Gostei desta fragrância, tem muitos elementos de que gosto e que são complementares quando aplicados nesta composição. A abertura é um citrino fresco mas dominado por aquela nota de zimbro que eu adoro e, tal como o ADP, é super exuberante e sacia a sede. Há também um toque seco e apimentado que complementa perfeitamente a sensação de gin & tónica, noz-moscada e sálvia também funcionam bem. Não detectei realmente a pimenta da Jamaica, mas só a experimentei uma vez e estou à espera de amostras para fazer uma melhor avaliação. Sei o que esperar desta linha e uma grande quantidade de especiarias nunca se iria materializar, mas teria sido bem-vinda. Depois de o zimbro brilhante e apimentado desaparecer, torna-se numa base de cedro familiar. Nem melhor nem pior do que o resto da linha Blu e uma adição bem-vinda na minha opinião. A longevidade não é a melhor mas é aceitável, consegui algumas horas.

Esta fragrância é adorável. Não penso nas linhas estabelecidas da AdP, como a Blu, como tendo novas edições, apenas olho para uma série de frascos azuis e penso... já experimentei todos esses, quando este apareceu e pensei: ....wow, na verdade não experimentei. Começa com um aroma fresco e seco a GnT, como o zimbro, passando a algo muito mais reconhecível como azul e mediterrânico. É herbáceo, ligeiramente pulverulento e com uma base de cedro e cipreste, consigo cheirar definitivamente uma pitada de todas as especiarias e noz-moscada também. Adoro um perfume à base de cipreste. Adoro um. Este é bom, mas não me entusiasmou exatamente, mas já se sabe o que se vai obter com Acqua di Parma, qualidade decente e bons conceitos em geral. Eu dou o meu polegar para cima.

Oh, Guerlain, o que é que fez aqui? Isto está tão longe da marca que é inacreditável, muito dececionante. L'Homme Ideal leva o genérico para o próximo nível mas mesmo essa afirmação faz com que pareça demasiado excitante... não é mesmo. Assim que pus o nariz nas notas de topo, percebi que se tratava de uma fava tonka cansativa e de uma amêndoa super doce que vai longe demais e torna tudo numa confusão cremosa e em pó. No entanto, essa não é a história toda, porque tem algumas notas interessantes que se destacam do acorde principal, como a flor de laranjeira. Digo "interessantes" mas totalmente mal concebidas na minha opinião, é como misturar refrigerante com leite... não funciona. Acho que o que eles estão tentando alcançar é a delicada sensação de camurça de algo como VC&A Midnight in Paris, mas falha miseravelmente e se torna mais como Burberry Brit Rhythm ou algum outro lançamento Tonka sem graça dos últimos tempos. Tem uma força, admito, mas é aquela força química sintética e aromática que não se deve a ingredientes de alta qualidade, apenas à inovação implacável, o que significa que a longevidade foi boa. Qualquer um pensaria que eu não gosto de fava tonka, mas não é esse o caso, apenas é raro encontrar uma verdadeiramente boa com notas complementares. Sim, então não é uma boa saída da Guerlain na minha opinião, o que é uma pena porque eu estava a antecipar este.

O comentário de Gokhanburak53 precisa de receber alguns balões! Reparei, quando estava a provar este sumo, que era de facto o sonhador ator Kit Harrington que aparecia nos cartazes da campanha. Provavelmente sou 98% heterossexual, mas até eu fico com os olhos marejados pelo Jon Snow! É pena que ele esteja a promover este lixo genérico, não é? Não, isso é um pouco duro, mas acho sinceramente que o Jimmy devia limitar-se aos sapatos e não se meter num mercado já muito concorrido, a não ser que seja um lançamento que valha a pena. As fugazes notas de topo de fruta exótica em Jimmy Choo Man são muito sintéticas mas ligam-se a uma zona do meu cérebro que aprecia esse tipo de coisas. É como a Eau de Lacoste Red e inúmeras outras fragrâncias frutadas que contêm uma nota de ananás (tipo), mas que logo passa. Depois vem o assassino, uma nota aquática ligeiramente salgada (talvez calone) e aquele acorde genérico que agrada ao público e é difícil de definir, mundano. Oh não, pensei, lá vamos nós outra vez com outro cocktail químico de aroma vulgar, mas isso é apenas uma parte da história. É um pouco como uma versão fraca e aguada do BdC, consigo certamente ver onde a comparação pode ser feita. No entanto, falta-lhe a especiaria para lhe dar mais dimensão e tirá-lo do domínio do aborrecimento. Agora, se eu for perfeitamente honesto, gosto bastante do drydown, sim, você me ouviu... Eu gosto. Torna-se um caso suave e agradável sem nenhum dos elementos irritantes que me incomodam. Para além disso, tenho de dizer que achei a longevidade muito boa para um perfume tão "blá". A minha namorada também gostou muito, assim que o pulverizei na loja ela sentiu-se imediatamente atraída por ele. Eu tinha feito as minhas avaliações muito rapidamente e comecei por lhe dizer que era barato e genérico. Após uma inspeção mais atenta e uma nova tentativa, mantenho a minha opinião, mas não é de modo algum digno de um voto de "não gosto" aqui. Tenho cerca de 4 frascos de amostra deste produto que provavelmente vou dar aos meus amigos. É frustrante o facto de experimentar todas estas novas fragrâncias à espera de uma surpresa de beleza como o Valentino Uomo mas, infelizmente, não há alegria aqui.

