Ok, então esta fragrância era a da Celine, da qual ouvi as pessoas falarem sobre o quão diferente e quanto cheirava a Palo Santo, um material muito confuso e sinto muito, mas não acho isso particularmente indicativo do cheiro de palo santo. Graças a Deus, porque isso é uma coisa tão bizarra, certamente minha experiência com isso é. Lembro-me de alguém, em algum lugar, dizendo que esse nome californiano é realmente apropriado porque cheira ao Palo Santo cultivado no Sul da Califórnia, e embora eu não possa dizer que já senti isso, o Palo Santo que conheço não é muito diferente do Sândalo, mas com facetas loucas, quase indomáveis, ou 'efeitos colaterais', eu acho que seriam chamados se Palo Santo fosse uma droga. Não duvido que esta fórmula contenha alguns químicos de aroma de sândalo, mas eu não chamaria isso de algo baseado em sândalo (palo santo), mas algumas pessoas fazem e isso vale a pena notar. Eu gosto da abertura, é muito elegante, bergamota fresca e imediatamente madeirada de uma maneira linalool e, na verdade, vagamente reminiscentes de pau-rosa, se é que isso conta, e um toque do feminite du bois de Serge/Sheldrake, espiritualmente não sugerindo esse cheiro como tal. O que percebo é uma espécie de acorde moderno, francês, de Íris madeirada, não se esquivando de sua base de Iso E Super e elegante acorde de íris, as facetas madeiradas de vetiver e cedro aproximados, mas suaves, fofas e sem a dureza e arranhado desses materiais brutos, provavelmente porque não estão presentes (pelo menos não em grande quantidade). Eu acho que é um perfume muito agradável. Essa é a declaração mais sem graça que eu poderia reunir, e temo que este seja um perfume bastante sem graça, completo com um pouco de falta de presença e persistência. Eu o colocaria em uma categoria com Bois D'argent e L'eau d'Hiver e não é menos elegante e discreto, apenas não tão bom. Na verdade, é muito mais parecido com a série Prada Infusion, mas até mesmo faltando um pouco da beleza deles, e eles foram uma revelação na época, isso parece mais verde, musgoso e para mim ligeiramente mais masculino, mas não melhor por causa dessas características. Eu gosto do perfume, sei que não parece que eu gosto, mas eu gosto, estou apenas decepcionado e tenho que ser honesto, não me cativa da maneira que eu esperava, pensei que isso estaria entre os melhores como Nightclubbing, mas há muito menos para se empolgar aqui.

Que perfume bonito é este. Complexo, subtil, sim, faz lembrar a pletora de perfumes femininos exóticos/tropicais/florais que andam por aí, mas se não consegue cheirar a qualidade inerente e o artesanato de Bombay bling, não a posso ajudar. Eu adoro a abertura, é grande mas não é impetuosa, obtém-se aquela especiaria indiana suave, e cardamomo NOVAMENTE! (Esta linha está cheia de cardamomo, mas usado para efeitos diferentes). Depois há um acorde de frutos tropicais e frangipani, mas não é como uma treta de champô foleiro, cheira-me realmente natural, tal como o frangipani. Depois, a base de sândalo vanílico e âmbar que é muito persistente. Eu percebo. Se for bem versada em perfumes femininos tropicais/exóticos florais/amadeirados cremosos e pesados de baunilha/âmbar, não duvido que possa encontrar algo que se aproxime disto, até pode ser feito pela Dachaufour, mas acho que isto é perfumaria de qualidade. No entanto, apesar de todos os meus elogios, é demasiado vanílico e doentio com o santal no final, depois de os frutos mais frescos, os florais e as especiarias se terem retirado. Basicamente, sinto que é um perfume feminino e eu uso Coco e todo o tipo de coisas desse género, por isso isto diz alguma coisa. Bombay Bling! tem essa energia para mim, nada de errado, gostei imenso e tenho de dizer que é mais um perfume fantástico desta linha, já experimentei quatro outros até agora e foram todos muito bons.

