Isto é deslumbrante. Realmente, essa abertura de bergamota e a frescura metálica do chá sobre uma base de íris almiscarada e amadeirada é simplesmente adorável. Quero dizer, está incendiando o mundo com criatividade? Talvez não, mas está pegando elementos complementares e apresentando-os de uma maneira tão chique e usável. Tender Light realmente é um nome fantástico para este perfume, a bergamota e o chá me lembram Bvlgari por um segundo, e então a base mais quente e sensual é uma maneira perfeita de completar e dar mais substância ao que é, efetivamente, um perfume bastante fresco e arejado.

ok, então geralmente se eu estivesse descrevendo um perfume de couro com framboesa, você não seria um tolo por pular instantaneamente para a conclusão de que Sensuous Stars é apenas uma cópia pálida de couro toscano, da Estee Lauder, mas na verdade, como muitos nesta linha, ele mantém as tradições da EL e realmente faz algo criativo e elegante com isso. Para mim, este perfume é sobre um acorde de couro suave, flexível e radiante, baseado em íris/orris, com uma abundância de framboesa frutada no topo. Sim, eu sei que diz ameixa aqui e, na verdade, cheirando um cartão que eu borrifei há alguns dias, consigo perceber um pouco mais disso, no entanto, quando borrifado pela primeira vez e aplicado na pele, sinto aquela coisa de framboesa muito ácida e característica. Agora, orris e framboesa têm uma estranha afinidade porque alguns materiais e moléculas de orris que podem ser usados para recriar orris (não consigo pensar em um específico de cabeça) têm esse efeito de suco de framboesa. Então, talvez seja isso que está evocando isso para mim? Não sei. Então, apesar de este perfume não ser realmente para mim, o orris é um couro muito suave e cosmético (não que eu me oponha a isso, eu uso Lipstick Rose com bastante felicidade), algo sobre isso com a framboesa é apenas um pouco leve demais e brincalhão para o meu gosto, bem, não é nem sobre gosto propriamente dito, é mais... eu quero adicioná-lo ao meu guarda-roupa? E eu diria... não. No entanto, eu acho que é um perfume fino. Este tema pode existir neste formato em outros lugares, mas eu realmente não estou ciente disso e fiquei bastante impressionado com o quão adorável ele é.

Este é o último dos extraits que experimentei e eu meio que sabia o que esperar, dado como os outros se desenrolaram. Acho que a Amouage foi inteligente ao basicamente dar às pessoas o que elas querem, mais do mesmo, mas 'mais forte' (o que quer que isso signifique para você?). Eu estava cético em relação a esses, senti que representava uma certa falta de ideias da Amouage, mas acho que o Salmon fez isso para os fãs, (e para o conselho ;) do qual o Reflection Man tem muitos. Este foi um dos Amouages antigos, com aqueles frascos que parecem muito do Oriente Médio, e percorreu um longo caminho até esta iteração, sendo extremamente popular ao longo do caminho. Sempre considerei o Reflection Man (na concentração edp) como uma fragrância do tipo fougère bonita e bem executada, com toques de coisas que a tornavam superior a outras com as quais frequentemente era comparada, como Le Male, Versace Dreamer, Sartorial, etc.... etc... O Reflection Man estava em uma categoria mais elitista junto com Invasion Barbare, Fougere Royale e mais tarde os Fougeres da Tom Ford. No entanto, eu sentia que todos ofereciam algo de qualidade distinta, além da estrutura básica do fougère, seja os aspectos herbais de Invasion Barbare e o grande elemento de patchouli tanto no TF quanto no Houbigant. Acho que agora sei quais são os aspectos únicos do Reflection, especialmente nesta versão, que é mais tonka/cumarina, calor vanílico, um pouco de mágica extra de resinas, flores brancas e íris. A íris aparece neste perfume mais do que eu me lembro e é uma íris muito moderna e suave, na linha da Prada/Andrier, conferindo-lhe sutileza e elegância. Esta concentração mais pesada leva isso ao auge, proporcionando uma experiência mais ousada e até mais quente, provavelmente amplificando as coisas que eram um pouco sutis demais na original. Estou usando hoje e suspeitei que todo aquele calor de cumarina começaria a se arrastar e, se eu usar isso no meu braço e continuar cheirando, sua abertura majestosa logo recua para algo que acho um pouco enjoativo e, depois de algumas horas, volto a amar novamente. No entanto, quando realmente uso na pele, durante o dia, isso não acontece, é apenas uma experiência inerentemente usável e bonita, para ser honesto, já faz tanto tempo desde que experimentei a original que não sei se o mesmo poderia ser dito sobre ela, por cerca da metade do preço. Essa é a questão, não é? Eu diria, de memória, que esta versão 45 é quase certamente melhor e mais atraente para mim, já que os outros três que experimentei não vejo por que este não seria, então, se você puder gastar uma boa quantia nisso, posso praticamente garantir que você não ficará desapontado.

