O Woah Oud 27 do Le Labo abre com um acorde de cravinho desagradável, intransigentemente maciço e alcoólico. Acalma por um momento e depois super, super animal civet, âmbar quente imundo e Oud... acho que também há labdanum aqui. Pessoalmente, acho que é uma loucura, mas há qualquer coisa nele que me apetece gostar. A abertura é um gosto muito adquirido, mas à medida que seca e se torna menos almiscarado, o Oud é mais aparente devido à relativa suavização de outras notas fortes. Oud 27 não segue orgulhosamente a tradição dos perfumistas árabes, em vez disso, abre o seu próprio rasto contemporâneo e cheira adequadamente a algo concebido num laboratório. Não é algo que eu usaria necessariamente, mas sabem que mais... As minhas atitudes em relação a este tipo de perfume almiscarado e poderoso estão a mudar lentamente e, na verdade, gostei deste perfume de uma forma estranha. Especialmente a parte seca mais amadeirada, quando fica um pouco mais agradável e próximo da pele. Por muito que me intrigue o Oud 27 e tente ter uma mente aberta e ser desafiada por ele ...., o facto é que geralmente me cheira mal e nunca o usaria. É com Le Labo, como casa, que tenho mais problemas do que qualquer outra coisa. Já tenho 4 das 6 amostras que recebi e não encontrei nenhuma que fosse inovadora ou original.

Instantaneamente pensei que cheirava a uma combinação de lavanda, amêndoa e baunilha, o que é muito agradável. Que tal este Antico Caruso é uma mistura elegante das melhores partes de três fragrâncias bem conhecidas. Uma espécie de ménage a trois entre Le Male, Givenchy Pi e Amouage Reflection. Acho que este é o conjunto de comparações mais conciso que já fiz durante uma análise. É como Le Male deveria cheirar, mas fica horrível na minha pele e tem o acorde de amêndoas profundas de Givenchy Pi sem a borda azeda. Finalmente, tem a classe e a sofisticação de Reflection sem a relativa complexidade. Esta é uma fragrância agradável que tem um poder de duração fenomenal, é realmente impressionante. Se gostar de qualquer uma das fragrâncias que mencionei e quiser algo semelhante por qualquer razão, recomendo que o compre, eu não ficarei.

Esta é uma fragrância fresca excecional, a explosão inicial de toranja e bergamota é adorável. É apoiado por cedro e vetiver e um pouco de almíscar. O coração da fragrância tem petitgrain e, à medida que seca um pouco, a natureza floral branca da flor de laranjeira. De facto, o acorde floral branco torna-se mais forte à medida que o cítrico diminui, mas nunca se torna excessivo. Dizer que o citrino diminui é verdade, mas nunca perde aquele zing e isso é impressionante. Bergamote 22 é perfeitamente executado, bem equilibrado, mas não me obriga a comprar um frasco, eu preferiria usar Acqua di Gio ou mesmo Acqua di Parma colonia como uma opção muito mais barata. Não estou a criticá-lo, no entanto, se tiver o dinheiro, este é o melhor citrino que se pode obter, duradouro e totalmente limpo. Um cítrico de nicho digno de ser comprado tem de me conquistar e não há muitos que o façam. São realmente poucos e distantes entre si, este aproxima-se mas não chega.

Mais do que uma semelhança passageira com o musc ravegeur, mas de alguma forma menos intrusiva. É um almíscar animalesco e labdanum no topo, mas francamente não é o que eu esperava de uma fragrância baseada nessa nota e que a tem como homónima. Ligeiramente resinoso e com mais do que um toque de baunilha, é realmente agradável de usar e bastante delicado. Estranhamente, há 12 meses atrás, não sei se teria gostado deste perfume sem antes ter começado a adorar o Frederick Malle MR. Em comparação, este é suave, cremoso e doce, por isso talvez tivesse gostado na mesma, uma vez que o almíscar não é nem de perto nem de longe tão pungente como o musc ravegeur. Também não tem a especiaria doce da canela, embora tenha uma ligeira sugestão de cravinho, mas mais uma vez não chega perto dos padrões MR. De longa duração, a secagem tingida de civeta e muscenona é agradável e quente, de qualidade geral, mas não vale a pena para mim, pois tenho a obra-prima de Roucels e fico com ela para a minha dose de almíscar escandalosamente sexy!

