Por isso, é um pouco uma piada para mim o facto de nunca ter provado este clássico e ter começado a ressentir-me desse facto e das pessoas que o tinham feito. Tudo o que tinham feito era comprar frascos extremamente caros e flexíveis, sabem quem são! Anyway....Uma amiga perfumista muito simpática enviou-me uma amostra de PRIVE, o flanker deste, mas cheirar o original sempre me tinha escapado, até que outra amiga perfumista maravilhosa me enviou uma amostra deste recentemente, Obrigada. (também sabes quem és) Bem, achei-o um pouco dececionante para ser honesta. haha...DEPOIS DE TUDO ISSO!!!! Talvez por ter sido colocado num pedestal, por ser o fruto proibido? Talvez tenha sido simplesmente o facto de ser uma colheita antiga e estar um pouco esgotado de notas de topo e vigor? Não sei... É claramente um grande perfume, coriáceo, amadeirado, especiado, musgoso e masculino, tal como esperado, mas será que é melhor ou pior do que muitos dos outros da sua época? ... nem por isso. Ao usá-lo, pude sentir a profundidade do sândalo animalesco, do vetiver e do patchouli, tudo o que se espera que permaneça forte e cada vez mais profundo, mas não é isso que está em causa aqui. Quero que alguma da intenção original do perfumista, algum do topo, do meio, do pormenor se mantenha e algumas colheitas podem conseguir isso através da falta de oxidação, de um bom armazenamento, etc... mas é injusto da minha parte esperar isso de um rapaz tão velho. Por isso, o desgaste foi um pouco escasso, no entanto a minha parceira de longa data (que Deus a ame) pegou no frasco no meu carro quando ia a sair para algum lado com pressa e disse... "Vou pôr isto." e eu só recuei marginalmente porque... como mencionei acima, demorei uma eternidade a experimentar finalmente, e (querida...) aquele pequeno borrifo que tinhas aos preços de hoje custava provavelmente cerca de quinze libras, por isso, sim... diverte-te, amor! No entanto, devo dizer que ela cheirava muito melhor do que eu, e tive uma nova perspetiva da fragrância ao cheirá-la noutra pessoa. Quer dizer, era um pouco machão ou uma pequena dama, mas foi bastante excitante para mim... talvez isso diga mais sobre mim... hmmmm.... mas sim, apercebi-me definitivamente de mais coisas. Não me parece que vá gastar 800 libras numa garrafa tão cedo.

Ok, então este perfume representa a proporção áurea do EDC, as proporções absolutamente perfeitas de frutado, floral, amadeirado, musgo e almíscar, na medida em que você poderia dizer que se anulam, criando um efeito que, para a maioria das pessoas, carece de originalidade e brilho. Bem, aqui está o porquê de estarem errados. Hahah... então eu acabei de inventar alguém, para que eu possa discutir com eles sobre um perfume, tão bom quanto ele é... eu não posso defender muito veementemente porque é apenas um tropo cítrico e floral branco e não muito mais no final das contas. Para fins de argumentação, no entanto... você pode dizer isso sobre MUITOS perfumes, é a execução que é importante aqui. Eu realmente não gosto de flores brancas excessivamente cerosas... este não é o caso. Eu amo essa sensação de realidade e naturalismo que você obtém com um bom óleo de bergamota, isso tem esse efeito. Há um momento de musgo, um pequeno aglomerado enquanto se assenta, nunca alcançando o ponto de um eau sauvage ou algo assim, mas apenas tranquilizadoramente clássico. Eu consigo sentir a base arredondada, assinatura de íris/orris/vanílica/amadeirada, apenas aparecendo e depois, ainda mais tarde, vetiver!!!! Sim, até isso aparece mais tarde. Tem uma base almiscariada, com materiais que são do tipo ambrox, mas não ultrapassa seus limites em direção ao moderno, barato e ruim. Eu amo o que este perfume faz, um ato de equilíbrio. Isso é o que a boa perfumaria é e a clareza deste é aparente, Parade tem uma intenção real e entrega. Se você fosse comprar qualquer um desses perfumes no varejo, eu não poderia criticá-lo por isso, você estaria adquirindo um ótimo perfume, se você souber onde encontrar melhor por mais barato, tudo bem também, mas eu estou bem. Estou bem com a Celine. Eles não fizeram nada para me irritar até agora e tudo para me deixar feliz, eles são uma classe à parte.