Bem, é uma verdadeira coleção de talentos de perfumistas neste projeto, não é? Devemos esperar algo monumental ou um cenário de muitos cozinheiros? Quero dizer, deixando de lado o nome, o marketing e o frasco, eu realmente queria que isso cheirasse incrível, se apenas para restaurar um pouco da fé em perfumes de designer e lançamentos obtusos, estilo sobre substância. Tenho que dizer que este perfume não é para mim, mas provocou uma resposta muito genuína e muito humana... risadas. Não estou rindo dele de forma esnobe, mas mais pelo acorde frutado na abertura ser tão ousado que me fez rir em uma espécie de celebração alegre da perfumaria kitsch. Honestamente, não sei o que é mais alto? O frasco da senhora cibernética vestida de lantejoulas (Daft Punk se eles algum dia se aventuraram no drag?) ou o acorde frutado pegajoso, 'de concentrado', que de fato evoca manga, certamente a textura e a cor, mas é ainda mais doce do que isso, maracujá e aquele toque de banana do coração de jasmim se entrelaçando para criar uma vibe realmente impressionante, mas ultra feminina (bot). Infelizmente, eu não gosto muito depois da frutalidade... eu diria que acalma, em vez de desaparecer, mas apenas porque se torna um perfume floral frutado muito mais funcional, que não é algo que eu gostaria de usar.

Li sobre este perfume no ano passado quando foi lançado e fiquei fascinado pela inspiração. Eu não estava familiarizado com o trabalho de Wilke anteriormente, mas aprecio perfumes que são tão cuidadosamente pensados e que têm um significado maior para seu criador. Acho que o poder do trabalho de um artista não é apenas ser admirado ou consumido, mas inspirar outros artistas a criar, e é exatamente isso que temos aqui em um passo naturalmente adjacente às primeiras obras de Carter, que eram profundamente pessoais, mas muito sobre ele e suas próprias experiências. Intra Venus tem em seu coração um acorde de Jacinto realmente adorável, identificável como tal, mas de alguma forma mais bonito do que a associação muito exuberante, úmida e verde que tenho com Jacintos. Infelizmente, minha mãe os mantém na varanda da frente de sua casa o ano todo porque ela tem um problema com os ralos (não é uma eufemismo, é minha mãe, Comporte-se!!!) e usa a pungência dos jacintos para mascarar isso, então eu tenho uma associação sombria com um leve cheiro de excremento humano. haha... Então, vamos voltar à abertura, certo? Porque é explosiva e interessante, verde e herbal, brilhante, fazendo cócegas nas narinas, poderia ser o efeito do wasabi? Não cheira a raiz-forte, felizmente, mas a cócega e frescor são semelhantes ao gengibre ou algo assim? Pelo menos em termos de efeitos. Estou me abstendo de tentar explicar este perfume em termos de sua inspiração conceitual (bem explicada nas notas da marca) e, uma vez que seca, assume uma proximidade de pele vivida, uma sensação corporal de algo que espreita na base, uma qualidade de saliva na pele, juxtaposta contra as flores que possuem uma qualidade mais flutuante e aerada, muito semelhante ao efeito brisa do espaço aéreo das flores que muitos perfumistas tentam alcançar. Intra Venus consegue isso, de alguma forma se enterrando DENTRO (como o nome sugere), mas se expandindo PARA FORA tanto quanto. Não tenho certeza se usaria isso ou compraria um frasco simplesmente porque é um pouco artístico demais para mim, (embora a secagem suave seja mais doce e almíscarada do que o esperado, então talvez eu gostaria de usá-lo?) mas essa é a única razão. Acho Intra Venus um triunfo olfativo e realmente penso que Carter é um talento natural que precisa ser valorizado. Não apenas por seu trabalho fantástico em seu próprio projeto chronotope, mas também por outras marcas que tive o prazer de cheirar recentemente, com um tom muito diferente, mas ainda assim a mesma criatividade em exibição. Bravo!

