Começo por dizer que esta não é de todo a minha chávena de chá, uma mistura de chypre floral denso, complexo e pesado com uma potência aromática... não se enganem, Diaghliev é um perfume verdadeiro. Respeito esta composição pela sua complexidade e pelos seus momentos de beleza, mas os elementos principais são demasiado secos e potentes para mim. A abertura é um dispositivo clássico, a interação de cítricos de limão e lima e almíscar pesado. O musgo de carvalho e a civeta são de facto muito pesados mas não nos sufocam e isso significa uma coisa... qualidade soberba. O equilíbrio está correto aqui e se gosta deste tipo de abordagem clássica ao perfume, então esta composição rivaliza com as melhores. A secagem é muito agradável e há demasiadas notas para mencionar a sair da base de terra e musgo. Há elementos de que não gosto, consegue-se cheirar cravinho e ylang muito fortemente na abertura, especialmente este é demasiado almiscarado, nunca feminino (na verdade, quase machão por vezes), mas bastante datado e demasiado formal como um perfume, mas não da forma como eu quero cheirar. Eu posso entender como alguns considerariam este como o trabalho de destaque de Roja já que os outros são bastante acessíveis e quase modernos em comparação com Diaghliev. Grande longevidade e projeção mas não para mim.

Finalmente uma destas colecções "Addictive state of mind" que não se assemelha muito a outra fragrância. Intoxicated - A*Men/Pure Coffee com nuances de luxo. Smoke for the soul - KINSKI subtilmente modificado. Para mim, com Light my fire, consigo ver o back to black, Chergui e Lanvin Avant garde, mas este é suficientemente diferente de todos eles para ser uma coisa própria. Gosto muito do facto de o mel não ser exagerado, a abertura é ligeiramente doce com ele, mas a nota de feno e o tabaco são suficientemente encorpados para compensar isso. O cominho aqui não é uma chávena de chá para toda a gente, mas felizmente eu adoro-o e, mais uma vez, quando equilibrado com a baunilha, o tempero é perfeito. Usei-o na minha pele e o cheiro durou bastante bem, mas também o pulverizei num cartão para me lembrar do cheiro vários dias depois e agora tem um cheiro muito ténue a madeira/tabaco/cominho. Em suma, este é um bom perfume e talvez, por defeito, o meu favorito. Ainda assim, o desempenho deixa um pouco a desejar tendo em conta o preço premium.

Infelizmente, à medida que a gama Kilian se expande, expõe-se realmente o facto de não ser assim tão exclusiva ou original. Criações como Back to Black e Straight to heaven realmente impressionaram com seu brilho e centelha de criatividade. Claro que vai encontrar perfumes semelhantes de marcas diferentes e eu aceito esse facto, mas talvez isso se devesse refletir no preço? Talvez colocá-lo num frasco menos caro ou não ter caixas ornamentadas que requerem uma chave para entrar! Aprecio o facto de o spray de viagem atomizador ser bonito e, de facto, possuo um, as recargas são uma óptima ideia e uma opção mais barata. Mas já chega, e este sumo? Smoke for the soul é excelente! Um aroma verdadeiramente maravilhoso, inebriante, terroso, verde e fumado. Tudo verdade, mas uma coisa me veio logo à cabeça... KINSKI. Sim, interrompi a rapariga no balcão da By Kilian quando ela estava prestes a dizer-me o quão original era... "Isto faz lembrar muito o KINSKI." E faz, mas há diferenças subtis. O fumo tem um cheiro ligeiramente diferente aqui, como se estivesse a arder uma madeira diferente. Cheguei a experimentar um contra o outro quando cheguei a casa e a semelhança é significativa mas não absoluta. A abertura é de eucalipto brilhante e uma nota cítrica, mas não tão fresca ou proeminente como no Kinski. Quanto à nota de "Cannabis", fui um maconheiro habitual e maciço durante anos e, embora possa ver como isto pode ser interpretado como uma nota de ganja, já cheirei notas mais convincentes. Base muito amadeirada de alcatrão de bétula, não sei o que é mate para ser honesto mas há um cheiro tipo vetiver aqui. Para todos os efeitos, esta base está coberta na minha coleção, sem dizer que é um imitador, porque as diferenças subtis (falta de qualidade animálica, por exemplo) são suficientes para valer a pena cheirá-la e talvez alguns a prefiram? A longevidade é boa e tem uma projeção moderada para começar.

