Como um devoto do gênero de perfumes de Incenso, lamento dizer que meus olhos costumam se perder quando leio que um perfume tem incenso no nome. Claro que ainda amo, mas há tantos e tantos que não trazem realmente muito de novo à mesa. Seja 'precioso' ou 'nobre' ou o que for... e neste caso, Místico. O que posso dizer é que o incenso MoV Místico não brinca em serviço nem um pouco. Ele se apresenta bem no que diz respeito ao incenso, cobrindo as facetas de caramelo da mirra e os aspectos genuinamente mais escuros encontrados no Olíbano, que geralmente é um cheiro bastante brilhante para mim, embora um pouco eclesiástico e sinistro. O olíbano e o incenso vêm de tantas origens diferentes que os materiais podem ser bastante distintos. Para ser honesto, eu realmente prefiro as opções mais baratas e este tem essa aspereza e impureza, mas inseridas no coração de uma composição bastante elegante e bem pensada. Por mais bom que seja, na verdade, acho que ficaria um pouco fatigado usando-o. Eu só o experimentei no meu braço, mas era bastante intenso; tenho uma amostra e atualizarei esta resenha quando usá-lo adequadamente. MI é principalmente um incenso seco, picante e amadeirado, que é tanto esperado, mas ao mesmo tempo tem mais impacto do que você pode pensar. Sinto o conflito e a contradição da minha visão e estou desesperadamente tentando ser útil. Eu diria que os fãs de incenso definitivamente não ficarão desapontados. Atualização 14/02/24: Costumo dizer que atualizarei quando usá-lo 'de verdade', mas raramente o faço se algo não me atrai o suficiente para eu me dar ao trabalho de revisitá-lo novamente. Bem, este me atraiu e posso dizer honestamente que, além das primeiras impressões e da inclinação para o olíbano deste perfume, não é algo pelo qual eu pagaria muito, acho que há perfumes resinosos melhores por aí, que provavelmente estão em frascos muito menos atraentes e é aí que esta marca tem os colecionadores na palma da mão (ou o que quer que você tenha), porque não importa quão medíocre ou clone que a MoV seja, não acho que estou sozinho em buscar um que eu possa justificar comprar, simplesmente para possuir um desses lindos e preciosos frascos. Do lado positivo, em relação à fragrância, peculiarmente, acho que o elemento gourmand, uma espécie de acorde de caramelo (na verdade, mais parecido com fudge para mim) funciona bem com a luz e sombra do elemi/olíbano, seja lá o que estiver formando este acorde de 'incenso'.

Este é um dos melhores perfumes de SEMPRE! É certamente um dos chypre's mais apertados que já experimentei. É épico, mas não de uma forma muito "olha para mim". Não é um chypre muito extravagante, é apenas uma peça muito bem construída. Mas não é desleixado, não se vai esquecer que o está a usar. Guy Robert é um mestre. Foi há tanto tempo que experimentei o Rochas Femme (um querido amigo colecionador de perfumes) que não me lembro mesmo de como era, nem era grande fã do género na altura. No entanto, este Dior dá-me vontade de procurar o Rochas Femme. Reduzir as fragrâncias a tropos masculinos e femininos é algo que eu evito, mas para mim o musgo de carvalho juntamente com o pó almiscarado e sem açúcar desta fragrância torna-a espetacularmente masculina e usável. Aconselho qualquer homem que goste de clássicos masculinos dos anos 70 e 80 a experimentar este perfume, porque ficará agradavelmente surpreendido. Eu tenho um mini do início dos anos 80 e é fantástico! Ligeiramente animálico, almiscarado, a abertura dá lugar a uma sugestão de pó de aldeído de pêssego, cheio de musgo de carvalho, talco de cravo ligeiramente especiado, roseira brava, madeiras equilibradas e uma tonelada de pequenas nuances adicionadas à medida que seca. É espetacular mas não elegante, é prático, pode ser usado regularmente e parece... bem... real. Preciso de um frasco velho deste.