Então eu não sabia nada sobre essa marca, tendo experimentado, sinto que a vibe que eles estavam buscando foi claramente transmitida. Eu rolei para baixo aqui e vi as notas pela primeira vez e sim... Isso é definitivamente tangerinas e uvas com certeza, mas em um banheiro público (um limpo, quero dizer isso de uma forma boa, acredite ou não) tem uma leve esterilidade, uma espécie de arte marcante, com um cheiro de bloco de urinol por trás de toda essa frutalidade. É bom, eu meio que percebo a cera de abelha também, uma sutileza, um calor almofadado para o que é uma fragrância bastante fresca (em termos de temperatura). Intrigante. A abordagem das marcas/perfumistas italianas em relação à fragrância é fascinante, especialmente os artesãos e como eles diferem do estilo francês, por exemplo. Isso não é exatamente algo que você nunca tenha sentido antes, mas é diferente o suficiente para merecer atenção. Eu entendo por que alguém poderia comparar isso a Bloody Wood da Les Liquides Imaginaires em termos de ESTILO e (talvez a temperatura que mencionei antes?) essa associação com vinho/uvas, mas sério, não cheira NADA como isso no que diz respeito às notas e acordes reais, eles estão a milhas de distância.

{Divulgação completa: Eugen é alguém que considero um amigo (não uma 'marca' ou 'colaborador', certamente não estou sendo pago por esta resenha) e muito gentilmente me enviou uma garrafa disso, pois ele me cita como sendo instrumental na fase inicial de desenvolvimento de sua marca e ideias sobre qual direção seguir. (não que eu estivesse ciente de que isso estava acontecendo) Estou extremamente honrado que ele me dê esse crédito, e estou tão feliz que as coisas tenham funcionado tão bem, e ele conseguiu a qualidade e a integridade artística que estava buscando, tudo isso graças à visão de Eugen e eu nunca duvidei dele por um minuto!} Ah, bem... O tríptico olfativo de Eugen está completo e que maneira de terminar em grande estilo. Por mais que eu ame Belle Ame com seus temas de íris e tonka maravilhosamente opulentos, mas discretos, e La douleur exquise que explodiu na cena com sua inspiração emocional de partir o coração, parecia um affair bastante suave de rosa/pachuli, mas na verdade é muito mais misterioso e picante na pele e requer muito mais uso e reflexão do que você inicialmente pensa. No entanto, Des Cendres tem que ser meu favorito de todos, mas que grupo e que conjunto de bases a serem cobertas com tanto aplomb. Então chegamos a Des Cendres (cinzas) e é um contraste realmente interessante entre o verde e vibrante, o tradicional-masculino e o cinzento, seco, de couro ou esfumaçado. Acho que dizer que esta é uma fragrância 'esfumaçada' é exagerar a fumaça, e talvez enganoso, realmente fazendo um desserviço à inteligência com que as 'cinzas' são empregadas nesta composição. O acorde de couro é levemente temperado (para mim, pareceu como coentro ou semente de aipo, até mesmo o amado cominho) e isso cria esse efeito muito 'cinza' de cinzas, um pouco mais cade, em oposição à cinza 'preta' de um alcatrão de bétula. (na verdade, listado aqui) Então... O elemento verde não é atípico do galbunum, mas é definitivamente resinoso, e eu fiquei surpreso com quão diferente era de Bel Repiro da Chanel (um perfume que sei que é um dos favoritos de Eugen) e Green Spell da Eris parfums (outro perfume verde de Antoine Lie), algo que eu não teria sido tolo em esperar. No entanto, isso é muito mais semelhante aos perfumes masculinos poderosos dos anos 80 e realmente traz à mente os temas potentes e aromáticos de Polo green, mas é como o melhor Polo green que você poderia imaginar, elaborado com os melhores materiais. (acabei de notar que alguém o comparou a Aliage da Estee Lauder, que é uma comparação decente também) A abertura é na verdade MUITO FLORAL para mim, e eu fiquei um pouco perplexo quando comecei a ver resenhas e conversas e ninguém mencionou o quão floral isso é ao longo do tempo, mas especialmente no início. É muito úmido, luxuriante, mas arejado, eu estava pensando em gardênia, ou ciclame e, claro, este jasmim levemente indólico e ceroso. Isso acabou sendo tuberosa! Eu ficaria fascinado em sentir o 'grand cru' usado neste perfume porque tem uma qualidade muito especial, e isso é uma coisa que eu amo sobre a tuberosa, como pode ser diferente de acordo com a origem/método de extração, etc.... Eu realmente pedi a um amigo para experimentar isso quando chegou e ele ADOROU, dizendo que foi imediatamente transportado para um banheiro de um clube de gentlemen muito chique, com azulejos verdes, vapor e sabonete de barbear, o leve cheiro animal de suor esportivo. E agora para os elementos musgosos amargos e animalísticos/musgosos da base que dão ao acorde de couro uma enorme quantidade de caráter, na minha opinião. Era hyraceum, uma adição incomum, mas não inesperada a este perfume, e forma uma base longa e duradoura que gruda na sua pele com a quantidade certa de funk, e não uma dependência de âmbar amadeirado ou ambroxan ou qualquer coisa semelhante como um truque dominante. Este é um acorde muito naturalista e bem misturado que não é muito fedorento ou nada, mas apenas ressoa após boas 12 horas de tudo o mais, a amargura da madeira, as flores, etc.... Eu realmente acho que esta é uma fragrância sublime e provavelmente a melhor visão que Lie nos deu do que pode ser alcançado quando grandes ideias, materiais fantásticos e um respeito por seus antecessores se juntam para criar uma homenagem respeitosa, mas moderna, ao homem pong dos dias passados. É surpreendentemente bom!

