Mais um perfume enigmático da Sarah. Não tenho a certeza se ela é um génio, transmitindo inegavelmente temas complexos e notas justapostas, ou se é apenas uma perfumista desajeitada que atira o lava-loiças para cada criação e espera o melhor. Uma ponderação retórica porque, de qualquer forma, arte é arte e não me cabe a mim especular. Detesto rotular géneros, a sério que detesto, mas este perfume está a levar para o "demasiado" feminino para mim, pelo menos na abertura. Adoro chá e, a julgar pelas notas aqui presentes, teria pensado que se tratava de um aroma de chá grande, fresco e interessante. A única coisa que posso dizer que pode ser responsável por uma qualidade unissexo é a madeira. Tem uma abertura muito doce, frutada e floral, com gerânio, depois uma nota verde de relva, e depois notas amadeiradas secas que aparecem, como acontece com muitos perfumes desta casa, e até cheiram um pouco a mofo, como papel velho. Esta tem de ser a combinação de cedro e vetiver, mas talvez com um pouco de chá também? Agora está mais calmo e até sinto um pouco de sândalo a passar... Quem diria? tem um pouco mais de sanidade do que algumas criações. Talvez eu tenha sido um pouco apressado ao dizer que era feminino, apenas a abertura, talvez, e vou ser honesto, feminino ou não, eu realmente adoro este perfume logo que sai do frasco. O drydown também é agradável e durou bastante bem. Estou otimista em relação a este.

Não é de surpreender que esta fragrância tenha uma qualidade de cosmética Lush. A abertura é uma mistura tóxica de frutos, aguda e altamente concentrada, como se estivesse a esmagar uma bomba de banho e a snifá-la. (Não que eu alguma vez o fizesse!) A nitidez da toranja rosa e as notas de limão misturadas com framboesa são peculiares mas um pouco confusas. À medida que se instala, a violeta confere alguma clareza, torna-o um pouco pulverulento e acrescenta algum alívio à abertura exagerada do bebé gelatinoso. Para ser justo, o drydown é bastante elegante com estes três R's Rose e Raspberry e Resins! A base de Tolu e Oppoponax é realmente agradável e equilibra bem a fragrância... dando uma base quente cremosa ligeiramente terrosa que não é doce. Faz-me lembrar um pouco o Royal bain de Caron em espírito. Eu até gosto deste perfume, é bom. Dura bem e faz uma boa transição. Como todos os 4160 Tuesdays, é completamente estranho, mas traduz na perfeição todas as notas, desde logo frutadas e agudas, passando por rosa e violeta em pó e depois um toque quente na base. Não é a minha chávena de chá para usar, mas pelo menos aprecio este.

Uau! Como é que eu poderia não gostar de Manga? Adoro a fruta, o cheiro é ótimo e, para ser justa com a Demeter, cheira mesmo a Manga. Infelizmente, não o acho natural, na verdade é bastante horrível, xaroposo e não é algo a que eu queira cheirar. Algo corre muito mal quando toca na minha pele. Quando seca, desaparece, o que é uma coisa boa... A manga é inexplicavelmente pobre. Adoro aromas tropicais mas este merece ser abandonado.

Só agora é que estou a experimentar Demeter! Sim, inacreditavelmente nunca os tinha experimentado antes e pensei (enquanto olhava para uma desconcertante PAREDE de testadores) que Thunderstorm seria um bom sítio para começar. A abertura tem um verdadeiro fator "uau", há aqui um truque sensorial muito preciso. Cheira muito ao rescaldo da vegetação húmida, transportado pelo ar ainda carregado de estática de uma trovoada. Esta é uma realização brilhante de um conceito olfativo. Não consigo ver-me a elogiar muitos destes porque não são realmente "fragrâncias", mas sim póneis de uma nota só. Thunderstorm, no entanto, parece realmente uma composição, alguns elementos ligeiramente metálicos e minerais, água, um toque de brisa de aldeído, ervas, o solo húmido terroso do patchouli olfativo e talvez algum vetiver. O equilíbrio e as dimensões são perfeitos para criar uma sensação de "transportado no ar". À medida que assentou na minha pele, tornou-se mais um patchouli sujo e receei que a abertura fosse demasiado curta, mas depois continuei a regressar à maravilha do início. Este é um perfume interessante e não é a minha chávena de chá habitual, mas achei que foi uma experiência maravilhosa. A durabilidade foi melhor do que a maioria destes, mas isso não quer dizer muito.