Os primeiros segundos são deslumbrantes, mas você pode sentir que está ganhando 9 kg e desenvolvendo diabetes tipo 2 ao primeiro cheiro. Esta é uma fragrância de baunilha indulgente, gourmand, bem equilibrada e não muito 'pesada' ou grosseira, no entanto, ainda é absolutamente doce demais e não tem interesse suficiente para me atrair. Eu ficaria irritado com isso após minutos, até segundos. Foi isso que aconteceu.

Então... Esta é uma fragrância que eu queria experimentar há muito tempo por várias razões. 1) Adoraria ter QUALQUER coisa desta casa, pois os frascos são lindos. 2) Adoro açafrão. 3) Eles parecem ter um pedigree respeitoso e de nicho. Talvez seja a palavra errada, mas, tanto quanto sei, é certamente uma respeitabilidade percetível. 4) Vi este em particular a preços muito razoáveis em lojas de desconto online. Em primeiro lugar, não deixe que as comparações com Tuscan Leather o desencorajem, não só pelo facto de TL ser uma fragrância decente e popular e que pode ser totalmente apelativa para si, mas porque não é uma cópia. Para começar, parece um "TL lite", mas, para mim, não tem nem de perto nem de longe a nota de "framboesa" ou de "WTF" que as pessoas descrevem frequentemente. Este é geralmente mais seco, mais fino, mais amadeirado e, à medida que seca, torna-se mais proeminente (de uma forma subtil) com açafrão. Gosto da forma como evolui, mas é provável que viva sempre na sombra da extremidade mais boombástica deste tipo ou subgénero de fragrância. Na verdade, acho que seria menos intenso ou potencialmente irritante do que TL, mas isso também significa que não é tão rico, ou uma grande peça de afirmação e também não é tão forte ou duradouro. Vejo isto como uma troca, se quisermos fazer uma comparação direta, o que seria óbvio (e tudo o que fiz até agora nesta análise), mas abstenhamo-nos, se pudermos, e aceitemos esta fragrância como ela é. Eu gostei.

Eu consegui isso! Eu amo um Serge Lutens, mas uma edição limitada do Serge Lutens? Ainda mais. Eu venho pensando em adicionar um perfume de flor de laranjeira à minha coleção há muito tempo. Eu amo o cheiro do absoluto de flor de laranjeira que tenho, mas nem mesmo os melhores perfumes naturais conseguem capturá-lo em um formato prático de perfume. Este Serge Lutens chega bem perto, mas ainda retém a limpeza excessivamente cerosa do que eu sei ser um acorde criado com químicos de aroma de flor de laranjeira. Na verdade, eu acho que o melhor acorde que já fiz é um de flor de laranjeira, não é ótimo, mas é aceitável. A parte curiosa sobre isso é que a flor de laranjeira se transforma em um cheiro semelhante a cominho, sujo e suado por cerca de uma hora após a aplicação, e combinado com a doçura da flor branca, me lembrou de assentos de táxi antigos, árvore mágica e um leve cheiro de suor... não soa muito bem, né? Mas é. É de alguma forma mais limpo e convidativo, chamando você como um suor 'merecido' e limpo. De qualquer forma, isso desaparece e se torna uma flor de laranjeira implacável, cremosa, cerosa e gordurosa, que aplicada delicadamente é um sonho absoluto. Eu gosto do design Zellige, sou tão filisteu que nem sabia o que era, bem, eu sabia o que era, mas não como se chamava. De qualquer forma, uma adição brilhante à coleção. Estou feliz.

Ok, esta é uma daquelas experiências olfactivas que, em retrospetiva, faz sentido, não que na altura não fizesse, mas vendo quem é o perfumista, as comparações fazem todo o sentido agora. Assim, ao tentar cheirar pela primeira vez o Linari, achei os outros frascos intimidantes e ilegíveis, com todos aqueles padrões e tal, por isso cheguei ao Notte Bianca, porque era o único que conseguia ler claramente, sem espremer os olhos e sem estragar a cara. Isto foi numa viagem recente a Amesterdão e cheirar isto, entre outras coisas, não me pareceu muito memorável, mas ficou nos meus bancos de dados olfactivos. Gostei dos citrinos e especiarias brilhantes e modernos na abertura e da nudez do seu coração químico aromático, dando aquela sensação de caxemira e vetiver. Agora que sei que é uma composição de Mark Buxton, penso... "Claro que é!" e, por muito que goste de coisas como Bal d'Afrique, não me sinto deslumbrado por elas e, tendo apenas experimentado isto no pulso uma vez, não me consegui comprometer. Por estranho que pareça, na mesma viagem a Amesterdão, comprei o Vetiver Tonka da linha Hermesence, que tem o maior número de votos "este perfume faz-me lembrar votos" aqui. Assustador. Se calhar tinha intenção de o comprar e não o fiz? Achei que a abertura de Notte Bianca tinha mais brilho e um pouco menos de calor fougere, mas é certo que partilham o mesmo coração amadeirado e de caxemira.