Então, o que Christophe e sua equipe estão fazendo com esta marca é altamente louvável. Sim, são perfumes caros, mas a qualidade dos materiais nunca deixa de brilhar e eles são tratados com um toque realmente amoroso, e Lost in Flowers não é exceção. Não que a Strangelove tenha se conformado às expectativas, mas eles precisavam ter um perfume abertamente floral na coleção, e isso é algo bastante especial. Eu diria que este acorde é curioso. É TODAS as flores! Eu estava tentando me aventurar (sem me perder, rs) nessa coleção e sair com alguns absolutos florais que definitivamente são usados aqui, sem precisar consultar as notas da marca. No entanto, meio que falhei, senti que cheirava exuberante como gardênia (e depois LoTV) e provavelmente jasmim, porque é útil em tudo, e definitivamente algo exótico e um pouco 'amarelo' (possivelmente ylang?), mas também coisas fora da minha zona de conforto, como champaca, que nunca gostei. Lost in Flowers é realmente glorioso, tenho que dizer. É um floral tão multifacetado, desde verdes exuberantes até tropical, com um toque de coco e um toque frutado funky, isso abrange tudo. É um pouco decepcionante na pele, tenho que ser honesto, ficou um pouco plano em mim (talvez o aspecto 'flor silvestre' do LoTV e tagetes?), mas apenas após várias horas, enquanto na fita eu preferi muito mais e consegui sentir o oud levemente animal, mas este é provavelmente um dos menos pesados em oud do grupo, embora eu o detecte na base, usado de forma inteligente como indole, castoreum ou civet poderia ser usado em um contexto floral tradicional. Isso poderia potencialmente ser o santo graal dos florais exóticos para alguns, enquanto opulento e luxuoso, tem uma sensação rústica e despreocupada, com uma tendência a materiais naturais pesados, assim como toda a linha, mas este mais ainda. Eu gostei.