Almíscar de gengibre...hmmm...???? Não tenho expectativas quando experimento uma fragrância Montale, uma vez que ou são exatamente o que se espera (normalmente uma variação de Oud/Rosa) ou não são nada do que se espera do nome enigmático ou independentemente de uma pirâmide de notas. O que se pode ter um pouco mais de certeza e quase sempre esperar, é a força atómica, mas mesmo assim, por vezes, um aroma suave. Ginger' de Montale e eu estou à espera de uma espécie de cerveja de gengibre áspera, ardente e destilada, consomé de proporções épicas e almíscar suficiente para afundar um navio de guerra... mas estou novamente enganado! O almíscar de gengibre é um cocktail doce e único, frutado e de bagas escuras que tem, de facto, um pouco de gengibre no fundo (algures?) e que cria uma fragrância muito estranha. Vou ser honesta, a aventureira olfactiva e a criança gulosa que há em mim adorou imediatamente a abertura doce e única. É como um doce estrangeiro, um frutado aproximado e sintético que não se consegue perceber que tipo de fruta é suposto ser? Se o almíscar de gengibre fosse profundo e pensativo nas notas de base (talvez um pouco de álcool ou mesmo Aoud?), tudo bem, mas tem este almíscar suave e sedoso que não é nada animal, mas está sempre presente. Adorei esta fragrância até um par de horas depois, depois comecei a ter as minhas dúvidas sobre ela? Apenas em termos de ser uma fragrância que eu queria adicionar à minha coleção, pensei que a peculiaridade a levaria e é verdade que não tenho cheirado muito como ela por aí. No entanto, no mesmo dia, pedi à minha namorada para experimentar o Roses Musk (um perfume que eu próprio experimentei posteriormente) e, apesar de ser uma combinação cansada de notas, preferi muito mais o drydown. A verdade é que fiquei um pouco farto do almíscar de gengibre passado algum tempo, embora o fundo seco seja suave e quase pulverulento. Tenho de seguir a minha reação instintiva e, no geral, foi positiva, por isso, recebe um "Like" da minha parte. Dura muito bem e projecta-se atomicamente nas primeiras duas horas! Aplaudo-o por ser um ponto de discussão e é disso que se trata a fragrância no final do dia. Sinto que é um perfume polarizador, que vale a pena experimentar e decidir por si próprio.

Ok... chamem-me infantil, mas adoro os frascos divertidos em que estas fragrâncias estão alojadas. Obviamente, não são comercializadas para mim e é bastante bizarro que eu dê a esta fragrância a hora do dia, mas encorajei a minha namorada a experimentar algumas delas. Por acaso apanhei este 'Lily' e experimentei-o eu própria. Tenho de dizer que não sei o que esperava, mas gostei! É um acorde leve e suave de frutos e almíscar branco com um fundo seco de baunilha que é doce mas não demasiado. Os frutos são como aquela mistura sintética de bonecos de morango e aquele pêssego em pó, no entanto isto só se aplica ao fundo seco. Para mim, as notas frutadas de abertura em Lily cheiram a maçãs e a notas florais muito delicadas. É perfeito para uso geral, diria eu, e é muito menos irritante ou intrusivo do que muitos perfumes femininos populares que já cheirei. Provavelmente para um público mais jovem e eu certamente não o usaria, mas isto mostra que a minha intrépida documentação de fragrâncias não tem limites!

Um oud muito denso, suave e amadeirado. Este não foi elevado com a tarifa habitual de açafrão rosa ou patchouli, mas seco e condensado com madeira guaic e cedro. Há de facto patchouli aqui, mas deve perder-se entre toda a suavidade e sensualidade da madeira. Eis algumas perguntas simples que me faço quando estou a analisar uma fragrância de uma nova casa. É bom... sim! Mantém as qualidades que uma fragrância com "Oud" no nome deveria ter? sim! Quando cheiro o Thameen Carved Oud, solto um audível "mmmmm..." de satisfação? sim! Eu usá-lo-ia? sim! Será que me surpreende? Nem por isso. No entanto, isso não deve ser um grande impedimento, porque muito poucas fragrâncias me surpreendem hoje em dia e mesmo algumas que o fizeram, já não me entusiasmam. Se quiser uma fragrância de oud maravilhosamente inebriante, tem-na aqui, mas é um mercado muito concorrido que até me está a confundir agora e eu sou um louco por fragrâncias! Que hipóteses tem um principiante?

