Vamos esclarecer algo sobre a resenha de RBalkris abaixo. Discordo fortemente que existam outros perfumes de rosa no mercado, mesmo a uma fração do preço. Respeitosamente, meu amigo, isso é bobagem! Claro que você poderia conseguir um Montale ou um Mancera ou alguma marca árabe por um preço baixo, mas isso não chegaria nem perto disso. Agora, pode me chamar de fã da Les Indemodables, mas não me importo, este é um perfume de rosa incrivelmente bom!!! Por mais que eu ame o musc des sables, Rose de Jamal é meu favorito da linha. Simples. É monumentalmente sutil e nuançado, aparentemente bastante fresco e minimalista também, não é uma rosa encorpada ou uma coisa doce e enjoativa. A coisa mais peculiar sobre isso é que eu já o experimentei antes e não tive essa resposta. Não sei se meu nariz estava fatigado ou o que, mas eu gostei, achei uma rosa muito decente, mas não a entendi corretamente, até experimentar novamente alguns meses depois. Não querendo ser reducionista, mas se você gosta de Lyric Man da Amouage, acredito que isso vai te surpreender. Vai. A tampa magnética do Lyric Man que eu tenho não é tão boa quanto a antiga fórmula original que eu lembro, mas acho que este é o exemplo definitivo desse tipo de vibração e, apesar da comparação, este é um perfume de rosa altamente original e livre de clichês. Ele flutua no ar com uma trilha de fumaça sem esforço, reminiscente de incenso levemente especiado, mas em seu coração é uma rosa doce e linda, arredondada e complexa como um verdadeiro otto, o corpo deste perfume é almíscarado e leitoso pálido, mas também verde, exuberante, fresco e energizante. Minha parte favorita é a sensação discreta de pó ao longo de todo o perfume, fazendo referências a perfumes clássicos semelhantes a talco, como Caleche ou Derby (talvez exemplos ruins, mas vieram à mente). A melhor coisa é que o absoluto de rosa marroquina é dosado em um nível perfeito para trazer seu caráter à tona e Antoine Lie elaborou habilidosamente um acorde e perfume de rosa ao redor disso. Eu absolutamente adoro isso e um frasco está nos meus planos para o Natal.

Antoine Lie é renomado por um certo estilo, pelo menos para o meu olfato, e eu o descreveria como uma estranheza cremosa. No entanto, isso não é cremoso nem estranho, é mais um perfume exemplar de agora, sem dúvida, uma das melhores casas de nicho do momento; tudo é uma alegria e Iris Perle não é exceção. Isso é muito mais íris do que orris, na medida em que captura os aspectos florais principalmente, mas tem aquele orris carnudo e cosmético, que chega um pouco mais tarde. A abertura me lembrou de um cheiro de jacinto ou de flores molhadas e da verdura que você obtém do absoluto de jonquille ou do narciso, mas com aquele toque de violetas suaves, dando a ilusão da flor de íris. É simplesmente deslumbrante. Um equilíbrio realmente bom entre o orris em pó e o floral brilhante, zing! Abre para um orris sutilmente bonito, levemente couro. Eu amo isso.

Isso não ressoa comigo, o nome quero dizer. Black tie. Escritório? Claro, passei uma boa parte do tempo em escritórios. Encontro? Já estive em alguns encontros na minha vida. Não acho que já tenha ido a um evento black tie? Não... na verdade, não fui. Por outro lado, sou um cara desleixado e não como o Jezza, que se mistura com a elite e as pessoas bonitas, sou apenas um plebeu em um teclado, criticando sua última criação porque não "se relaciona" comigo... que pena. Bem, que se dane!!! Por que vocês, aspiracionais, tipos do exército das fragrâncias, queriam ser um perdedor como eu de qualquer forma, hein? Vocês não queriam. Vocês querem o terno Tom Ford, o relógio enorme, a Ferrari, os músculos e estar tão atolados em calcinhas jogadas que mal conseguem se mover um centímetro! Essa é a vida. É isso que vocês querem. Isso é BLACK TIE.