Dans Paris é adorável. Eu odeio reduzir minhas resenhas a "isso cheira como... X...", mas neste caso foi uma associação imediata e marcante para mim com L'Occitane Eau des Baux. Não é nada ruim cheirar como isso, na verdade é algo querido pela comunidade e bastante procurado (acho que foi descontinuado, certo?) fragrância. Você poderia dizer... Booooo! Celine cobrando um preço alto por um clone do que era uma fragrância bastante acessível e única, mas eu acho que tudo isso só fala sobre a qualidade da L'Occitane e o quão bons são seus produtos. A diferença aqui é um efeito mais suave, levemente mais refinado de baunilha/pó/suave, mas é apenas muito sutil porque eu percebo aquela resina, âmbar herbal que eu associo com materiais de baunilha REAL e NATURAL de qualquer forma, mas há algo de especiarias, herbáceo, tônico no acorde de Eau de Baux, é muito medicinal para mim, mas o tipo de remédio que você poderia obter na Idade Média e eu não sei se é por causa da embalagem chique e do fato de eu saber que é um Celine que eu não consigo captar essa crueza. Na verdade, isso é um detrimento porque eu diria que Eau des Baux é marginalmente melhor e obviamente o inovador neste espaço olfativo, mas francamente é bom ver isso representado em qualquer faixa de preço e se você comprou essa fragrância, eu não o culparia, você estaria adquirindo um perfume realmente bom.

Uma abertura de fragrância tão sutil e balsâmica, com aquela assinatura tipicamente vanílica e de íris, doce, mas não de forma exagerada. Estou surpreso que ninguém tenha mencionado o espectro iminente do Tobacco Vanille da TF. Quero dizer, isso é um milhão de vezes mais elegante e, de fato, não cheira a isso imediatamente, mas à medida que se assenta na pele, não consigo evitar a associação e eu seria o primeiro a dizer que odeio essas comparações grosseiras, mas aquele acorde de 'tabaco' existe na perfumaria e componentes semelhantes se juntam para evocar isso em várias fragrâncias, seja de forma explícita, implícita, intencional ou não intencional. Acho que Black Tie tem um apelo mais mainstream, enquanto simultaneamente é uma das mais ricas/ousadas/especiadas desta coleção (pelo que posso perceber até agora), claramente bem feita e com nuances. Eu gosto, obviamente, mas estou mais interessado em outras da Celine, se sou honesto.

Para mim, a Celine se juntou a um grupo seleto de designers que raramente parecem errar com perfumes ultra chiques, sutis e clássicos, mas ainda assim não desprovidos de criatividade. La Peau Nue está muito dentro do meu estilo e é um perfume floral de íris em pó muito agradável também. Há uma corrente amadeirada sem descer ao papel, iononas, que até mesmo alguns dos melhores perfumes de íris/violeta da Chanel podem ter a tendência de fazer. Eu vi La Pausa nas comparações e, sem ter sentido isso há um tempo, diria que sim, tudo bem, porque a sinergia da Chanel (sem plágio) ao longo da Celine é evidente. Eu acho que o Polge fez alguns desses, não fez? Uma crítica menor poderia ser que isso é quase refinado demais, refinado a ponto de quase não existir e, se você talvez quiser algo que cheire mais a violeta, íris/orris, bolsas de couro de luxo e cosméticos, batons etc... há outras fragrâncias que atendem melhor a esse pedido. Mas isso sou eu jogando o advogado do diabo, porque para mim isso atinge o tom perfeito, tranquilo e discreto; eu acho que é um perfume adorável.

Estranhamente, justo quando eu acho que estou farto de besteiras sub-fougère de marcas de nicho, isso aparece e acaba se revelando um dos melhores dessa coleção, se não apenas pelo fato de ser ousado e durar na pele, e nem mesmo tão bem assim. Nossa. A que ponto chegamos? Certo, a abertura é uma massa de cítricos frescos (presumindo que seja elemi) e coisas alaranjadas (presumindo que seja o acorde de flor de laranjeira?) e uma grande explosão de um toque cremoso, impulsionado por etil vanilina, uma besteira. No entanto, está encapsulado em uma calorosa fougère, uma espécie de efeito medicinal, balsâmico que é PESADO. É difícil saber o que pensar disso, na verdade? Um trifles nauseante de notas vanílicas ou, na realidade, uma coisa fougère de cumarina bastante áspera, densa e hardcore. Eu diria que isso é mais uma fragrância de tonka do que qualquer outra coisa, deixando um aspecto levemente infundido de café e açúcar caramelizado, certamente mais e mais à medida que seca. Posso dizer que pelo menos isso tem um pouco de coragem, sem me irritar totalmente, mas, na verdade, posso levar ou deixar. É a única nesta coleção que achei que tinha um pouco de tenacidade, mas é uma tenacidade de baunilha distorcida e suja que muitas pessoas não vão gostar.