Sei que experimentei isto há uns anos, mas não me ficou na memória, por isso achei que não era assim tão bom. Não sei se é a minha mudança de gosto ou se é apenas o facto de ter passado tanto tempo entre uma visita e outra? Poderá ser o facto de o mercado de fragrâncias estar hoje em dia repleto de coisas mundanas e extravagantes e este parecer datado mas descomplicado e uma mudança bem-vinda? Sinto uma explosão fresca de aldeído nas notas de topo desta fragrância que também é bastante cítrica. Esta é uma descrição perfeita do cheiro do kumquat, não necessariamente um cheiro cítrico como tal, mas fresco e verde pela mesma regra. Para mim, o almíscar e as especiarias aparecem gradualmente e torna-se num perfume masculino, mas certamente não poderoso. Os coentros são proeminentes, contribuindo para a limpeza que, para mim, são mais folhas de coentros frescas do que sementes. Assim, recuei os anos e encontrei um grau de apreciação por Moschino Uomo, mas o desempenho foi um pouco fraco. Eu gosto, Uomo é usável de qualquer maneira.

Só estou a revisitar este porque comprei um frasco barato no outro dia. Como mencionei na minha crítica anterior abaixo, lembro-me de este ter sido lançado porque Moschino era uma marca popular no final dos anos 90. (Quero dizer, ainda é para alguns, mas parecia mais proeminente na altura.) Na verdade, retiro o que disse sobre o desempenho, não é mau de todo, dura facilmente 8 horas. Outra coisa são as lembranças de outras fragrâncias. Uomo tem uma espécie de vibração "trifle" (atenção) como fruta, mas com um tom leitoso de creme. Há uma referência abaixo ao MB Individuel/Creed Santal e isso é muito aparente na abertura, tem um estranho elemento de sintetizador de HM, Dreamer e Kiton, mas também tranquiliza a masculinidade clássica, limpa e almiscarada. Acho que a maior lembrança está no drydown (e isto é a coisa trivial novamente) é uma sugestão de Chanel Allure edition blanche, mas apenas um toque menos gourmand e mais sabão. Na verdade, gosto muito desta fragrância e estou a gostar de a usar hoje.

Uau! Esta é uma joia escondida para todos os amantes de vetiver, realmente é e a chave para esta fragrância é o equilíbrio. A abertura é deslumbrante, verde brilhante, uma explosão de clorofila e toranja, muito reminiscente do Ninfeo mio de Annick Goutal. Notas verdes exuberantes que lentamente dão lugar a vetiver terroso limpo que tem um ligeiro fumo. O citrino também se mantém muito proeminente e é ajudado pelo mais pequeno toque de floral branco, neroli e petitgrain. Esta é uma fórmula testada e comprovada, mas quando executada na perfeição não pode ser contestada. Consigo ver a comparação com Mugler Cologne, só que com muito menos neroli e mais ênfase no vetiver. A secagem é longa e natural e, embora este perfume se retire muito rapidamente, tem um enorme poder de duração e fiquei muito impressionado com o desempenho, apesar de uma aplicação muito parca. Limpo, bem executado, Jasper Conran recebe um polegar para cima para mim, apesar de não ser realmente a minha chávena de chá, serve um propósito e fá-lo muito bem.

Por vezes, encontro uma página e fico chocada ao descobrir que ainda não publiquei uma opinião sobre um perfume que tenho há muito tempo e ao qual estou muito habituada. Normalmente, já escrevi a crítica em forma de nota noutro sítio e ainda não a publiquei... Equus é um desses casos. Então... finalmente comprei às cegas este perfume da Lalique e tenho de dizer que é uma verdadeira joia. Antes mesmo de entrarmos na análise das notas, penso que temos de estar preparados para o facto de que se não gostamos de noz-moscada, não é provável que gostemos de Equus. Começa com notas frescas e afiadas de limão e bergamota, mas também com a inconfundível qualidade de gin das bagas de zimbro. O coração da fragrância surge rapidamente, que é o cheiro duradouro da maça e da noz-moscada com as madeiras limpas picantes e o vetiver duradouro. De facto, seca num aroma incrivelmente amadeirado, Equus é verdadeiramente uma bela combinação de vetiver apimentado e madeiras calmantes. Este é um sumo de alta qualidade para mim, que se extingue rapidamente em termos de projeção, mas no que diz respeito à longevidade, penso que é uma melhoria em relação ao Lalique Pour Homme original. De facto, depois das complexas notas de topo terem desaparecido, ficamos com algo não muito diferente de um Encre Noire subjugado e menos fumado. Coisa elegante e masculina da Lalique, barato, um frasco maravilhoso, tudo o que se espera desta casa e a minha namorada também o adora. Não está a milhas de distância do Pour Homme original em termos de "sensação", exceto talvez mais ousado e mais seguro. Não posso recomendá-lo o suficiente - uma compra às cegas verdadeiramente inspirada... se é que o posso dizer. Esta foi a minha análise, gostaria apenas de reafirmar as notas de coração dominantes de Mace e noz-moscada, que podem ser um gosto adquirido para alguns, mas que o distinguem de outros como Lalique pour homme e Lalique White e até mesmo Encre Noire (embora em menor grau), todos eles bastante semelhantes.