Não me surpreende que chegue a esta página e já haja um turbilhão de comparações com o AMen. A jovem senhora que estava no balcão da Kilian não sabia o que fazer comigo enquanto eu fazia anotações e comparações com o AMen Pure Coffee. Ela disse: "Ahhhh sim, este contém grãos de café bolivianos..." ou algo do género? Bem, tenho de dizer que, quando assenta, o café é mais realista e bem feito do que o do Pure Coffee e isso era de esperar. Para mim, no entanto, todo o acorde soa com aquela vibração complexa de patchouli/caramelo com muito pouca diferença. As diferenças que são ligeiras para mim foram um aroma amadeirado seco e alguma pimenta que o distingue o suficiente de Thierry Mugler para não ser uma cópia pura e simples. Juntando isso com a abertura dominante de café muito agradável e sem notas fora de lugar como no AMen original, temos efetivamente uma versão melhorada. A secagem é, desculpem, exatamente igual à do AMen ou do Pure Malt ou algo do género e também bastante duradoura. Ei, eu adoro o A*Men e não posso criticar o cheiro deste, mas você teria que ser muito rico e muito ignorante da criação de Mugler para sequer dar a este a hora do dia.

Hmmmm... um conto convincente mas com demasiados elementos implausíveis e bandeiras vermelhas para mim. Pode dar-se o caso de a verdade ser mais estranha do que a ficção, mesmo que seja apenas um kernal. No entanto, o cético que há em mim refuta esta história como uma biblia de marketing, digna dos reis da treta... Creed! Isto foi descrito em termos de perfumes como Amouage Reflection Man (um que eu gosto) e Fahrenheit 32 (um que eu não gosto) e eu teria que dizer que ele se inclina mais na direção do Dior... Chato e totalmente sem brilho! Uau! Não acredito que estou a concordar com o Wes Clark, mais uma vez para os livros, mas a sua crítica acerta em cheio! Este é um perfume amadeirado, genérico e pouco transparente que, para mim, tem um toque de flor branca limpa, violetas de cedro e um toque de baunilha. Não os vejo na lista, mas as violetas são uma certeza para mim, embora tudo o resto seja tão vago que me faz pensar como é que tantos amigos de Kennedy se deixaram levar por este perfume sem graça? Outro fator que não ajuda a aumentar a veracidade da história de fundo. Sim, bastante dececionante e por essa razão recebe um voto de desagrado da minha parte, apesar de não ser horrível.

Muito bem... "Horrível mas interessante" é a minha avaliação. Apesar de querer experimentar estas fragrâncias da C&S há muito tempo e sem ter conhecimento prévio das notas deste perfume ou sem ter lido nada sobre ele, pensei que com um nome como "Cuba" seria tudo sobre tabaco... talvez café também? mas definitivamente um sumo quente. Estava correto na minha suposição e, como um verdadeiro amante de perfumes que sou, exceto que certas notas desagradáveis podem ser intrínsecas a uma composição magistral. Passei em revista os comentários aqui e só tive de me aventurar um pouco para ver a temida palavra "F"! Sim, também eu apanho a palavra "fecal" e isso mancha a minha apreciação do que começa bastante mal, mas de uma forma diferente. A abertura é enjoativa, quase como o hálito de um bêbado, mas um bêbado que está a tentar disfarçar com pastilhas de menta! Uma pitada de lima funciona com o rum e a menta, mas também torna este perfume ainda mais barulhento e estranho. Na verdade, o acorde mentolado é semelhante ao mentol e acrescenta uma dimensão estranha porque se pode dizer que vai haver um tabaco forte prestes a desenvolver-se. Há aqui uma mistura picante de folha de louro e cravinho que também não ajuda a causa de Cuba. Quando se desenvolve, as coisas tornam-se ainda mais intrigantes e aí está o tabaco agradável, ligeiramente sujo mas preciso... isto é, por um segundo, depois... Fezes! É quase ao ponto de afastar a cabeça em sinal de repulsa, mas se for aplicada no pescoço ou no peito, não há muito que se possa fazer! Depois volta o tabaco mentolado (que nem sequer é agradável)... e damos-lhe outra oportunidade... cisco fecal outra vez. Fumo charutos em raras ocasiões e, quando escolho um cubano particularmente encorpado, estes têm de facto uma nota ligeiramente desagradável, como um cheiro a estrume... talvez seja isto que a C&S tentou captar? Em vez de estrume fresco e seco, fico com uma bomba de mau cheiro sintética, um cheiro que excede a natureza em vez de a imitar. Não sou fã da C&S Cuba... quem gostar desta ou quiser adquirir o sabor, boa sorte! Ou se é uma das pessoas que não sabe do que os outros estão a falar quando descrevem esta nota horrível... Deve ser ótimo para si ter uma fragrância de que gosta e frustrante que as pessoas a critiquem ao ponto de cheirar a merda... deve parecer duro. Tenho muita pena de ser um dos detractores porque estas são fragrâncias de nicho de qualidade, acessíveis e muito diferentes, de uma empresa sediada no Reino Unido, mas não posso tolerar Cuba. A secagem é muito melhor, mas só ao fim de várias horas é que o cheiro desagradável desaparece e depois é um aroma de pele quente quase irreconhecível. Dura bastante bem e, como referi, não é mau no final, mas não é para mim, foi certamente uma experiência.