Abertura deslumbrante!!! Acorde floral frutado exuberante com uma quantidade ENORME (e eu realmente quero dizer ENORME!) de pimenta rosa. Mesmo para mim, um grande fã de pimenta rosa, é uma overdose massiva. É uma mistura revigorante que explode logo de cara e, à medida que se desenvolve, na verdade tem uma durabilidade melhor do que alguns dos outros dessa linha, mas, infelizmente, é carregada no topo de uma maneira pela qual a Penhaligon's parece ser culpada (ou pelo menos acusada...) de fazer. À medida que se acomoda, sinto algo de uma associação com 'gel de banho', que provavelmente é apenas os almíscares limpos e as notas florais que impulsionam este perfume. Mas, como mencionei... novamente... não por muito tempo. Odeio ser uma rainha da duração, mas sim... uma hora ou duas e mal há algo lá.

Sinto que tenho muito a dizer sobre esta linha, campanha... seja o que for... e é em grande parte positivo, colocando a coisa mais importante de lado por um minuto (o perfume real) e olhando para todas as coisas periféricas, tenho que dizer que, em termos de conceito, gosto do que a Penhaligon's está fazendo aqui. O design e o marketing estão todos no ponto, as garrafas parecem ótimas e claramente eles devem ter gasto uma quantia impressionante promovendo a coleção de poções e remédios, porque ou sou estúpido e não consigo distinguir realidade aumentada ou photoshop da vida real, mas poderia jurar que eles tinham garrafas de 30 metros de altura na icônica Tower Bridge de Londres. Quero dizer, meus parabéns a eles por isso. A última coisa geral que vale a pena notar é que achei a coleção uma das mais rápidas e fáceis de revisar, entender, seja o que for, e a comparei a uma proposta de filme de alto conceito. Se você não consegue explicar a sinopse (ou pelo menos os pontos principais da trama) em 30 segundos ou menos, então sua ideia não é, por definição, de alto conceito. Muitas vezes sou relutante em pular e revisar perfumes sem um uso adequado ou dois, mas esses pareciam fáceis de 'entender' e, subsequentemente, ao usá-los, descobri que não havia segredos ocultos ou profundidade, e tire disso o que você quiser. Este é o primeiro que usei adequadamente e, como de costume, não consultei nenhuma nota ou material de marketing, eu mergulho direto e dou opiniões cruas, depois olho para essas coisas mais tarde e comparo notas (literalmente) e coisas assim. Então, imediatamente, tendo acabado de experimentar o mais novo retrato deles (Sr. Thompson), fui impactado pela semelhança deste, sendo que ele tem uma vibração proeminente de íris que, para mim, incorpora perfeitamente a sensação de calma e um certo 'bálsamo' também, então o nome é apropriado. Minha interpretação é de uma nota de topo figada, com uma íris quase suave, levemente amanteigada, mas sem o aspecto de couro ou opulência do Sr. Thompson, então, na verdade, apesar de toda a sua semelhança inicial, são perfumes muito diferentes na realidade. Estou percebendo uma estranha mistura de Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo e talvez até Le Male parfum, mas também uma série de outras coisas recentes e estou pensando que isso é um pouco demais para ser um produto de comitê. É difícil e injusto citar todas essas coisas como contexto de referência, porque estou desesperadamente tentando marcar o bálsamo da calma por seus próprios méritos e comparando-o a perfumes que sinto que se destacam. Gosto de todos esses perfumes, então não estou tendo uma grande decepção com isso, só não tenho certeza se esse híbrido gourmand/âmbar/fougère se destaca o suficiente a esse preço para me convencer. É apenas um pouco 'meh'; se tivesse pegado esse conceito e o elevado, eu estaria cantando seus louvores com prazer, mas não é um mau perfume, apenas não é bom também. Ok, então olhando para as notas agora, sálvia clara, lavanda e cardamomo não são totalmente inesperados em um perfume com esse nome e 'suave' é frequentemente o que associo ao cardamomo, lavanda aqui, mas eles só se destacam após uma abertura muito 'genérica'. Este é um perfume muito melhor quando assentado na pele, raro para a Penhaligon's e raro para esta coleção, como se tornará aparente. Rum? Ok, o acorde de íris foi claro para mim imediatamente e o resto do sândalo, vetiver e carvalho é isso? representam o lastro amadeirado na base deste perfume, tudo bem.

