Descobri recentemente que adoro a tuberosa, se for bem feita. Normalmente, as fragrâncias de tuberosa que adoro são extremamente caras, com uma forte presença de sujidade e sexo - mas Giorgio não se enquadra de todo nessa categoria e, mesmo assim, adoro-o. Ultrapassa os limites do que é tolerável na sociedade, e eu gosto do desafio. A tuberosa está na frente e no centro, e embora intensamente ensaboada e ligeiramente borbulhante, não a acho enjoativa como outros poderiam achar. Juntamente com uma variedade de flores brancas, nomeadamente jasmim, juntamente com notas de frutos e madeiras suaves, ficamos com o que só pode ser descrito como uma bomba de tuberosa. É intensamente poderoso. Imagino que não seja tão forte como era aquando do seu primeiro lançamento, pois reza a lenda que esta foi a única fragrância a ser banida de restaurantes em todo o mundo devido à sua força desagradável. Atualmente, é facilmente tolerável. Não se enquadra de todo no meu estilo habitual e, no entanto, adoro-o, só não consigo explicar porquê.

Nunca cheguei a cheirar o Je Reviens original, mas a versão Couture atual é absolutamente linda - contém tudo o que se quer de um floral da velha guarda, ao mesmo tempo que o torna facilmente usável hoje em dia. Há aqui um contraste de flores; por um lado, temos a harmonia delicada do jasmim e da flor de laranjeira, com as suas facetas brilhantes e ensaboadas amplificadas por uma dose generosa de aldeídos. Para contrastar isto, um trio de jonquil, narciso e ylang combinam-se para criar a base suave e amanteigada mais viciante que se possa imaginar, permitindo que os florais brancos mais brilhantes deslizem pelo ar com uma graça indescritível. Adoro este perfume, só o descobri nos últimos meses, mas já é um dos meus favoritos e dá-me ainda mais vontade de cheirar o original. Se gosta de florais de estilo vintage, então simplesmente não pode errar com este, especialmente pelo preço.

Absolue de Mousse é o mais recente lançamento da Rogue, e é mais um sucesso. Para mim, este perfume combina um carácter fougere intensamente acentuado e aromático com uma sensação de especiarias frescas mais escuras e quentes. Há muita coisa a acontecer, o que torna difícil distinguir o que estamos realmente a cheirar. A mais óbvia para o meu nariz é a faceta picante fresca - a artemísia e a sálvia trazem este amargor quase azedo que é felizmente temperado e suavizado por musgos cremosos. O lado picante deste desenvolvimento é provocado por uma grande dose de noz-moscada que, normalmente, deveria ser quente, mas que parece ter sido refrescada por tudo o resto. Na base, a mirra, o incenso e o ládano criam uma mastigação espessa que lhe dá aquele toque. No geral, acho que é fantástico. Tem todo o carácter da Rogue Perfumery e simplesmente transpira criatividade contemporânea. Não é o tipo de perfil de perfume habitual que eu usaria, mas apesar disso quero um frasco - é um lançamento verdadeiramente único e maravilhoso.

Jardin Nocturne foi o meu primeiro encontro com a casa de Shalini e fiquei seriamente impressionada, de facto, "deslumbrada" nem sequer lhe faz justiça. Este é verdadeiramente um dos perfumes mais mágicos e inebriantes que já cheirei; vai muito além de um simples desejo, neste momento, eu preciso deste perfume. A composição mostra Maurice Roucel no seu melhor, demonstrando como a simplicidade não tem de cheirar a simples, e que a qualidade está acima da complexidade. O jasmim é o protagonista aqui, um dos melhores absolutos de jasmim que já encontrei, contrastado pela natureza espessa, ligeiramente fecal e densa do puro oud de Assam. Um sussurro doce de açafrão ajuda a equilibrar tudo isto, uma vez que assenta numa base etérea e cremosa de sândalo e almíscar, mas no geral é tudo sobre o jasmim e o oud. Eu adoro este perfume. É classe e elegância do mais alto nível, transportando-nos para um lugar onde todas as nossas preocupações simplesmente se evaporam. A confiança que vem com o uso de Jardin Nocturne é inigualável, eu realmente acredito que esta é uma das maiores fragrâncias da última década.

CK One é o ícone dos anos 90, uma das fragrâncias mais reconhecíveis e conhecidas das últimas décadas; um perfume não ganha esse tipo de reputação sem razão. Esta é uma fragrância que eu sempre evitei, assumindo que seria dececionante como todas as fragrâncias modernas de CK são - raios, estava enganada. Uma sinfonia brilhante e vibrante de limões sumarentos e outros citrinos domina os sentidos, temperada por uma poderosa presença verde. É um daqueles cheiros que é tão difícil de descrever o que se está a cheirar, pois só pode ser descrito como o cheiro de CK One - é aí que o génio de Alberto Morillas brilha. Odeio dizer isto, mas adoro esta fragrância. Nunca pensei que diria isto sobre um perfume Calvin Klein, mas dei por mim a usar este mais vezes do que gostaria de admitir. É tão fácil de usar e satisfaz os sentidos cada vez que o cheiro; há algo nele que nos puxa de volta todas as vezes. Um verdadeiro ícone da perfumaria moderna.

