Perfume de âmbar muito incensado, tem aquela frescura brilhante de olíbano/elemi/mastique na abertura e no início da experiência, mas isso pode ser apenas uma expressão do labdanum aqui. É claramente um acorde clássico de âmbar, na medida em que tem algo da secura, calor e arredondamento suave da baunilha, mas sente-se menos as vibrações abafadas do "livro antigo" e muito mais radical, e espaçosamente despojado. Agrada-me. A Etro cheira a algo de ontem, até parece um pouco "envelhecida" (possivelmente porque já o é?) mas com uma frescura (em termos de ideias) e qualidade. Sim, gosto, não enlouqueceria muito, afinal é um perfume ambarino e não está a tentar ser super complexo ou artisticamente desafiante, mas para um conhecedor de perfumes que goste de algo um pouco mais escasso e invulgar do ponto de vista do colecionismo, a Etro é uma marca que também tem alguns Kudos.

Ok, então eu preciso moderar minha resenha aqui porque eu poderia ter o potencial de me alongar sobre este perfume e estou ciente de que esta fragrância pode não ser a xícara de chá de todos, nem de longe está quebrando novos paradigmas, mas acho que é exatamente por isso que eu a adoro. Quando as pessoas (geralmente eu) dizem coisas como... 'eles não fazem mais como este.' Geralmente é sobre algum velho vintage masculino sem graça. Houve tentativas de perfumistas independentes e marcas que são fãs de uma certa era e estilo de perfume para evocar tropos masculinos clássicos com graus variados de sucesso. Eu entendo a intenção e estou aqui para isso, mas a execução, na maioria das vezes, deixa a desejar. Não é o caso de Cologne Officinale. Estou assumindo que o nome se refere a um tipo de estilo italiano de perfumaria porque tem as vibrações frescas de 'Amalfi' combinadas com a 'saboneteira' necessária frequentemente descrita na perfumaria italiana. O que não é muito 'Cologne' sobre isso é a falta de flores brancas, ou cerosidade, e não é um perfume passageiro de forma alguma. O acorde cítrico é agridoce e duradouro, instantaneamente fresco e marcante, mas tem uma profundidade e qualidade. A próxima fase é uma nota/acorde musgoso crescente e algum grau de 'empurrão' e floralidade como um efeito hedione, à la Eau Sauvage. As comparações devem parar por aí, pois isso tem uma vibração distintamente diferente, em parte graças a um pouco de galbanum verde, embora não seja tão presente ou verde quanto algo como aquele Les Abstraits que eu amo ou outros esforços recentes focados no masculino, mas está em um nível de qualidade equivalente. Isso realmente parece que poderia ser um flanker 'Sport' vintage masculino dos anos 80, mas com todas as notas de topo intactas e uma sensação modernizada. É exatamente por isso que eu vou dar alguns pontos de criatividade, porque parece um pouco modernizado e não apenas uma cópia ou homenagem a coisas antiquadas, que facilmente poderia ser confundido. Não se engane, porém, mesmo com isso, não há surpresas em Cologne Officinale, além de ser lançado em 2023 por uma marca que, para mim, nunca realmente fez muito que me interessasse. Nota máxima para Heeley por reconhecer a necessidade de algo assim nesta era de lixo e rehash, sim, estou dizendo isso sobre uma COLOGNE PARA HOMENS MADEIRADA, MUSGOSA, CÍTRICA.... mas o bom é bom, e isso é MUITO BOM. Também com preço razoável para um perfume de nicho e algo que eu usaria muito da mesma forma que uso um Eau Sauvage ou um Cerrutti 1881, então uma garrafa de 100ml é algo que eu definitivamente vejo no meu futuro.

Este é um perfume fantástico, realmente é. Abre com flores exóticas, mas não tanto a ponto de alienar os amantes de fragrâncias não florais, pois seu calor inerente e charme clássico fervilham suavemente por baixo. Em seguida, torna-se uma espécie de acorde de rosa e sândalo com um grau de profundidade, calor e uma intriga mais sombria do que a abertura sugeriria, fazendo uma referência aos seus antecessores, talvez o SL Santal Majescule de Sheldrake e similares? Este perfume é um bom exemplo de quão completo é o perfumista Pissara, sim, possui suas características florais e de base quente, mas eu acho que este apresenta mais uma maneira de mostrar esses elementos. Eu adorei usá-lo hoje, gosto de sua progressão, como é suave, mas presente, e a qualidade geral. Bravo!