Ok, isso acontece às vezes e geralmente por duas razões. Ou uma fragrância é tão bombástica e complexa que te sobrecarrega e você não consegue ter uma boa impressão dela na primeira vez, ou (e no caso deste perfume) é tão aparentemente simples e um gênero, um trope, uma peça, que você ignora as pequenas nuances e manifestações dessa fórmula estereotipada. O que temos aqui é uma Eau de Cologne muito boa, vamos deixar isso claro desde já, quero dizer, quem realmente possui essa vibe? Você provavelmente seria um tolo se não dissesse que os franceses (a pista está no nome deste perfume), mas há uma sensação muito do sul da Itália, costeira, a ponto de a Acqua di Parma poder tê-la feito. Eu acho o coração floral branco ceroso realmente atraente e o cítrico fresco e adorável, mas nesta segunda visita percebo o acorde de figo e claramente a frescura aquosa funciona muito bem neste contexto. E ainda assim, eles estão adicionando um toque cremoso de íris na base. Dia quente de verão, camisa branca, boom! Eu acho isso uma delícia. Caro, quero dizer, você pode encontrar colônias de cítricos, neroli, flor de laranjeira, petitgrain ou, como eu disse, coisas muito boas da ADP por um preço melhor, mas isso é Celine fazendo EDC e estou feliz em apoiar o pagamento por isso se você sentir que quer. (Eu não vou, rs, mas apenas porque tenho perfume demais)

Esta é uma fragrância simples, elegante, do tipo francês. Abre com uma combinação quase em pó de zimbro/cítricos, mas é claramente sustentada por madeiras complementares de cedro e vetiver, suavizada com aquele toque de íris vanílico da Celine mais tarde. Essa é a história do Bois Dormant. Não consigo entender, de jeito nenhum, as comparações com o Dior Homme, quero dizer, se você quer dizer que o Dior Homme é uma fragrância melhor do que esta... tudo bem... eu concordaria com essa afirmação, mas... são maçãs e laranjas. A intenção desta fragrância é clara e eu acho que ela cumpre o que se propõe. Não consigo realmente pensar em uma colônia cítrica naturalista, cedro/zimbro com aqueles suaves elementos de base em uma faixa de preço mais barata (não estou dizendo que elas não existem), mas acho que estou razoavelmente satisfeito com a qualidade e a sutileza textural disso, embora por um preço alto. Dito isso, eu acho que é uma das minhas menos favoritas dessas, mas sem vergonha, elas são uma boa linha.

Ok, então é o tão aguardado lançamento do Jubilation Man 40. Digo "tão aguardado" porque quando as primeiras concentrações reformuladas foram lançadas, minha reação (acho que falo por muitos) foi "oh... eles estão fazendo isso?" com mais do que um sorriso cético e irônico no rosto, mas na verdade achei que eram muito boas, e por que não dar às pessoas mais do que elas querem, certo? Então as pessoas (eu) começaram a se perguntar... quais outras eles vão fazer? E inevitavelmente o lendário Jubilation XXV Man era um grande favorito para receber uma versão concentrada e amplificada, em parte devido ao ódio das pessoas (não o meu, na verdade) pelas novas formulações de EDP que eram aparentemente ruins em comparação com a original. Felizmente, eu possuo a versão original com tampa de plástico do Jubilation XXV Man EDP e, como tal, não estava tão empolgado quanto muitos para esta nova versão, mas estava curioso e talvez isso signifique que não a coloquei em um pedestal, apenas para uma grande decepção. Então, acho que isso é muito bom. Muito bom, de fato. Tem todos os aspectos da fragrância original. No entanto, parece um pouco mais desconectado do que a original, na medida em que você pode sentir materiais naturais individuais e a qualidade deles; a original tem uma sensação mais coesa e, por falta de um termo melhor, parece mais unida, difusiva, mais cintilante, menos pesada, mas de alguma forma mais forte e duradoura em certo sentido. Acho que esta versão mais oleosa atinge uma massa crítica e cai na armadilha de muitas versões de 'parfum', que são gloriosas e mais ricas, mais profundas em certo aspecto, mas de alguma forma ficam mais próximas da pele e, ao longo da experiência, são contra-intuitivamente menos poderosas no geral. Não se trata apenas de poder de duração e força, e o que esta versão faz é oferecer um elemi/francincenso muito vívido na abertura, que tem uma mordida muito mais camforada, sei que isso vem de alguns dos materiais de mais alta qualidade que possuem isso, mesmo que não seja minha faceta favorita, você pode senti-lo. Outra coisa que parece mais naturalista é o patchouli. Muitas vezes as pessoas afirmam que Jubilation é uma grande fragrância de patchouli e, embora o patch possa se manifestar de muitas maneiras e eu definitivamente sinta sua presença no EDP, esta versão tem uma nota de patchouli positivamente visceral, que apesar de como estou dizendo que é diferente, não afeta o perfume ou o muda muito em relação à original. Os acordes frutados de frutas vermelhas e tal, que são principalmente truques de AC do Berty, achei que estavam muito bem renderizados e tinham o brilho característico da fórmula original também. A abertura disso e a primeira meia hora são gloriosas! Como uma versão reimaginada e tecnicolor do que é um perfume fantástico, mas é muito caro e entendo como algumas pessoas podem não ficar encantadas. Sinto que isso corresponde à expectativa, embora me tenham dito recentemente para não celebrar o fato medíocre de que "bem, poderia ter sido muito pior", mas a verdade é que poderia. Gosto muito disso, mas não consigo ignorar o fato de que sou sortudo o suficiente para ter a fórmula original do Jubilation e, como tal, não preciso desesperadamente obter isso.