Este sumo é mais um dos que a Phaedon mantém, pois estão a fazer magia, a julgar pelos que já experimentei. A abertura do Sable Marocain é uma loucura e super super doce, cheira a gomas mas não tão forte, talvez mais a bebés de goma. De qualquer forma, à medida que isso se acalma após alguns minutos, o bálsamo de cophu e o cacau entram em ação e as comparações com L'instant de Guerlain extreme, como Chorando menciona abaixo, são totalmente compreensíveis e eu pensei o mesmo após alguns minutos de cheirar. No entanto, é mais um aceno de relance na direção de Lidge do que um imitador. Esta fragrância tem a ver com um acorde de âmbar, madeira densa, labdanum e vetiver e a secura é quase irreconhecível da abertura doce e frutada. Tiro novamente o chapéu à Phaedon por ter criado uma fragrância agradável, mas que não me surpreende e provavelmente não a usaria. Só uma atualização rápida no fundo do drydown e consigo mesmo cheirá-lo ainda a emanar da minha pele - não cheira mal, apenas me cansei dele muito rapidamente. Tornou-se uma mancha turva, sem aspereza ou nitidez e não estou a gostar.

Woweee que força! Este não faz prisioneiros, é um magnífico verde-floresta escuro, escuro e implacável. O sumo negro e gótico, finalmente na minha posse, faz-me lembrar um frasco de azeitonas pretas. Poderia falar sobre o abeto naturalista, o chão da floresta carregado de agulhas de pinheiro podre durante todo o dia. Em vez disso, vou falar do elemento de serradura queimada, mas não fumada, que me leva de volta à escola, às aulas de carpintaria. O Norne cheira a MDF chamuscado (não podia ser menos natural!) ou a madeira queimada por fricção. Tem uma qualidade resinosa profunda e é um cheiro totalmente único, com o picante e a perceção do fumo a darem uma vibração de incenso meditativo. Esta composição parece simples, mas é-o de facto... Norne provoca respostas variadas mas definidas que dão um ar de complexidade. Adoro-o e pode manchar-me o quanto quiser, eu usá-lo-ia... mas não sei quando? A silagem e a longevidade deste extrait são enormes.

Adoro o cheiro deste sumo, é uma mistura magistral de notas cítricas de toranja no topo, misturando-se com um acorde calmante de lavanda, tomilho e baunilha. Invasion Barbare é um sumo de alta qualidade bem executado, à medida que seca consigo sentir a violeta a espreitar, por isso, no geral, é uma composição agradável, sofisticada e segura. Só para colocar as coisas em perspetiva, acho que o preço é absolutamente ridículo e é raro eu reclamar do preço, porque sou conhecida por esbanjar dinheiro em fragrâncias que adoro. No entanto, nenhum dos MDCI Parfum's que experimentei, com a exceção do Cuir Garamante, foram um espetáculo e isso é importante quando se trata de gastar tanto dinheiro. Os bustos de resina são muito fixes e tenho de admitir que quero desesperadamente um para a minha coleção, mas são um roubo total de £240 por um frasco de 60ml da versão Bust. O meu dilema é entre o Cuir Garamante de preço semelhante e o By Killian Incense Oud que, pelo menos, tem um frasco recarregável e muito bonito que vem numa bonita caixa com fecho. Normalmente, não me sinto motivado por "pormenores", mas, por vezes, colecionar tem tanto a ver com estilo como com substância. Atualização: Esta fragrância é uma experiência muito agradável. Tive uma bela experiência com ela hoje e já esgotei a minha amostra. Respeito este sumo pela sua elegância e desenvolvimento ao longo de várias horas, é exatamente o que eu precisava hoje, uma lufada de ar fresco. Muito calmo na frente da silagem, mas envolveu-me numa suave névoa de sofisticação complexa. É um produto encantador, mas ainda não é um espetáculo, mas consigo perceber porque é que as pessoas o adoram.