Muitas pessoas querem criticar a Penhaligons por esta coleção, esses personagens e histórias e tal, mas eu realmente acho que são bem-intencionados, bem embalados e o design está sempre no ponto, mas acima de tudo, são muito divertidos. Não tanto para mim, mas eu já estive na loja da Penhaligons e vi a alegria com que a equipe conta o marketing e a resposta positiva dos clientes, então eu digo viva e deixe viver. (Sim, eu não sou um bastardo totalmente rabugento!) É um atendimento ao cliente e entusiasmo melhores do que a maioria dos atendentes de lojas de departamento de luxo conseguem reunir, quero dizer, geralmente eles apenas ficam ao seu lado e perguntam 'Você gosta? Eu acho muito bonito, você quer levar isso?' demonstrando zero conhecimento da marca ou disposição para se envolver. Eu entendo a crítica, como mencionei acima, eu não me conecto particularmente com esta linha e ainda menos à medida que ela se espalha cada vez mais e eu entendo que o pior desta linha está a milhões de milhas dos produtos básicos sobre os quais a Penhaligons construiu sua marca. No entanto, de vez em quando há um decente e este é definitivamente um dos melhores que já experimentei. O Sr. Thompson é basicamente um perfume de íris em pó, clássico, com notas de topo elegantes e uma espécie de sensação de couro carnudo e gourmand. A fórmula imediatamente me fez pensar no Dior Homme parfum, pois há um peso exagerado nessa vibração, não muito difusa, mais como uma coisa de pele baixa, sendo uma marca 'niche' e, como tal, cara, esse foi provavelmente o intuito. Usando hoje, percebi um pouco daquele aspecto noz de Valentino Uomo, mas na verdade isso foi passageiro e se eu estou estudando essa fórmula de perfume até seus mínimos detalhes, eu diria que isso está em um meio-termo entre Uomo e Homme. Mas isso significa que é 'único'??? (a palavra que a moça na loja da Penhaligons me disse) Não. Não realmente, eu não o acho tão elegante quanto o Dior Homme original, é mais como o INtense ou Parfum nesse aspecto, mas há mais uma coisa proeminente de tonka na base e a forma como está grudando nas minhas roupas tem uma vibração levemente torta, meio de trigo. É uma linda coleção de notas e acordes, aquela pimenta rosa de abertura é adorável e fica toda carnuda com a íris rapidamente, todas as quais se complementam para evocar aquela coisa de couro luxuoso, o que talvez decepcione é que, como muitas dessa coleção, o topo está carregado de intriga e a base está apenas passando pelas etapas, mas não me entenda mal, é uma saída forte e se algum dia você se sentir compelido a comprar um desses só pela rolha, eu diria que o Onisciente Sr. Thompson seria esse. A cabeça de elefante é enorme!!!! como três vezes o tamanho de algumas das cabeças mais modestas dessa linha, suas enormes orelhas de dumbo e presas são incrivelmente legais, vamos encarar, feliz que o líquido de alguma forma corresponde a isso.

Como é "in" da Lebreton ter um perfume chamado perfumista, porque é exatamente para quem essa marca parece ser, na minha estimativa. Quero dizer, isso certamente me agrada, dá para perceber pela abertura que é um tropo clássico da perfumaria elevado ao máximo, e isso seria hiperp, chipre, pó com um toque de rosas mofadas, distantes e assombrosas que se intensificam até quase se tornarem árabes em estatura. Não é para os fracos de coração e certamente não é para aqueles que reclamam de pessoas cheirando como uma velha. Para mim, este perfume abre de uma maneira tão brilhante e powdery com toques de flores exóticas como ylang ou algo assim, mas é tão efêmero antes de se fixar em uma rosa musgosa e patchouli muito menos espaçosa, mas muito mais difusa, que devo avisar que, embora não seja alto, é bastante proeminente pelas próximas 12 horas ou mais (pelo menos foi em mim) e então o mofo na base!!! Estava lá o tempo todo, mas realmente não consegui sentir até cerca de 14 horas... e reminiscente de Amouage gold nesse sentido, a base animal vem se manifestando, mas de uma maneira bastante suave, como um cheiro de pele, exatamente como deveria ser!!! Eu o encontrei com aquele toque picante, de cabelo sujo e civeta, pele saliva, do tipo de base costus, Kouros/animalis, mas muito sutil e aninhado em um perfume de rosa powdery bastante grande e escura. Esta é a razão pela qual este perfume é tão bom, essa profundidade latente que o diferencia de bilhões e um perfumes de rosa excessivamente fortes e bobos. Que experiência!!! Recomendo muito, mesmo que você possa confundi-lo com outro dominador de rosas, os diferenciais sutis e a progressão tornam este perfume incrível. A relativa limpeza da abertura, evocando um chipre frutado e powdery, até o coração mais hardcore dos fãs de perfume e a base suja, perfumista deve atrair perfumistas, definitivamente atrai este aqui e eu não pensei que poderia ficar tão entusiasmado com uma rosa massiva e bastante opressiva como esta, mas fiquei!!