Primeiramente... apesar de qualquer coisa negativa que eu possa dizer sobre este perfume, acho que ele é muito bom. Criativo, feito por um verdadeiro perfumista lendário, a garrafa e a imagem que evoca são poderosas e desejáveis, então meus parabéns ao Greco. Acima de tudo, estou feliz que coisas assim ainda estão sendo feitas. Acho que Rauque está atendendo a um nicho dentro de um nicho de pessoas que talvez sejam nostálgicas por coisas vintage, do passado, mas com um desejo de algo novo, emocionante, artesanal, vanguardista. Acho que isso atende às expectativas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um acorde de âmbar empoeirado, mofado, sufocante, levemente borrachento, carnudo, não exatamente terroso, mas alguém mencionou cogumelos para mim quando enviou a amostra e eu vou concordar com isso, pelo menos texturalmente. Da mesma forma que Tom Ford tem aquele aspecto de trufa. O que me irrita são referências preguiçosas a Chamade, Derby (por causa de uma certa couro vintage, suponho?) e Fahrenheit. Quero dizer, a referência a Fahrenheit me irrita um pouco porque essas fragrâncias são totalmente diferentes (bem, além de no papel ambas serem predominantemente violeta, âmbar e couro), mas suspeito que isso contenha carbonato de metilo octino, um material violeta/floral característico que você pode definitivamente detectar na composição de Rauque. Não é um Ionona clássico, abafado e de papel, nem é uma violeta carnuda e doce do tipo orris, é deliberadamente utilizado aqui como um tom completamente diferente de roxo. Também o temido Ambrarome, um material que me fascina e repele na mesma medida, pegando uma das minhas coisas absolutas favoritas no mundo, cistus/Labdanum, e extraindo dele qualidades viles, animalísticas, adjacentes ao âmbar gris. Felizmente, é contido o suficiente em Rauque para que eu possa apreciar suas facetas sem sair correndo. Encontrei uma qualidade de urina (certamente nos primeiros 30 minutos) que muitas pessoas vão adorar e isso pode ser um material do tipo cassis entrando em cena, então realmente os principais componentes aqui criam essa composição meio suja, gordurosa, âmbar violeta, resina, animalística, cogumelo, que é toda complementar e em ressonância harmoniosa. Isso se sente bastante como Sheldrake, mas quando eu o borrifei pela primeira vez, e subsequentemente o borrifei para usar, fiquei impressionado com o quão caótico e quase indie ele parecia, leva um minuto para se acomodar em um ritmo e você percebe o quão bem equilibrado e não acidental (deliberado?) este perfume é. Talvez Sheldrake tenha sido informado ou inspirado pelo movimento indie dos últimos 10+ anos, um movimento que seu trabalho para Serge Lutens sem dúvida foi a inspiração para muitos artesãos autodidatas, e assim o ciclo continua. Devo dizer, usar isso é muito mais gratificante do que eu imaginava, minhas primeiras impressões foram boas, se um pouco confusas, eu simplesmente não gosto deste perfume, ele não me enche de alegria, há algo estranho e inquietante, desconfortável sobre esta coleção de notas e acordes. É quase como se estivesse sorrindo para mim como um assassino dando uma entrevista na TV ou uma coletiva de imprensa da polícia e revelando microexpressões de prazer do enganador. Algo está errado aqui. O fato de ser tão provocador e justificar uma resenha bastante longa, mesmo pelos meus padrões, deve lhe dizer que eu acho que é digno de investigação e para aqueles que amam isso e acham que é uma obra-prima, eu não vou discutir porque eu posso ver totalmente por que você pode pensar isso, apenas não é para mim.