Estava à espera de experimentar um Huitieme Art e de o ver surpreender-me, Monsieur foi o único a fazê-lo... Bravo! Não acho que haja nada de "simples" neste perfume, é uma óptima mistura de notas. Uma fragrância distinta, fresca, de incenso com uma deliciosa base de madeiras, é quente mas sem o peso do âmbar que se costuma encontrar associado ao incenso. Contém notas de topo inconfundíveis de papiro e aquela combinação clássica com sândalo que, para ser honesto, nem sempre acho que o equilíbrio é correto (Le Labo Santal 33) mas aqui é soberbo. Também sinto olíbano na abertura e depois uma pitada de patchouli terroso e vetiver à medida que seca. Poder-se-ia pensar, erradamente, que não contém luz e sombra suficientes, com todas estas notas amadeiradas. No entanto, a especiaria vem do sândalo, notas naturais frescas e limpas de papiro, vetiver e incenso, tons de base mais pesados de carvalho e musgo de carvalho... tudo isto faz com que não seja um caso aborrecido. Impressionante, masculino e de grande qualidade, duradouro, mas subtil e a bom preço, Huitieme art Monsieur é um perfume maravilhoso. Sou capaz de comprar um frasco para mim.

Douro é um aromático com um toque do clássico fougere. Para mim é uma fragrância agradável e digna (e esperada) de estar na linha da penhaligon's mas uma das minhas menos favoritas. Não é nada de ofensivo, apenas acho que não é suficientemente herbáceo, nem suficientemente picante ou musgoso, simplesmente o Douro não é suficientemente corajoso. A composição tem o equilíbrio de outros perfumes semelhantes da Penhaligon's, o que normalmente é positivo, mas atrevo-me a dizer que torna o Douro um pouco aborrecido. Abre com bergamota fresca, uma nota cítrica clássica de lavanda, depois torna-se ligeiramente floral, musgoso e almiscarado. Nada me salta à vista, mas não é ofensivo de forma alguma.

Esta fragrância é uma obra de arte realizada com mestria. Lembrei-me imediatamente de a ter experimentado há alguns anos, quando a comprei (semi) às cegas recentemente. Foi uma escolha muito gratificante. Não há dúvida de que é muito melhor do que qualquer coisa que a Gucci tenha atualmente nas prateleiras. Pour Homme II tem carácter, profundidade e uma classe encantadora. Abre fresco, com uma bergamota viva e chá e um ligeiro toque de violetas que nos faz pensar que é um produto mediano. No entanto, à medida que seca, o chá torna-se mais forte, um pouco mais seco e o almíscar entra para compensar quaisquer notas doces ou pulverulentas com algum amargor. É tão interessante que o elemento picante da canela/sintoma de tabaco e pimento evoca um subtil aroma tipo bomba de especiarias V&R no coração desta fragrância. PHII é obviamente anterior a ele, mas talvez possa ser ótimo para quem gosta do conceito de Spicebomb mas não da sua execução. Também me faz lembrar o Opus 1870 de Penhaligon, que é um perfume muito bonito, um caso de pimenta, rosa e cedro que também tem uma sensação semelhante a este. Mas este tem as notas de violeta, chá e madeira que eu também gosto, é uma obra-prima de uma fragrância e mais agradável quanto mais a usamos. Não é intrusivo e dura mais do que eu esperava na minha pele, com uma projeção suave... diria que é mediano em ambos os departamentos. O truque aqui é que o PHII é tão subjugado que nunca poderia ser irritante ou enjoativo devido a um grande equilíbrio de picante/doce/fresco/seco/quente... tudo na verdade. A minha namorada adorou-o instantaneamente, de facto, usou-o assim que chegou (e tentou convencer-me a dá-lo a ela) e cheirava-lhe muito bem. Adoro este perfume... não o posso recomendar o suficiente.

