Bleu Infini, di Pierre Balmain è stato rilasciato nel 2024. Il profumiere di questa creazione è sconosciuto. Le note sono Akigalawood, Salvia sclarea, Labdano, Lichene, Muschio di quercia, Rosa, Il sale.
Ok, non indosso le fragranze di Marc Antoine Bahwah da un'eternità (2020), ma ho subito riconosciuto gli accordi di 'incenso cosmico' e il trucco caratteristico sotto forma di legno di Akigala, una molecola relativamente nuova (in realtà è in circolazione da un po') che sembra non piacere a nessuno!!! Penso che, per quanto riguarda i materiali di base per profumi irritanti e sovrautilizzati, sia piuttosto mite, ma che ne so, eh?? L'apertura è indubbiamente ganymedesca e l'associazione con il 'blu' è un po' forzata perché è piuttosto fresca e sì, blu, e turchesi, ok. E verdi giada e viola, poi rossi... beh, conosci i colori, non hai bisogno che li elenchi, Arancione!??!? Una vera nebulosa opalescente di colori si agita attorno a questa cosa. Per contro, percepisco una sorta di schnapps di cavolo (Bambini? lol) ma per fortuna questo non persiste. L'intero spessore moderno di muschio e resina diffusa è semplicemente troppo tenace per svanire e ciò che ti rimane è in realtà un'interpretazione molto più morbida e indossabile dell'intera vibrazione di Quentin Bisch. Dove trovo che differisca è una sensazione molto più piatta, di legno alla deriva sulla pelle, non è così fastidiosa come Ganymede o Bois Imperiale e mi piacciono entrambi quei profumi in una certa misura, ma indossarli è stata una sorta di esperienza stridente! Questo è più sobrio, ma forse anche troppo e questa sarebbe probabilmente una critica da parte dei fan del genere, percependo Bleu Infini come un pallido pretender, e potrebbero anche avere un punto. Questo è un po' una sorpresa rispetto a ciò che stavo dicendo sulla coesione della collezione, è in linea con le resine, le spezie, le punte e simili, forse la moderazione di ciò che so che questo tipo di profumo può essere, non mentirò però, questo è un po' un'eccezione nella collezione e si distingue un po'.
Ok, non indosso le fragranze di Marc Antoine Bahwah da un'eternità (2020), ma ho subito riconosciuto gli accordi di 'incenso cosmico' e il trucco caratteristico sotto forma di legno di Akigala, una molecola relativamente nuova (in realtà è in circolazione da un po') che sembra non piacere a nessuno!!! Penso che, per quanto riguarda i materiali di base per profumi irritanti e sovrautilizzati, sia piuttosto mite, ma che ne so, eh?? L'apertura è indubbiamente ganymedesca e l'associazione con il 'blu' è un po' forzata perché è piuttosto fresca e sì, blu, e turchesi, ok. E verdi giada e viola, poi rossi... beh, conosci i colori, non hai bisogno che li elenchi, Arancione!??!? Una vera nebulosa opalescente di colori si agita attorno a questa cosa. Per contro, percepisco una sorta di schnapps di cavolo (Bambini? lol) ma per fortuna questo non persiste. L'intero spessore moderno di muschio e resina diffusa è semplicemente troppo tenace per svanire e ciò che ti rimane è in realtà un'interpretazione molto più morbida e indossabile dell'intera vibrazione di Quentin Bisch. Dove trovo che differisca è una sensazione molto più piatta, di legno alla deriva sulla pelle, non è così fastidiosa come Ganymede o Bois Imperiale e mi piacciono entrambi quei profumi in una certa misura, ma indossarli è stata una sorta di esperienza stridente! Questo è più sobrio, ma forse anche troppo e questa sarebbe probabilmente una critica da parte dei fan del genere, percependo Bleu Infini come un pallido pretender, e potrebbero anche avere un punto. Questo è un po' una sorpresa rispetto a ciò che stavo dicendo sulla coesione della collezione, è in linea con le resine, le spezie, le punte e simili, forse la moderazione di ciò che so che questo tipo di profumo può essere, non mentirò però, questo è un po' un'eccezione nella collezione e si distingue un po'.