Certo, agora veja... Eu recebi isso sem ideias preconcebidas sobre a marca ou notas ou qualquer coisa e muitas vezes é assim que eu gosto, mas fui imediatamente impactado por duas coisas... um acorde de âmbar complexo, cravejado de gemas, pequenos bolsões de intriga e um verdadeiro funk de oud. Especificamente para o meu nariz, é o que os especialistas em oud chamam de 'oud tailandês frutado', que apenas ajuda a bombardear os sentidos com ainda mais complexidade em cima do que é uma verdadeira sobrecarga sensorial de um perfume. Qual associação imediata eu fiz? Bem, foi com um perfume da Strangelove, Fall into Stars, uma marca de nicho muito cara, incrustada de ouro e estocada exclusivamente, que eu provavelmente zombaria devido ao complexo de classe trabalhadora em um ombro e a enorme bota da elite rica e dos novos ricos que compram esse tipo de coisa, por outro lado, me pressionando para baixo na terra onde eu pertenço. No entanto, eu amei Fall into Stars, é um triunfo absoluto, cheio de truques químicos aromáticos, grandes ideias e pequenas ideias brilhantes, funk de oud e claramente sem economia nos materiais, mas também feito muito bem e com contenção por um perfumista incrível, Christophe Laudamiel. Para Aqualis Triptych evocar... vislumbrar momentaneamente o espírito... de Fall into Stars, só pode ser uma coisa boa. (ou plágio descarado? uma das duas haha) Por mais que eu tenha gostado disso, não trouxe exatamente a mágica ou a alegria de FitS. Talvez seja porque está em segundo lugar no meu mercado olfativo, eu já senti tudo isso antes? assim por dizer... Eu não acho que seja isso. Eu realmente acho que isso fica mais rosado do que eu me lembro, e o oud é um pouco mais efêmero, cheesy (de uma boa maneira. como queijo literal!) e esterco de madeira triturada com aquela borda estranhamente frutada, não se destaca tanto após várias horas. Algumas ressalvas... este perfume é consideravelmente mais barato que Strangelove por um volume maior, e se você quiser uma aproximação em grandes traços, você não pode errar muito, e isso CONTEMPLA claramente verdadeiro oud, não um material barato e não algo que pode ser feito de qualquer jeito, seu caráter é inconfundível. Este é um PERFUME BRILHANTE, não se engane, eu gostei imensamente, dura e tem profundidade, mas não é exatamente uma viagem DMT totalmente imersiva que Fall into Stars foi para mim, mas muito, muito poucos perfumes são. PS: Eu li isso de volta e pareceu um pouco que poderia ser aberto a interpretações erradas... permita-me esclarecer, quando eu digo 'eu recebi isso...', quero dizer que recebi uma pequena amostra decantada de um amigo, não uma garrafa grátis da marca ou através de empresas de PR ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho afiliação com a marca.

