Elie Saab Le Parfum. Radiância num frasco! O primeiro perfume de Elie Saab, e sem dúvida o melhor. Este e o Intense partilham o mesmo carácter mas, tal como os diferentes momentos do dia, têm particularidades. Le Parfum é o dia. Aquele sol brilhante que começa luminoso e que, à medida que o dia avança, se torna mais ofuscante. A luz! A flor de laranjeira, que é a estrela de toda a linha, começa doce e melada, toque de mel para dar mais corpo. Mas à medida que se vai desgastando, o jasmim entra em ação. Tal como os raios de sol se tornam mais quentes e a luz mais ofuscante, também o perfume se torna mais "intenso". Eu não diria estridente porque não é. Mas imagine um dia abrasador com o sol a refletir-se por todo o lado e a luz a tornar-se ofuscante ao ponto de alterar a sua visão do que o rodeia. Este é o Le Parfum. Mas, mantém-se agradável e belo até ao fim. Doce flor de laranjeira com mel, um jasmim mais penetrante, embora belo, acrescenta luz e um fundo amadeirado suave ancora-o durante horas. Le Parfum Intense é quando o sol se põe. A flor de laranjeira no início é muito mais pesada e o mel acrescenta-se visivelmente tornando-o mais doce e mais pesado. O ylang acrescenta cremosidade e uma textura de creme pesado; a frescura da noite começa a infiltrar-se e os cheiros à nossa volta tornam-se mais perceptíveis. O carácter oculto de 'Eau de Cologne' da manhã esconde-se por detrás do carácter de miel des fleurs da noite e traz uma sensação hipnotizante. Há também uma especiaria não revelada que cheira a gengibre, como um Classique mais sensual e ao mesmo tempo mais inebriante. Eu escolheria esta versão se pudesse escolher apenas uma. Ambos são muito centrados na flor de laranjeira. Pesado, inebriante, intoxicante e doce. Os óleos utilizados são de qualidade. A interação das notas, que são basicamente as mesmas, oferece um carácter diferente que mostra as suas qualidades na perfeição. Num mar de falsos florais que são apenas uma fachada para mais açúcar e gourmands, Le Parfum e Le Parfum Intense são fiéis à sua qualidade de um floral narcótico. Se viveu num país mediterrânico, talvez esteja familiarizado com a sensação da pedra branca que, nos verões passados, costumava refletir a luz do sol e transmitir uma brancura ofuscante aos seus olhos e um calor fresco à sua pele, sem o calor abrasador que sentimos agora. O calor do verão costumava ser diferente; era quente. Agora queima. Les Parfums são o primeiro, com aquela sensação de alegria do que está para vir. Ambos têm uma excelente silagem, luminosidade e longevidade!

Embora existam ligeiras semelhanças com La Nuit, que para mim é excecional e incomparável com tudo o resto, Zadig assemelha-se sobretudo àqueles chypres animálicos e melados dos anos 70 que também tinham uma frescura eterna. Profundo, amadeirado, coriáceo e extremamente exótico, mas com uma frescura frutada que permeia todas as camadas. Não um frutado barato como hoje, mas aquela suculência da fruta madura, madura e queimada pelo calor, mas irresistivelmente deliciosa uma vez mordida. As fragrâncias mais semelhantes para mim são Vu, Azzaro e Mila Schon. Além disso, Eau de Zadig é simplesmente a versão edt, não uma fragrância diferente. O mesmo acontece com Metal-Eau de Metal, Calandre-Eau de Calandre, etc.

Isto era absolutamente delicioso! O aroma mais calmante e reconfortante de sempre, eu usei inúmeras garrafas e frascos do creme de corpo no início dos anos 00, quando a aromaterapia estava no seu auge. Como sinto falta deste e do Aroma Fit, que também adorava... E a Helena Rubinstein também tinha um duo maravilhoso, o Art of Spa, relaxante e energizante. Tenho saudades do tempo em que as marcas tinham linhas completas de tratamento para o corpo. Alguma sugestão de algo remotamente semelhante ao Aroma Calm?