Estou feliz que haja uma opção de voto negativo na seção de "cheira como". Quero dizer, não é novidade, mas costumava cancelar os votos positivos em vez de apenas contabilizar ambos. De qualquer forma! Não tem nada remotamente parecido com Enigma, estou surpreso que alguém possa pensar isso. Então, quando ouvi que Rasquinet havia sido encarregado de criar um perfume para a Amouage, pensei que era uma combinação perfeita, lembrando de Moon, aquele dourado que ele fez para a HdP, Black Powder e alguns outros, acho que entendo seu estilo agora. É uma perfumaria grande, ousada, bombástica e complexa, que se encaixa com a sensação do Oriente Médio da Amouage. Ele também é um perfumista que não tem medo de criar efeitos audaciosos usando vastas quantidades de materiais sintéticos. Este é implacável, especialmente no início, e digo que isso acontece após apenas minutos de desenvolvimento, mas acho que a forma como ele se acalma significativamente é um testemunho do equilíbrio do perfumista. Na verdade, eu não deveria revisar um perfume tão prematuramente, mas este tem um toque travesso, cremoso, picante e com pimenta rosa que eu adoro completamente. Enclave provavelmente será criticado pela força motriz do âmbar amadeirado, que é brutalmente volátil no início, evaporando por toda parte. Connoisseurs naturais e verdadeiros/Esnobes provavelmente não vão gostar, mas o uso correto do AmberXtreme ou similar é muito difícil de acertar, e Rasquinet parece conseguir isso toda vez. O esnobe em mim acha um pouco invasivo (e os esnobes provavelmente não vão entender Enclave), como algumas outras fragrâncias de Rasquinet mencionadas, mas assim que começa a incomodar um pouco, parece recuar e exatamente na hora perfeita também. Isso é robusto, alcoólico, picante, âmbar com inclinações de incenso e, para ser honesto, a fragrância que mais me lembrou foi outra Amouage, que não sinto há anos (mas isso talvez diga o quanto de impressão deixou?), é Journey Man. Pessoalmente, eu gosto. Sei como o AmberXtreme é difícil de usar, é brutalmente forte e usado para reforçar âmbares e afins em pequenas quantidades. Acho que há uma tendência de culpar a presença dessas moléculas quando é um efeito cumulativo e, afinal, o perfumista decidiu usá-las porque trouxeram algo à composição. Não acredito que eles apenas pensem: "vamos fazer isso ser BEASTMODE!!!" (Talvez o pedido da marca seja isso??? Não sei.) No geral, pessoalmente, eu gosto, mas entendo completamente por que outros não gostariam. Acho que representa bem a marca, está mais alinhado com a complexidade e severidade de um Interlude Man ou algo assim.

Então, para começar... Meander é um nome perfeito para este perfume, a vibração é de um meandro. Eu sigo a perfumista Mackenzie Reilly nas redes sociais há alguns anos (acho?) e é bom finalmente ver/cheirar seu trabalho se manifestando e, certamente, para uma marca de alto perfil como a Amouage, para ser honesto, ela realmente criou dois perfumes fantásticos para a coleção Renaissance, sendo Meander o meu favorito. Eu vi algumas resenhas, mas eram dos habituais bajuladores da marca que podem ter recebido produtos gratuitos, então sua visão positiva é recebida com ceticismo. Eu não deveria ter sido tão cínico, mas não parecia a minha praia, ou como um Amouage essencial. Eu culpo os revisores. Eu acho que Meander se alinha mais com Imitation ou Portrayal do que com Interlude ou Epic (todos os Man desses, a propósito), que é que é uma fragrância floral no fundo, mas cercada por uma vibração de mudança e redemoinho. A abertura, para mim, cheira muito arejada, leve e mineral, com um olíbano nebuloso, e aquela nota aquosa de papiro que você sente, meus pensamentos imediatos foram... VÁ EMBORA O ESPECTRO DO SANTAL 33! VOCÊ NÃO É BEM-VINDO AQUI! Fico feliz em dizer que esse efeito dura apenas alguns segundos antes que tudo comece a se desenvolver, mas de uma maneira super gentil e civilizada, Meander é o antídoto caprichoso para a espessura lenhosa, âmbar e de incenso da Enclave. Isso apenas acena levemente na direção de um olíbano com toques de limão e pinho, mas é tão velado, uma vinheta na estrutura dessa fragrância, que mal está presente. Um toque transitório, plástico e de açafrão por volta de 5 a 10 minutos desaparece tão rápido quanto veio. A íris ou a cenoura estão listadas aqui nas notas e não tenho certeza se as percebo a partir dessa vaga primeira impressão, mas definitivamente há um elemento doce e em pó neste perfume. Então, as tentáculos nodosos, terrosos, mas frescos de um vetiver raiz talvez? começam a ancorar essa fragrância. À medida que avança, fica mais agradável e mais agradável, uma mistura de fresco e distante e quente e aconchegante. Eu acho que toda essa conversa contrária significa que Meander realiza um ato de equilíbrio bem-sucedido, que é realmente do que a perfumaria se trata, harmônicos equilibrados. Eu escrevi esta resenha apressadamente sem usar este perfume adequadamente pelo menos uma vez. Eu o julguei com um único borrifo no meu pulso, mas acho que posso fazer uma avaliação com base nisso e dizer que é muito bom. A ponto de eu estar tentado a adquiri-lo. A cor do frasco é Celadon ou verde Baby Yoda, que também é realmente adorável.