Isso é uma coisa de couro pálido e bonito. Sem dúvida, um couro sintético de açafrão, e é um acorde de couro decente (embora um pouco comum). Tudo bem. Não tem características notáveis ou únicas. Há uma estranheza e um contraste de doçura com algo semelhante à nota de papiro que você encontra em certas fragrâncias à base de sândalo que permanecerão sem nome, mas isso evita ser totalmente horrível por causa disso. Quero dizer, é aceitável. Não é um couro de íris suave e carnudo, nem é um castóreo animal ou um couro particularmente vibrante de açafrão (sim, eu percebo que mencionei açafrão no início), é muito sanitizado para mim, minimalista e simples a ponto de parecer um pouco vazio, emocionalmente e de uma maneira muito real. 'Couro' limpo é talvez o nome mais apropriado que poderiam ter inventado, e talvez esse seja o ponto? É um perfume bem feito e criativo o suficiente (não parece copiar nada que eu possa pensar imediatamente) e eu não odiei usá-lo, não me entenda mal.

Para mim, este é um perfume cítrico/floral interessante com um efeito ambarado, doce e amadeirado na base, e aquele toque de feno que a Pissara gosta de incluir em seus perfumes. O mais interessante para mim é esse efeito de noz, meio vetiver, que é alcançado neste perfume e me lembra um pouco de uma tendência recente (mas não exatamente) como aquele novo Jardin da Hermès, um cítrico/frutado fresco, mas com uma base de madeiras densas e doces e âmbar. Olhando as notas aqui, eu diria que sim! Yuzu definitivamente, o coração floral característico de jasmim, yada yada... claro. Então temos o vetiver que mencionei, absolutamente! Só para falar sobre as comparações com o BR540, que de uma maneira muito crua, eu entendo, mas diria que é enganoso dizer que cheira como o BR540. Este é bem menos opressivamente doce e enjoativo e praticamente não tem ambroxan, ou o 'empurrão' do Baccarat Rouge. Eu acho que há uma doçura de maltol e talvez um toque de musgo que eles têm em comum e, nesse sentido, é mais moderno e alinhado. Essas qualidades alguns associarão ao BR540, mas em termos de naturalismo e leveza/floralidade, não há comparação alguma. Digo isso como alguém que também não odeia o perfume do Kurkdjian. (Embora seja irritantemente onipresente nas ruas comerciais hoje em dia) Estou gostando de usar isso hoje, mas não me empolga.

Difícil não apreciar essa abertura deslumbrante, um perfume floral branco que é sutil o suficiente para fãs de LotV, Jasmim e Tuberosas que não gostam de indolência ou de fragrâncias pesadas, mas ao mesmo tempo satisfaz os hardcore devido ao toque habilidoso e à qualidade dos materiais em exibição. É um perfume suave e, talvez em comparação com algumas das outras obras de Pissara, carece daquela justaposição pesada, quente de feno ou amarga que ela consegue. Este é muito mais uma ode direta a flores encantadoras e à perfumaria agradável. Essa mediocridade pode não jogar a seu favor, pois não é realmente um perfume de Jasmim, nem de gardênia, lírio do vale ou tuberosa... mas é um pouco de todos eles. É difícil ser super criativo com esses tipos de clássicos, mas eu realmente deixei passar este porque é muito agradável, apenas agradável para mim, e estou seguindo em frente.

Eu, um tanto atrevido, temo, enviei uma fórmula para meu próprio perfume de figo ao Christophe para comentários... ainda estou esperando. Haha De qualquer forma, este é possivelmente um dos perfumes de figo mais incríveis, um figo para amantes de figo, não o figo adoçado, seco ou caramelizado popularizado, ou mesmo o tipo de perfume de folha de figo com infusão de coco, este é puro, mal adoçado, negócio de figo para o entusiasta hardcore. Tem uma textura aveludada e um efeito refrescante, o acorde que percebo contém muito de stemona (que eu acho que é a molécula mais abundante no verdadeiro figo?) e tem uma aura quase semelhante à do gerânio, seca, fresca, quase mentolada, mas também floral. Grande observação do figo porque há algo da árvore ali, algo daquele aspecto leitoso e das verdes, texturalmente fascinante e realmente bem equilibrado. Dito isso, pode ser um pouco cru demais para eu usar? Por mais que eu possa admitir que os figos de L'Artisan Parfumeur ou Armani ou Acqua di Parma são um pouco agradáveis e docemente higienizados, longe do estudo visceral que este perfume é, mas eu me odeio por dizer isso... um pouco mais usável. Eu preciso experimentar mais, talvez algo se encaixe? Porque estou preparado para embarcar e amar isso, já posso aceitar sua genialidade.

Muito estranho este aqui... mas eu meio que amo!!!! Absolutamente eterno na tira, na pele, nas roupas e em qualquer coisa que toca, francamente. Confuso, amargo e com uma vegetação cortante na abertura, penetrando em um certo peso característico, mas com a leveza das criações de Christophe. O aspecto de ruibarbo permanece forte e presente, impulsionando este perfume, mas não é um Ruibarbo, meu amor, isso é mais distante, estranho e moderno.

