'oud real' e nem mesmo sintético. No entanto, agora que secou, sinto um cheiro característico de oud sintético, de alcaçuz e ébano/rosewood surgindo e novamente não é desagradável. A abertura definitivamente tem um cheiro de laranja cristalizada e é reminiscente de uma fragrância muito melhor em Hope da Agonist. Então há a baunilha ou mais precisamente um cheiro de vanilina, bastante semelhante a um creme e não excessivamente enjoativo ou algo assim, eu gosto e não sou um snob sobre 'baunilha real' particularmente, embora eu conceda que é mais facetada e complexa em cheiro. Essa coisa me lembra uma panna cotta, tem uma cremosidade, mas também é um pouco gelatinosa e transparente.