Giorgio for Men é uma daquelas fragrâncias que se compra porque parece impossivelmente barata, apenas para nos surpreender com o quão incrível é quando chega. Depois do sucesso do Giorgio original, havia muita pressão quando se tratava de lançar uma contraparte masculina - mas acho que passaram com distinção. Esta fragrância atravessa a ponte entre um Chypre musgoso tradicional e um típico fougere estilo barbearia que estava a ganhar popularidade rapidamente. Por um lado, temos a presença rica e terrosa de patchouli, musgo de carvalho e madeiras macias, que repousam numa base suave de âmbar que suporta um grande tema central de cravo e rosa melados. O resultado final é fenomenal. Considerando que eu comprei este frasco de 118ml por apenas £10, eu não posso acreditar como ele é bom. A relação qualidade/preço é inacreditável e penso que este é um must have para qualquer homem - tem classe, sofisticação e tradicionalismo sem fim por um preço tão baixo.

Zombie for Him - será que um perfume comercializado para cheirar a zombie tem necessariamente de ter um género? No entanto, acho que esta fragrância cumpre o seu objetivo à letra, se isso é bom ou mau, não sei bem. Obviamente, não cheira como um zombie, porque quem sabe realmente a que é que isso cheiraria. Em vez disso, cheira como se fosses o zombie - imagina os aromas que poderias encontrar quando te levantasses da tua sepultura. Uma forte presença de musgos húmidos e húmidos e de terra fazem lembrar alguém a desenterrar o solo com uma pá sob uma chuva torrencial; enquanto as notas mais obscuras de cogumelos e bolor criam este horrível acordo terroso semelhante a carne. No geral, cheira a nojo, para o dizer francamente. Mas, apesar disso, não posso odiá-lo exatamente porque está a conseguir exatamente o que diz que deve, por isso, nesse sentido, é um sucesso completo de uma fragrância. No entanto, eu nunca a usaria e temo qualquer pessoa que a use.

Naomi Goodsir descreve Corpus Equus como um tributo a um cavalo impetuoso e ardente, mas eu imagino um cavalo que se tornou impetuoso em resultado de ter sido incansavelmente trabalhado, dia após dia, pelos seus donos. É a própria essência do homem que se debruça sobre as facetas naturais que tão desesperadamente tentam fazer passar. O couro aqui faz-me lembrar o couro grosso, castanho e duro usado para fazer selas - esta sela em particular foi desgastada e usada durante anos a fio. As notas esfumaçadas de bétula, incenso e madeiras fumadas fazem-me imaginar a sela ao lado de uma fogueira, pousada num ramo de carvalho enquanto o cavalo e o seu dono descansam ao lado dela. Acho que é fisicamente impossível não imaginar toda uma história e ambiente à nossa volta quando cheiramos este perfume. Há tanta profundidade e conexões ricas escondidas sob a superfície. Este é o meu primeiro encontro com Naomi Goodsir e estou definitivamente intrigada para experimentar mais, mas apesar de esta fragrância ser tão provocadora de pensamentos, não me consigo ver a usar algo assim.

A nova versão de Esprit de Parfum de Ambre Nuit é gloriosa, adoro-a; é tudo o que se quer de uma fragrância de âmbar quente e acolhedora. Mantém o acorde de âmbar espesso e docemente vanílico do original, mas substitui a rosa suave por uma base muito mais quente e picante. O calor suave e amanteigado do cardamomo mistura-se com uma canela empoeirada mais acentuada, que desperta uma festividade reconfortante no fundo da sua mente. Esta adição de especiarias quentes é semelhante à do novo Oud Ispahan Esprit de Parfum. No geral, acho que adoro este perfume. O Ambre Nuit original já era fantástico, mas se alguma vez quis uma versão mais espessa, mais escura e mais picante, então é esta. Compreendo a desilusão relativamente à perda da rosa, que o afasta do seu perfil olfativo icónico, mas no que diz respeito apenas ao aroma, este é fantástico. Se ao menos não fosse tão ridiculamente caro.

O novo Esprit de Parfum de Oud Ispahan consegue tudo o que se quer de uma versão extrait de uma fragrância, suponho. Pega na ideia ocidentalizada de uma água de rosas doce combinada com um acorde sintético básico de oud, mas dá um passo em frente para algo um pouco mais excitante e interessante. Outros descreveram-no como tendo um cheiro mais animalesco, eu discordo. Tem certamente um grau de sujidade subtil, mas isso deve-se claramente à presença dominante do cominho - que dá ao perfume uma sensação geral de sujidade e ligeiramente suada. Uma mistura de outras especiarias mistura-se maravilhosamente com a rosa e o oud, deixando-nos com um rasto de perfume muito ousado e inebriante. Oud Ispahan nunca esteve entre os meus favoritos da Dior, embora seja um perfume muito agradável, mas esta versão agrada-me muito mais. Apesar de ser adorável, no entanto, £380 por 80ml não pode ser justificado para algo que no geral ainda cheira bastante sintético e plástico.