Esta é uma fragrância exemplar e restaura a fé na perfumaria criativa. Não estou exagerando, acho que esta é uma das propostas mais únicas da coleção renascentista, que, para ser justo, são todas muito interessantes e multifacetadas à sua maneira. Então, só para deixar claro, escrevi uma resenha separada sobre isso no Instagram antes de ler qualquer nota, mas naturalmente fui informado pelas notas do Fragrantica que há. Então, isso tem uma abertura picante, mas de alguma forma é atenuada (de uma boa maneira) e eu sou alguém que ama pimenta rosa nas notas de topo, fico louco por isso e certamente é complementar com rosa. No entanto, não posso dizer que sua natureza picante instantânea me impressiona, isso quase parece um pouco como alcaçuz, mas não alcaçuz. É muito difícil descrever a abertura desta fragrância, eu luto e gosto disso. Isso tem uma sensação seca, vulcânica, de cinzas, mas não árida, é meio como uma rocha vulcânica aerada, mas se tornando muito mais doce com rosa. Recebi elogios que variavam de 'isso é doce, eu gosto!' a 'você cheira um pouco como cubos de cola', ambos dos quais eu aceito. Acho que a rosa começa a ter um tom purpúreo à medida que o dia avança e um golpe definitivo de damascones!!! É um acorde de rosa arredondado, completo com a sensação aveludada e levemente decadente do absoluto búlgaro. Não é uma rosa enjoativa ou clichê, isso tem um caráter sutil. Os almíscares se juntam lindamente após várias horas, dando uma sensação realmente quente, aconchegante e maravilhosa a esta fragrância. Aquela ambretteolde/Romandolide/ketona de almíscar vibrante e quente. São duas rosas modernas em um espaço de um ano ou mais que eu acho que mudaram completamente o roteiro sobre rosas modernas, justo quando você pensa que já viu todos os truques dos perfumistas. Coisas adoráveis da Amouage e Bertier! Bravo!!!

Então eu sinto uma abertura de bergamota e brotos verdes que se transforma em laranja, primeiro amarga (casca) e depois laranja doce, que dura até uma nota de flor de laranjeira neroli muito suave, apenas surgindo através de um musgo muito musgoso e bastante implacável de chypre. Tem um pouco de uma sensibilidade indie, mas a verdade é que perfumes indie não conseguem fazer um cítrico tão brilhante e prolongado quanto este. É uma espécie de híbrido muito fresco, eau de cologne, chypre. Muito, muito bom. Sólido e exatamente o que espero desta marca. A amostra foi presenteada pelos Les Indemodables, mas isso não tem nenhuma influência na minha avaliação. Eu diria que é um pouco caro, mas todos são realmente, e os naturais presentes estão em quantidades bastante pequenas, (embora alguns estejam em overdose) os perfumistas aproveitam ao máximo deles.

Acho que nunca tinha analisado este perfume antes porque pensei que era um vetiver bastante normal, e é, mas muito agradável. É refrescante o facto de ter vetiver no nome e de cheirar realmente a vetiver, mas é um vetiver haitiano suave, não fumado, com aquele elemento cítrico e acentuado de nootkatone, em vez de ter as raízes secas e fumadas de um vetiver mais escuro. No entanto, não é menos autêntico e sente-se cremoso no sentido em que o vetiver pode ser, e aquela salinidade está lá, certamente nas notas de topo. É de facto adorável. Se eu pensar em comprar outra fragrância de vetiver em algum momento, esta pode estar na lista.