O quê!!!! Não revi isto até agora???? O que é que se passa??? Acho que é um reflexo do quanto eu ignoro esta marca como uma coleção que se baseia principalmente em artifícios e marketing, não que haja algo de errado com isso, mas Le Labo foi um pouco criador de tendências e muitos, muitos, menores pretendentes à estética mínima e laboratorial foram gerados devido ao seu sucesso, mas na justiça as fragrâncias são notavelmente boas e bastante originais no geral. Este é um Ylang 49 que, após um recente (provavelmente há 2-3 anos lol) regresso para os experimentar, acaba por ser um dos melhores. É como um perfume de topo energizado e vibrante, clássico, tipo chypre, mas com uma espécie de exotismo. Como muitos perfumes Le Labo, o nome é muitas vezes um arenque vermelho e pode desencorajar as pessoas que pensam que não gostam realmente de Ylang ou, pelo menos, não pensam que querem um perfume centrado em Ylang, mesmo que gostem, (eu acho que o papel de apoio do Ylang é mais crucial, como regra) não seria algo para eles....Eu exorto-vos a reconsiderar este perfume, porque é uma joia absoluta!!! Musgoso, terroso mas brilhante e também divertido e com uma floralidade exuberante. Na verdade, quero comprá-lo, e é raro dizer isto hoje em dia, não porque não haja bons perfumes, mas porque sou pobre e já tenho muitos, mas posso dizer honestamente que este seria algo intemporal para enfeitar a minha coleção. Percebo a ligação ao Aromatics Elixir que alguns fizeram acima (elogios, aliás, porque é fantástico!), mas é muito menos abafado e fundamentalmente diferente em muitos aspectos. É mais moderno. Adoro isto.

Reptile é uma reviravolta realmente interessante em algumas ideias que gosto de perfumes (em grande parte) masculinos do passado. Acho que tem mais do que simples referências à Balmain (aquele picante), Gucci PH1, talvez algum da linha YSL Prive que eu me lembre mal... (não estou indo muito bem aqui, estou?) Hermes... talvez Equipage X Vetiver (menos o...) Tonka? E algo como Lancome Homme também? Tem um toque musgoso, terroso, de vetiver envolto em um gengibre e cardamomo/nuez-moscada nebulosos, especiarias de pimenta, evocando a fumaça de incenso e couro macio, mas com uma base levemente suave por baixo, que todos esses perfumes têm, conferindo aquele charme gentil, chanel/YSL/Guerlain. É adorável. Tem um pouco mais de mordida e quase beirando algo ousado, mas não a ponto de ser noturno, que ainda acho ser a coisa mais marcante da marca. A questão sobre essa linha mais recente da Celine é que elas não se destacam massivamente do ponto de vista criativo, além de serem muito bem executadas e tal, e haverá até aquelas pessoas que não sentem que Reptile tem impacto suficiente ou ideias originais, mas estou usando hoje e, embora não seja exatamente uma experiência de "uau, eu preciso disso na minha vida", é um perfume muito reconfortante, com uma mão firme no leme da perfumaria, estou gostando e é impecavelmente concebido e misturado para mim.

A abertura verde, marcante e cintilante de petitgrain é realmente revigorante, consolidando ainda mais minhas crenças profundamente enraizadas sobre a qualidade desses perfumes. No entanto, depois disso, sinto muito mais uma vibração limpa de vetiver, como aquele tipo de 'creme para as mãos' que não costumo apreciar, mas é claramente um perfume superb. A surpresa (ou não, considerando que toda essa linha é pesada em íris e baunilha) na base é uma espécie de coisa suave de baunilha e íris. Digo surpresa porque na verdade fiquei bastante decepcionado com a falta de uma 'base' substancial neste. No entanto, não é uma íris rica, é uma daquelas vibrações complicadas, tipo bois d'argent, muito moderna e sutil e definitivamente mais do efeito de amêndoa doce do heliotrópio se manifestando. Então, no geral, você tem a abertura elétrica e colônia de petitgrain, passando para um acorde floral amadeirado limpo por um curto período e depois uma base em pó quente e reconfortante, embora bastante distante. Eu gosto do perfume, é bem elegante e tem essas etapas de desenvolvimento como descrito, mas é apenas um pouco tímido demais e não se anuncia o suficiente. Eu mencionei Bois d'argent, que tem um MO muito semelhante, mas oferece uma experiência bem menos tímida. Sou um amante de perfumes, mesmo que eu queira algo sutil, quero saber que estou usando perfume e não me perder durante o dia sem saber o que estou usando. Este não é um perfume 'esquecível', porque isso é algo completamente diferente, ele apenas não atinge o alvo por margens muito pequenas, quase imperceptíveis.