A liberdade! Vivos campos de lavanda, as flores roxas imbuídas com a doçura picante do anis e o mistério aveludado do heliotrópio. Uma infusão de baunilha suave como uma pena, com tonalidades animalescas e de couro, enriquecida com almíscares que abraçam a pele, suaviza e anima a composição, tornando-a sedutora e um pouco eletrizante. Jean Kerleo deixou certamente a sua marca na casa de Jean Patou, e Ma Liberté é uma das suas últimas criações antes de sair para formar a Osmotheque de Versailles. Ma Liberté, que na altura era considerado um Patou inferior, e que o tempo lhe deu o seu devido estatuto de obra-prima, começa com uma lavanda muito verdadeira e viva. Ligeiramente herbácea e medicinal, mas com um aspeto doce de "rebuçado de violeta" que é compensado com algum picante. Enquanto o meu nariz me diz que o anis e o heliotrópio estão envolvidos, o efeito é como cheirar um fougère acabado de engarrafar! Vívido, energizante e revigorante. Um tónico para os sentidos! A lavanda nunca desaparece verdadeiramente, mas desvanece-se lentamente numa rica tintura de baunilha com alguma noz-moscada picante e cravinho, que casam perfeitamente com os almíscares quentes e ligeiramente sujos. Todo o efeito, tal como em todos os Patous, é de tinturas e infusões ricas nas quais são adicionadas as melhores notas. As notas de base pesadas não tiram o brilho das notas mais leves, mas formam uma espinha dorsal na qual o resto das notas podem ancorar. De certa forma, Ma Liberté cheira a universal, sem género e intemporal, embora eu possa facilmente vê-lo como uma criação dos anos 70. Talvez seja por isso que nunca se tenha destacado. E enquanto modernizava o Moment Supreme, teve de ser reencarnado uma terceira vez, Pour Homme Privee, para descolar e fazer deste último um unicórnio muito procurado (e caro). Enquanto isso, as garrafas de Ma Liberté ainda abundam no mercado secundário, a maioria ainda selada e com preços muito bons. Como todos os Patous, a qualidade é extraordinária e os frascos selados brilham como os acabados de engarrafar. A silagem é radiante e a longevidade, mesmo em forma de edt, é notável. Um perfume Jean Patou feito antes da venda da casa para a P&G é uma obra-prima, um investimento, mas acima de tudo uma viagem a uma época em que a qualidade era a força motriz, o marketing era um termo distante e Patou estava lá em cima com Guerlain, Caron e Lanvin. Até melhor do que eles, e isso é dizer alguma coisa! Para aqueles que sentem falta do Patou pour Homme Privee e até mesmo do mais esquivo Patou pour Homme, Ma Liberté é uma alternativa muito digna. Embora não seja um clone, anuncia a mesma qualidade e muitos traços olfactivos que o tornam um destaque entre os perfumes vintage. Um sólido 10/10 mais uma vez! Revisão baseada num edt de 200ml de 1987.

Myths, agora descontinuado juntamente com a maior parte da coleção de Christopher Chong, é um perfume camaleónico, mesmo para os padrões de Amouage. Embora ainda não tenha podido experimentá-lo em tempo frio e húmido, tenho-o usado em dias mais quentes do que a média e estou a descobrir que gosto do seu carácter multifacetado. Myths abre na minha pele com uma qualidade de feno. Uma mimosa de papel que me faz lembrar imediatamente um jardim zoológico. O cheiro de animais, estrume, estábulos. De uma forma muito positiva, Myths começa exatamente como eu gosto dos meus perfumes: ousado e sujo. Esta fase de abertura é um toque mortal de um Une Fleur de Cassie ligeiramente mais leve. Apesar de me arrepender de ter vendido o meu frasco de Malle, uma vez que quase não tive oportunidade de o usar, estou feliz por me reencontrar com esse maravilhoso perfume, mesmo que por alguns minutos. Uma vez que a mimosa não está listada aqui, suponho que seja um jogo entre o crisântemo e talvez o cravo. Quando o coração começa a brilhar, Myths passa para o território chypre. O gálbano, que normalmente é a estrela quando está em destaque, aqui é mais discreto. Juntamente com o cravo, notas florais não declaradas (rosa e jasmim com toda a certeza, talvez também mimosa) e algum vetiver e musgo de carvalho, começa lentamente a recordar grandes chypres de outrora. O fantasma de Paloma, em particular, é bastante óbvio, com uma doçura suave e melosa que é esquiva ao mesmo tempo, mas que está lá se fecharmos os olhos. Acho que me faz lembrar a variedade de chypre seco, por isso, ao longo dessas linhas, podemos sentir muitas mais sombras no fundo. É o Bandit? Ou Cabochard? Talvez haja um pouco de Mystère também, mas como eu disse, são sombras do passado ao longo do carácter de couro de Myths. A secura muda mais uma vez, e uma ligeira doçura emerge novamente. O meu nariz diz-me que há narciso, algumas resinas ao longo de um civet ambarino, tal como Romanza, que é outro perfume do qual encontro vestígios em Myths. Amadeirado, ligeiramente carnal e salgado, com almíscares acariciantes. Considero Myths, em linhas simples, um chipre seco e especiado, que reduz as suas notas a tons sépia e realça facetas com o passar do tempo. Mas essa sensação sombria muda quando se vislumbra perfumes do passado nesta homenagem. Chong tem uma visão poderosa para as suas criações, e entre a sua originalidade há sempre um tributo ao passado. Myths é, na minha opinião, o penúltimo grande perfume que ele fez para a Amouage antes do canto do cisne de Imitation (mulher). Uma aposta sólida para os amantes de chypres de couro, animalescos e com um toque de escuridão!