Este perfume abre como esperado, com um cheiro a rosas profundas que percorre todo o espetro da ameixa doce, depois um pouco mais escuro e floral para almiscarado e depois em pó, numa questão de poucos minutos, à medida que se acalma. Esta abertura não é a mais agradável e parece-me um pouco estranha. A rosa também é bastante especiada com açafrão e resina, mas começa realmente a ganhar vida própria à medida que o drydown progride com o patchouli a entrar em ação. Tenho que dizer que a progressão desta fragrância é excelente, como muitos Montale's, eu simplesmente não gosto do rosado sintético na primeira ou segunda hora, então algumas notas amadeiradas sublimes de oud/sandalwood e, neste caso, patchouli saem para jogar e fazem com que esta fragrância me atraia. Adorei a secura deste perfume e gostei das diferenças progressivas que obtive dele e a longevidade foi soberba. Amantes de rosas, experimentem, talvez se apaixonem por ele.

Ok, para aqueles que realmente querem uma resenha de alguém que experimentou a fragrância, vocês estão com sorte. Em uma versão muito condensada, esta fragrância é um aroma fresco, amadeirado e cítrico, muito limpo e revigorante. A abertura é uma mistura de bergamota cítrica e mandarina suculenta, é adorável, uma frescura extra e um toque de secura são fornecidos pelo zimbro e pelo cedro, no entanto, é isso. Este é um perfume aromático perfeito, muito familiar, mas não barato ou entediante. O Toy é, de fato, bastante elegante e natural, me lembra um pouco de Milisime Imperial ou Ed Hardy Love and Luck. Muito usável e encantador, mas, de longe, a coisa mais interessante sobre o Moschino Toy não é o cheiro, é TUDO sobre a embalagem. Se isso tivesse sido apenas um lançamento normal em uma garrafa, duvido que teria recebido tanta atenção. Eu sei que é ridículo e óbvio, mas esse truque é ótimo e funcionou comigo, eu amo o ursinho, é super fofo. As fragrâncias da Moschino são boas em geral e esta se encaixa e mantém essa reputação, a durabilidade também é bastante impressionante para o que é essencialmente uma fragrância leve e frutada. Eu tive que adquiri-la apenas do ponto de vista de colecionador, mas, para ser honesto, se a fragrância fosse horrível, eu realmente poderia ter pensado duas vezes. Você ganha um ursinho legal e uma fragrância fresca... Simples.

Fleur Oriental é um nome muito apropriado para este perfume. Uma base oriental quente de âmbar resinoso e baunilha... check... depois alguns florais maravilhosamente naturais... check e qualidades almiscaradas... check! Penso que o principal fator que distingue este perfume é a quantidade de especiarias naturais que foram acentuadas no cravo, por exemplo, cheira mesmo a uma dose saudável de cravinho. Eu sinto muito a flor de laranjeira branca e o jasmim em menor escala, isto faz-me lembrar o couro real inglês de Creed e a Eau D'epices de Tauer. O que distingue este perfume é a rosa, uma fragrância muito bem feita que tem elementos suficientes de cremosidade, florais, almíscar, mas com uma pitada de especiarias. Gosto dele! Durou bastante bem, não é o meu favorito da linha, mas é um bom perfume mesmo assim.

Por último!!!! Posso elogiar imenso uma fragrância do 4160 Tuesdays... sabia que acabaria por lá chegar. The lion cupboard é uma fragrância soberbamente trabalhada e tem aquela bizarria simbólica que eu já esperava. A abertura é uma pancada forte de zimbro e citrinos e depois BAM! como um sopro de pó de coco na nossa cara. O coração deste perfume é o cacau, mas com uma vibração rica de tabaco e talvez um pouco de patchouli também, depois um cheiro de amora e anis... Adoro-o. Faz-me lembrar muito vividamente algo (não um perfume) que não consigo situar? O drydown é muito agradável, quente, com um toque de terra, mas não demasiado. É um pouco subjugado e falta-lhe um pouco de poder duradouro, tendo em conta que abre forte, mas vou deixar o The Lion cupboard de lado porque é um trabalho muito interessante. É um ótimo material, os amantes de gourmand devem experimentar este, apesar de não ser apenas um aroma de comida.