Já há algum tempo que estava à espera de pôr as mãos nisto. Também sou um amante de fragrâncias há muitos anos, mas não expandi a minha coleção para além de cerca de 10-12 fragrâncias até aos últimos anos. É estranho que este me tenha passado ao lado quando foi lançado, porque agora, olhando para trás, para o final dos anos noventa/início dos anos noventa, havia algumas verdadeiras jóias e estou surpreendido por Versace Man ter sido tragicamente esquecido... por mim, pelo menos. Por vezes, faço compras numa loja especializada em fragrâncias descontinuadas ou raras ainda em produção. Perguntei por este e disseram-me que tinham vendido o último frasco há vários anos e que eu teria sorte se encontrasse um frasco decente agora. Ela disse para ter cuidado com as coisas no ebay e suponho que os frascos podem ter mais de 10 anos. No entanto, pela minha experiência (e dependendo da fragrância, claro), desde que os guarde corretamente, não deve ser um grande problema. O meu veredito é: .... este é um perfume maravilhoso, um oriental profundo e sexy que supera tudo o que a Versace tem nas lojas neste momento (possivelmente com a exceção do Oud Noir?). Então eles vão e descontinuam-no. Uma abertura fresca, âmbar profundo e um agradável acorde de couro e tabaco é complexo e maravilhoso com o epítome absoluto do meu tempero favorito de cardamomo, pimenta e maravilhoso açafrão e labdanum. O açafrão tem um papel muito importante nesta fragrância sem a dominar de qualquer forma, é suave e elegante mas profundo. A secagem é adorável, duradoura mas não muito forte, o que é ótimo para mim. Eu adoro o Versace Man, é altamente recomendado e é uma compra cega triunfante para mim.

Adoro fragrâncias de chá brilhantes e animadoras e esta poderia ser descrita exatamente dessa forma, no entanto algo aqui não funciona. As notas de topo parecem-me um pouco cítricas/petitgrain/verbena e depois há um cedro forte e uma pitada de algo mais interessante, talvez a mirra e o cardamomo, que realmente dão alguma profundidade a esta fragrância. É uma fragrância estranha, sinceramente não a percebo? Perfeitamente usável e nada de errado com ele, o drydown tem algum elemento interessante (novamente eu não consigo colocar?) que faz com que pareça muito de alta qualidade. Poderá ser rosa? É muito, muito ténue, mas pode ser isso. É uma fragrância almiscarada e tenho de ser brutal, acho que não a usaria. A longevidade foi boa e é certamente um pouco enigmática.

Hyle é obviamente um perfume de classe, tem um verdadeiro ar de sofisticação e é uma fragrância de alta qualidade. No entanto, em termos de sabor, este não é o meu género devido à nota aquática salgada e à forma como parece ter coalhado com a cremosidade. Na abertura e em todo o perfume há uma nota agradável de limão que funciona bem com o acorde de brisa marinha salgada tipo Calone, que é tratado mais suavemente do que algo como Invictus ou Eros, mas ainda assim um pouco estranho. O que me surpreende é a principal e última (mas não menos importante) nota de murta... não está listada aqui? é enorme em toda a parte dando uma espécie de vibração hidratante. Em muitos aspectos, esta é uma grande mistura destes três elementos principais, apesar de eu não gostar muito dela, mas tenho de decidir se a usaria ou não e simplesmente não o faria, mas não há nada de errado aqui, é uma fragrância fresca e limpa de verão que alguns vão adorar. A murta mantém o citrino durante muito tempo, tal como o neroli ou as flores brancas, e como resultado a longevidade é muito boa. Vale a pena experimentar, mas não para mim.

Experimentei este perfume há alguns anos e, apesar de ser um verdadeiro fã de violetas, nunca gostei deste perfume nem das fragrâncias de Paul Smith em geral, mas achei que devia voltar a experimentá-lo para ter a certeza. Abertura fresca de manjericão herbáceo/cítrico que se assemelha um pouco a chá. Depois adoça imenso e torna-se muito floral, principalmente violetas mas consigo cheirar lavanda e talvez um pouco de verde com algum hiacynth? Há qualquer coisa neste perfume que eu acho um pouco estranha e barata, a hora de abertura é realmente grande e intrusiva, mas seca para uma violeta em pó e um almíscar de vetiver amadeirado... o que, com toda a justiça, não é mau.