Então, acho que já disse o suficiente sobre essa marca, tendo apenas experimentado algumas poucas fragrâncias e não sendo realmente fã do marketing ou da estética aqui. Estou tentando julgar os perfumes em si de forma justa, porque as pessoas por trás da marca optaram por uma variedade de perfumistas e uma quantidade enorme de bases a cobrir, então, acho que é justo. Se as amostras fossem um pouco mais baratas ou se a marca me enviasse, obviamente eu teria experimentado mais e poderia dar uma impressão melhor. Sinto que a marca adotou a abordagem de Tom Ford de "vamos ter alguns nomes ousados/xingamentos" e exagerou (não, nenhum dos nomes deles é GONEAPESHIT haha) com isso, mas enfim. Fig Porn é um perfume ok, suponho, e consigo perceber o acorde de figo aqui, mas é excessivamente doce, com muito etil maltol (que é essencial em acordes de figo, mas deve ser usado com moderação) e parece um pouco ingênuo, não estudando realmente o figo, que tem aspectos muito mais frescos e stemone e tal. Entendo que isso é um figo seco e pegajoso ou algo assim... algo super doce que eu realmente pensei que estava faltando nos perfumes de figo, mas cuidado com o que você deseja, eu acho? Pelo menos Figuer Eden, Philosykos e Fig My Love, etc... todos exemplos muito diferentes de figos, a propósito, mas uma coisa que eles têm em comum é essa sensação fresca e realista, que falta tristemente em Fig Porn. Quero dizer, um aviso poderia ser... LEIA AS NOTAS!!! Não é suposto ser um perfume de figo, tem um monte de outras coisas lá, nós mudamos isso. Nós subvertemos isso. Nós somos TÃO legais, seu idiota! Acho que é aí que essa marca começa a me irritar novamente com sua esperteza e desprezo pelo cliente. Como eu vejo. (Desculpe, meu desprezo pela marca continua ressurgindo) Então, é uma abertura frutada, densamente embalada, que me lembra os nada frutais e florais caramelizados do reino dos designers, como Angel, mas sem a terra. Fig Porn, no entanto, seca muito melhor e se torna muito mais atraente à medida que um aspecto mais lácteo suaviza tudo e cheira muito mais equilibrado e, na verdade, mais figo. Então, no geral, não é ruim se você sobreviver ao ataque inicial de etil maltol, que eu talvez tenha pensado apressadamente que estava dosado de forma desajeitada, mas se torna muito mais agradável à medida que o perfume avança. Fig Porn é ok para mim.

Oh, curvas perigosas, como eu amo a perfumaria OTT de você. Instantaneamente te atinge na cabeça com coisas perfumadas, eu descrevo como a emoção de sentir o ar ao se aproximar de um departamento de perfumes, que muitos pensariam ser as coisas mais tenazes e divisivas, uma nuvem de ambrox e âmbar amadeirado (que quase certamente pode ser), mas eu tenho um significado muito mais romântico em mente, é o formigamento do labdanum e o sopro intenso de rosas refrescadas com frutas e pimenta rosa, floralizadores e toda essa coisa! Isso é o que me deixa preparado com antecipação para cheirar alguns novos perfumes e provavelmente enganado a comprar coisas que eu realmente não deveria, mas tudo bem! Dangerous Curves é um perfume feito para a modelo transgênero e socialite Amanda Lapore e é tanto uma distorção da estética de Marilyn Monroe, em forma olfativa. Este é um GRANDE perfume, mas não é vulgar ou excessivo, na verdade é muito refinado para todo seu poder. Eu realmente sinto uma abertura resinosa, picante, labdanumish, um tanto afiada, encorpada e levemente frutada. Então vem todo o brilho e a efervescência do champanhe, que muitas vezes associo a materiais de conhaque. Uma explosão indólica de civeta simplesmente se espalha, a mais sutil referência à perfumaria clássica e então desaparece. A rosa é bastante powdery para começar, mas depois você sente aquela sensação de íris cosmética, mas é mais iononas do que ironas, não tem nada a ver com o Lipstick Rose de Malle ou algo do tipo, eu diria que é apenas uma mancha de batom. O que me lembrou foi Amouage Lyric Man e Woman, enquanto ela se acomoda em um lindo acorde de rosa ensaboada e arejada, realmente adorável, mas não tem exatamente a mesma qualidade de fumaça leve e flutuante (não é defumado) porque há alguns outros acordes ambarinos pesados aqui, mas possivelmente me levou a acreditar que poderia haver algum olíbano que poderia adicionar a essa efervescência arejada? Eu acho que é fantástico de qualquer forma, muitos temas comuns talvez, mas a execução é tão diferente e permite que uma composição bastante movimentada pareça ter espaço para respirar, o que não é fácil de conseguir. Jogue as expectativas pela janela e aproveite este perfume pela linda experiência que ele é. Maravilhoso.