Ainda mais opulência, modernidade e estranheza deste perfumista. Golden Seranade está um pouco na linha das recentes e notáveis criações de Rasquinet, como a Moon ou aquela para Histoires (esqueci o nome) e outra que também esqueci o nome...(não estou indo muito bem, estou? De qualquer forma... Eles têm esse açafrão incomum, plástico, com vibrações defumadas, alcoólicas e de oud ao mesmo tempo. Aromas complexos, resinosos e amadeirados. Este é um pouco mais acessível, porém, e muito mais do lado quente e especiado da rua. Achei muito agradável e definitivamente evocativo do tipo Glenn Miller, defumado, romântico, início do século 20, por qualquer razão. Eu realmente gostei.

Isso me encantou desde o início e foi isso que me fez comprar um pequeno spray de viagem, mas eu o acho fascinante do ponto de vista técnico. A nota de Jasmim (ou até mesmo o acorde) é muito interessante, pois claramente emula a natureza, mas, ao mexer com os químicos de aroma de jasmim (dos quais existem muitos), posso meio que sentir a gênese dessa nota de jasmim. Para começar, parece menos um jasmim sambac para mim, e embora tenha traços de indole, que a tornam com cheiro natural, não é uma explosão total de jasmim animal. Isso tem aquele... dentro de uma banana, exótico, tropical, funk de fruta e um traço de ylang. Parece um acorde de flores brancas com aspectos de tuberosa também, e é um exercício interessante para alguém como eu, que está construindo recriações de florais como este, ver como mestres perfumistas como Nagel fazem isso. Não só isso, mas como é cuidadosamente e habilidosamente misturado com uma base amadeirada, que tem a cremosidade complementar para acentuar as flores. A entrega... bem, é principalmente uma fragrância de jasmim, para ser honesto, e dura bem, abrindo um espaço cheio, mas suaviza bem. Eu gosto, mas não é o jasmim celestial mais elevador que já experimentei na minha vida.

SirCharles faz uma excelente comparação abaixo com o Oud e Bergamota da Jo Malone, uma fragrância muito original que, para mim, cheira a madeira escura, encharcada e moderna, meio sintética, mas também com algumas das qualidades que você obtém do oud de certas origens. Então, a bergamota, que não cheira a bergamota, mas também não cheira o suficiente como qualquer outro cítrico para não ser. Chega de falar sobre isso, porque embora eu definitivamente perceba a associação, a entrega é tão diferente quanto se pode imaginar. Isso tem uma sutileza, e um tema amplamente mais amadeirado com uma leve especiaria etérea. Notas de topo leves, mas suficientes para chamar minha atenção quando o borrifei em uma boutique Hermes e um coração suave. Minha descrição não faz justiça, Agar Ebene é muito bom, no entanto. Fui compelido a comprar um spray de viagem mini.