Dzongkha é uma fragrância deliciosa, é seca, picante, ligeiramente fumada e acima de tudo única. A primeira coisa que senti foi a combinação de especiarias terrosas e vetiver que me fez lembrar outra criação de Bertrand Duchaufour para L'Artisan, Timbuktu. Depois, a nota principal para mim é o chá e o cardamomo, é um chá inglês coado mesmo no coração da fragrância, bastante áspero mas ainda assim refrescante. Mas espera! Mais uma transição no dry down... Todas as especiarias desaparecem e uma íris suave com um toque de couro aparece mais proeminente. Eu não tinha conhecimento prévio dos componentes desta fragrância e foi uma surpresa bem-vinda testar o meu nariz com algo tão facilmente decifrável. Gosto muito desta fragrância, é tão masculina e interessante e, honestamente, foi um alívio depois de algumas desilusões desta casa.

Bergamota e goiaba a irromperem deste sumo, que abertura tropical. Antecipei muito esta fragrância e não me desiludiu nem um bocadinho. Um cocktail exótico, Antigua é como usar bermudas e a camisola havaiana mais berrante completa com um lei à volta do pescoço! Como tal, pode não ser do gosto de toda a gente, mas este perfume grita-me por todo o lado e uma recente adição à minha coleção foi um perfume de oud com uma nota de topo de goiaba e isso é incrível. Patchouli, vetiver e uma base almiscarada... realmente simples. Tão perfeito para o verão como algo como o Virgin Island Water da Creed, mas com melhor longevidade e projeção, e também, crucialmente, com uma relação qualidade/preço muito melhor. Adoro Antigua e, tal como suspeitava, a Phaedon está a revelar-se uma verdadeira casa de qualidade que oferece fragrâncias fantásticas a preços competitivos.

WOW!!! que abertura! Esta foi a primeira fragrância de Andy Tauer que eu experimentei e sempre deixará uma impressão duradoura em mim. Como é que o couro pode ser tão cheio e forte, mas elegante ao mesmo tempo, eu não sei, mas as memórias Lonestar parecem conseguir. Este é um couro sujo, imundo e condimentado. Imagino um tipo a trabalhar na sua mota, a fumar um cigarro, com um casaco de cabedal pendurado numa garagem, rodeado de trapos oleosos e macacões sujos. (Ou a imagem do Cowboy em que se baseia também se enquadra bem!) Fumaça em abundância, resinosa também com o aroma terroso, natural e de raiz. Mais uma vez, não é para principiantes no jogo das fragrâncias, mas é um couro da mais alta qualidade e, em termos de perfumaria, uma obra-prima corajosa. Terei de o experimentar novamente para ter a certeza, mas acho que não é algo que eu usaria. Adoro-o e respeito-o, mas prefiro L'air du desert Marocain porque me toca pessoalmente. Só o facto de saber que as memórias Lonestar existem enche-me de alegria!

Re-Review.... Só estou a acrescentar algumas ideias sobre este sumo porque estou a usar a minha última amostra hoje. Continuo a gostar 100% dele e apesar de ter reparado na semelhança da primeira vez, nunca me tinha apercebido de como o drydown é delicado e parecido com o LDDM. Abre com fumo, mas Lonestar não é tão fumado como pensei inicialmente, o que não é uma crítica, na verdade, gosto cada vez mais dele agora. Acho que isso pode ser porque estou a ficar mais insensível a perfumes com fumo depois de experimentar coisas como Profumum Roma Fumidus. Boa silagem, projeção e longevidade, mas tenho o L'air du desert Marocain e acho que não preciso deste também, embora ache que é igualmente bom, se não um pouco melhor.