Derreta meu coração. E cada outra parte do meu corpo até eu ser apenas uma poça no chão. É isso que este perfume faz. É ABSOLUTAMENTE deslumbrante. Eu realmente não consigo colocar em palavras, é uma das manteigas de orris mais amanteigadas que se pode conceber, é realmente difícil imaginar um aroma mais opulento do que a quantidade pura da substância que está nesta fragrância. Muitas vezes chamei a manteiga de orris ou concreto, absoluto etc... materiais de raiz de orris com alto teor de irona como uma espécie de modo de trapaça, uma espécie de roux espesso e reforçador que pode suavizar e elevar até as composições mais ruins, e simplesmente cheira divinamente, praticamente amado universalmente por todos, uma maravilha, um sabonete suave. No entanto, é raro que você a receba tão carinhosamente tratada em tal quantidade, favorecendo as qualidades mais pesadas e em pó e menos as notas doces 'vegetais' e 'cenoura' frequentemente descritas (ainda possui um pouco disso). Tudo complementa, desde os tons de chocolate, até as notas de topo de framboesa doce e o acorde em pó e um oud muito, muito sutil. Na verdade, eu diria que, dentre todos, este tem a nota de oud menos identificável, porque eu acho que ela entraria em conflito em vez de complementar, como faz em seu nível atual. É praticamente perfeito e não consigo ver como os amantes de orris e íris não poderiam classificar isso entre os melhores que já sentiram, certamente é o melhor que consigo lembrar. Se quisermos baixar o tom com uma conversa sobre desempenho, eu farei. Ele estava proeminente na minha pele 24 horas depois. No entanto, é proibitivamente caro para o meu orçamento, com 100ml custando impressionantes £900 por frasco. Isso não quer dizer que eu não ache que ele entrega 'valor', porque em geral a Strangelove é um projeto que mistura lojas de departamento de alto padrão, nicho de celebridades e uma perfumaria artesanal incrível, que ultrapassa limites, com os melhores e mais caros materiais do planeta. Tendo visto algumas marcas ABSURDAS cobrando seis mil por frasco por Luxo BS recentemente, sem nem perto da transparência ou da arte desta marca, então, em comparação, esses preços são uma pechincha!!!

No que diz respeito a peças fascinantes de arte olfativa, esta está entre as mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, triunfantes que já encontrei. Se eu quisesse fazer uma lista de materiais ou descrever uma vibe de perfumaria que ODEIO, seria esta. Lembra aquele episódio de Curb Your Enthusiasm em que Larry tem um sanduíche que leva seu nome e é feito de peixe branco, sable, alcaparras, cebolas e cream cheese. Florais brancos indólicos, salgados, gelatinosos, com cheiro de preservativo, cerosos e reais oud, âmbar animal, alga marinha, etc... etc... mas é tão visceral e os materiais são tão bons que não consigo deixar de ficar intrigado. Eu realmente não consigo evitar. Eu apreciei o desafio de usar o horripilante, festim de sangue e sêmen, Secretions Magnifique de Antoine Lie, uma fragrância que tem uma fascinação igualmente mórbida, aquela sensação de não conseguir desviar o olhar, mas, por mais explorador olfativo que eu seja, realmente começo a me sentir mal após 3 horas com essa coisa e tenho que desistir. É aqui que Silence the Sea, por comparação, realmente não é tão ruim e, na verdade, melhora com o uso, embora eu seja honesto, é praticamente inusável para mim. The Open é verdadeiramente atroz e se alguém borrifasse isso em uma sala comigo, é especialmente desagradável à distância; pelo menos quando você se aproxima, pode sentir diferentes facetas. Eu suponho que a vibe geral seja de algo sujo, à beira-mar; a praia realmente não é esse lugar fresco e arejado, cheira a peixe e espuma, e coisas podres. Silence the Sea é floral, com uma camomila amarga e estranha, jasmim salgado e tuberosa carnosa e narciso. O tom místico do âmbar é perfeitamente equilibrado nesta fragrância ao lado daquela trufa implacável e do cheiro de alga marinha. Quanto mais você sente, mais estranho, mas familiar, se torna; esta é uma tempestade perfeita (perdoe o trocadilho, na verdade, não perdoe) de acordes e materiais se unindo para criar uma vibe que muitos perfumistas tentaram, mas poucos com tal naturalismo, por isso quero dizer o verdadeiro significado da arte, vislumbrar e de certa forma replicar a beleza da natureza. E se você está nessa estranha besteira salinizada e tem outros aromas semelhantes, posso garantir agora que este é o santo graal, o incrível, o GOAT. Acho que este perfume precisa de uma chance, certamente não deve ser descartado de imediato, como eu sou culpado de fazer; claro que nunca me vejo realmente usando, mas tenho que dar crédito por me cativar e me fazer pensar que até mesmo o conceito mais abominável (para minha sensibilidade pessoal) pode ser algo que eu avalie muito positivamente.