Ok, então eu não uso as fragrâncias de Marc Antoine Bahwah há ages (2020), mas eu reconheci instantaneamente os acordes de "incenso cósmico" e a assinatura de truques na forma de madeira Akigala, uma molécula relativamente nova (na verdade, já está por aí há um tempo) que as pessoas parecem odiar!!! Eu acho que, no que diz respeito a materiais de base de perfume irritantes e excessivamente usados, é bem suave, mas o que eu sei, né?? A abertura é indiscutivelmente ganymedesca e a associação com o "bleu" é meio forçada porque é um pouco fresca e sim, azuis, e turquesas, ok. E verdes jade e roxos, depois vermelhos... bem, você conhece as cores, não precisa que eu as liste, Laranja!??!? Uma verdadeira nebulosa opalescente de cores gira em torno dessa coisa. Para contrabalançar isso, eu sinto um tipo de schnapps de repolho (Crianças? rs) meio que isso, mas felizmente isso não persiste. Todo o brilho moderno de musgo e resina difusiva é apenas muito tenaz para desaparecer e o que você fica é, na verdade, uma interpretação muito mais suave e usável de toda a vibe de Quentin Bisch. Onde eu acho que difere é uma sensação muito mais plana, de madeira flutuante na pele, não é tão irritante quanto Ganymede ou Bois Imperiale e eu gosto de ambos os perfumes até certo ponto, mas achei que usá-los era algo de uma experiência estridente! Este é mais contido, mas talvez até demais e isso provavelmente seria uma crítica dos fãs do gênero, percebendo Bleu Infini como um pálido pretenso, e eles podem ter um ponto. Isso é um pouco uma surpresa em relação ao que eu estava dizendo sobre a coesão da coleção, está em sintonia com os espinhos resinosos e picantes e tal, talvez a suavidade do que eu sei que esse tipo de perfume pode ser, não vou mentir, porém, isso é um pouco um outlier na coleção e se destaca um pouco.
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há 2 anos
Bleu Infini, da Pierre Balmain foi lançado em 2024. O perfumista por trás desta criação é desconhecido. As notas são Akigalawood, Salva esclareia, Labdanum, Líquen, Musgo de carvalho, Rosa, Sal.
Ok, então eu não uso as fragrâncias de Marc Antoine Bahwah há ages (2020), mas eu reconheci instantaneamente os acordes de "incenso cósmico" e a assinatura de truques na forma de madeira Akigala, uma molécula relativamente nova (na verdade, já está por aí há um tempo) que as pessoas parecem odiar!!! Eu acho que, no que diz respeito a materiais de base de perfume irritantes e excessivamente usados, é bem suave, mas o que eu sei, né?? A abertura é indiscutivelmente ganymedesca e a associação com o "bleu" é meio forçada porque é um pouco fresca e sim, azuis, e turquesas, ok. E verdes jade e roxos, depois vermelhos... bem, você conhece as cores, não precisa que eu as liste, Laranja!??!? Uma verdadeira nebulosa opalescente de cores gira em torno dessa coisa. Para contrabalançar isso, eu sinto um tipo de schnapps de repolho (Crianças? rs) meio que isso, mas felizmente isso não persiste. Todo o brilho moderno de musgo e resina difusiva é apenas muito tenaz para desaparecer e o que você fica é, na verdade, uma interpretação muito mais suave e usável de toda a vibe de Quentin Bisch. Onde eu acho que difere é uma sensação muito mais plana, de madeira flutuante na pele, não é tão irritante quanto Ganymede ou Bois Imperiale e eu gosto de ambos os perfumes até certo ponto, mas achei que usá-los era algo de uma experiência estridente! Este é mais contido, mas talvez até demais e isso provavelmente seria uma crítica dos fãs do gênero, percebendo Bleu Infini como um pálido pretenso, e eles podem ter um ponto. Isso é um pouco uma surpresa em relação ao que eu estava dizendo sobre a coesão da coleção, está em sintonia com os espinhos resinosos e picantes e tal, talvez a suavidade do que eu sei que esse tipo de perfume pode ser, não vou mentir, porém, isso é um pouco um outlier na coleção e se destaca um pouco.