Como as avaliações anteriores mostrarão, eu amo Les Indemodables e sua pequena, mas constante produção é uma coleção perfeita de fragrâncias, restaurando minha fé na indústria e em novas marcas de nicho ou boutiques, que não existem apenas por existir. Isso começa com um acorde doce, frutado e floral carregado com um belo osmanthus e um pêssego resplandecente, peludo e groselha preta, coalhada láctea de baunilha e um almíscar levemente funky, da variedade levemente desagradável. Muito, muito contido e baixo na mistura, embora isso aconteça. Isso é necessário devido ao funk indole/skatole que ocorre naturalmente, etc... e a justaposição de adicionar civeta a flores no sentido clássico. Para mim, tudo isso cria um pedestal para elevar ainda mais os belos materiais florais naturais. Eu gosto da abertura e do que foi feito aqui em um sentido perfumístico, mas não é realmente a minha praia, em termos de gosto; acho que meu humor hoje é um grande fator nisso, porque há elementos que eu amo sobre isso. Acho que pode ser uma fragrância que cresce em mim, posso acabar atualizando isso e dizendo que a adoro e que preciso de um frasco, é um daqueles perfumes.

A Caron conseguiu criar uma fórmula icônica aqui, mas que é levemente derivativa de muitos tropos comuns e químicos aromáticos, etc... mas combinada de tal forma que resulta em algo que me parece novo. Isso é tudo o que posso pedir de um perfume, todos nós conhecemos os blocos de construção comuns e os "truques" ou a comum técnica utilizada pelos perfumistas e não espero uma obra-prima completamente original e inovadora toda vez que descubro um novo perfume, mas apenas tente e esse esforço será refletido no resultado final e é isso que temos aqui. Portanto, o vetiver sendo a nota listada proeminente é enganoso para mim, porque não são as notas secas, terrosas e defumadas que eu percebo nele. (aguarde pela contradição em 5,4,3...) Apesar de ter um drydown cremoso, amadeirado, terroso e levemente noz, NÃO acho que Aimez moi comme je suis seja de forma alguma um vetiver típico, nem realmente sinto vetiver nele. Aparentemente, a fórmula contém 10% de óleo de vetiver que, apesar de ser bastante potente, pode se misturar em uma composição ou ser facilmente subjugado dependendo do que mais você colocar. Acho que a forma como se manifesta neste perfume é intrigante, as notas terrosas são até um pouco mais reminiscente de patchouli do que de vetiver. Portanto, a forma como isso se abre é muito...(eu odeio essa palavra, mas é apropriada) genérica. O que quero dizer é que sinto aquele toque herbal, de bergamota falsa (bergamal, DHM), lavanda, sálvia esclareia, é classificada como tão saboneteira, mas então há esse elemento defumado. Espere aí, Houdini!!! Uau, uau, uau, VOCÊ DISSE e eu cito... "...Isso não são as notas secas defumadas e terrosas..." então o que você quer dizer??? Bem, se você me deixasse terminar...(deus, eu preciso ver um terapeuta! :) Eu estava prestes a dizer que isso tem o toque defumado persistente de fumaça de cigarro na roupa, nem sempre uma coisa agradável, mas neste contexto coloca o corpo principal normal (se muito bem construído) de géis de banho e sabonetes masculinos em um contexto totalmente novo. Então você sente a abertura e pensa... Caron? O que está acontecendo aqui, isso é um pouco... como desodorante Lynx/Axe... então, à medida que se acomoda, começa a ressoar com muitas outras notas e antes que você perceba, essa coisa está te encantando. O nome também implora para que você o ame, talvez eles saibam que esse é o processo mental que as pessoas passam com ele? Subestimado, levemente encantado, até se apaixonar... Um verdadeiro "grower", não um "shower". O drydown realmente é bonito, tem uma certa modernidade também com aquele tipo de cremosidade, ambrox/madeiras e aquela profundidade noz. Acho que é realmente, realmente bem feito, e mais difícil do que você pensa criar algo que seja mais do que a soma de suas partes e que não cheire a algo ultrapassado. Eu compararia com GIT ou Cool Water, mas também com Terre d'Hermes ou Fierce ou CKOne, apenas em termos de seu lugar no panteão das grandes fórmulas de perfumes masculinos compostas principalmente de materiais muito comumente usados, mas reunidos de forma harmoniosa.