Eu realmente acho difícil transmitir o quanto eu amo essa fragrância. É pura mágica, é perfumaria exemplar, yada yada, todas essas coisas exageradas. Na realidade, no entanto, custa uma fortuna absoluta e levanta a questão: algum perfume vale a pena gastar esse tipo de dinheiro? Em um momento de fraqueza/estupidez...? Sim, eu poderia ser convencido. Obviamente, não estou dizendo que você é estúpido se comprar isso, porque todos nós temos nossos orçamentos e se você é um grande apostador, então não pode encontrar algo muito melhor do que isso, de verdade. Quero dizer, há muitos perfumes mais caros do que este e se eu tivesse o dinheiro, talvez eu os comprasse todos, mas talvez eu também dirigisse uma Ferrari e nunca usasse o mesmo par de roupas íntimas duas vezes...? Então, tem isso. A forma como se comporta na pele também é incrível. Quero dizer, inicialmente eu disse que ele 'preenche um ambiente' e que é duradouro na fita e 'brutalmente forte', 'apenas um spray é necessário', etc... mas há uma pista na expressão 'brutal' e isso não sugere necessariamente um grande perfume, certamente não é o que estou procurando de qualquer forma. No entanto, Fall into Stars parece ser assim momentaneamente antes de se estabelecer como uma das experiências mais gratificantes que só os melhores perfumes do meu guarda-roupa podem oferecer. Eu gostaria de dizer que isso é apenas para ocasiões especiais, mas na realidade eu poderia usá-lo frequentemente e para qualquer propósito e nunca me cansar de seus temas. Eu não sabia disso imediatamente (como eu disse, pensei que seria muito forte), mas usá-lo hoje consolidou os sentimentos positivos que tive na primeira vez que senti. Essa primeira borrifada é carregada de oud, quero dizer, característico, animal, queijo suave, madeira envelhecida, frutas, bebida escura, é uma maravilha e simplesmente se desenvolve e se desenvolve. Crucialmente, o que Laudamiel fez aqui foi criar uma composição que parece moderna, mas tem o coração de um attar de oud do Oriente Médio, bem no centro. Tem uma profundidade melosa que continua a dar. Então, brilha em um lindo couro facetado, uma melhoria da pele, com uma enorme quantidade de doçura, mas nunca enjoativa e sem picos de pimenta rosa ou qualquer coisa do tipo, na verdade. O couro não morde, nem é clichê suave, você não consegue (pelo menos eu não consigo) sentir nenhum material em particular, é uma grande massa arredondada de algo cintilando como um opala bem cortada ou as estrelas nas quais o título faz você cair. Apenas parece que pode ser uma obra-prima. Estou completamente impressionado com isso... E sendo o rabugento, misantropo que sou, eu realmente não queria gostar. Quero dizer, o frasco parecia mediano (na verdade, é lindo pessoalmente), a marca meio que surgiu do nada (não é assim que todas surgem?) o que quero dizer é que não há a história de herança de um Nicholai, por exemplo. Além disso, lembro de ter pensado 'ela é bonita' ao ver uma senhora nas fotos do laboratório Strangelovenyc sem perceber que era Helena Christensen(!) que é a diretora criativa. Não que isso tenha alguma relevância, mas é um fato interessante, suponho. Além disso, o aspecto de sustentabilidade e a escolha do Oud como foco podem parecer um pouco ultrapassados agora, mas tendo dado uma rápida cheirada nos outros, posso dizer que a qualidade e a maravilha se mantêm na linha. A escolha de Givaudan e especificamente do perfumista Cool e renegado Christophe Laudamiel foi uma sábia, pois ele parece estar extraindo a mágica do oud e dos outros materiais finos que escolheram trabalhar. Eu realmente me sinto superior ao usá-lo, não em um sentido de ego ou exibindo frascos opulentos e caros ou qualquer coisa do tipo. Eu genuinamente sinto pena dos outros que não (e realmente não conseguem) cheirar melhor do que eu hoje. (uau, isso soa condescendente e desnecessariamente competitivo... haha) É assim que me sinto, como se a grandeza estivesse emanando de mim. Não é justo. É como levar um AK47 para uma briga de punhos. Se eu conseguir algum dinheiro, talvez eu compre o frasco pequeno porque Fall into Stars é bom demais para não ter. Eu acho que os amantes de Oud vão gostar de sua autenticidade, mas não vejo isso se tornando o favorito da turma do Attar. Isso é mais sobre composição e, como tal, terá um apelo amplo. É hipnotizante, estou bem e verdadeiramente sob seu feitiço. ps: Oh.... Abençoe a adorável Tanja e Phine do Perfume Lounge em Amsterdã por me darem uma amostra preciosa dessa coisa.