O bebé de Shalimar! O que há para não amar, quando por baixo da doçura terna, já se podem ver as maçãs do rosto da saga? Um dos melhores flankers - em geral - já feitos!

Para já, notas mentais. -A lista de notas é um completo disparate; trata-se de um couro animal. -Bandit é o parente mais próximo. Também posso imaginar que o Vivara normal e o Eau Fraîche sejam próximos do Aliage. -Mais uma vez, estas notas são absolutamente 0% exactas. Acho que eles vão para um dos últimos Vivara's de cerca de uma década atrás. -procura-o! -As notas do Signor Vivara são o que me cheira aqui. Definitivamente, apanho muito gálbano e artemísia na abertura. Este é VERDE e AMARGO, tal como eu gosto. Muito couro também, couro isobutílico. Florais quase não existem, se é que existem. A faceta animálica pode ser castoreum e/ou costus, não sinto a sensação de savon em pó do civet mas mais uma sensação de couro cabeludo oleoso. Poderá haver algum cravo ou cravinho escondido. Gostava que as notas florais aparecessem. Usos posteriores podem mostrá-las. O cheiro é impecavelmente fresco e bem preservado. 120ml edt revisto. Grande riqueza de musgo de carvalho durante toda a sua evolução. Um chypre para os frequentadores da Côte d'Azur. Glamour de praia dos anos 70.

Gala!!! Outro floriental animálico dos anos 80 (embora lançado em 1990), ao lado de Boucheron, Ysatis, Byzance... até certo ponto, também La Nuit de Rabanne. Um lindo floral resinoso e pegajoso que se banha em secreções animálicas e depois faz amor com a sua pele durante todo o dia e toda a noite! Que prazer ter algo assim a abraçar-vos!! Resenha baseada no primeiro lançamento edt, sem código de barras! O que Gala mais me faz lembrar assim que toca a minha pele é Byzance; aquela mesma doçura barroca de flores brancas inebriantes e resinas. Um pecado para os sentidos. Escuro e misterioso desde o início. Eu não diria que as notas de topo são fortes. Estão perfeitamente preservadas, mas Gala vai direto ao assunto, ou seja, o coração. O cravo encarrega-se de apimentar cada uma das notas que chegam; temos uma rosa vermelha ainda mais profunda. Jasmim que vai do virginal ao noturno e transpira lágrimas de mel. Não há um pouco de tuberosa e de flor de laranjeira? Porque a sua doçura inebriante está lá. Quando o ylang ylang aparece, é quando me faz lembrar vividamente o Ysatis, com aquela espessura amanteigada de creme coagulado. As luzes ténues do prazer carnal não ficam muito atrás, e embora o rícino e o civy estejam a dizer olá desde o início, tal como fazem em Ysatis, começam a fazer uma ameaça com o resto das notas. O drydown é longo e muito agradável. Embora o coração floral permaneça, permite agora que o meu casal animálico favorito ocupe o centro do palco e, ao mesmo tempo, enquanto joga jogos marotos com o jasmim, o cravo e a flor de laranjeira melada (muito!), começa a crescer cada vez mais, até que tudo o que resta horas mais tarde é uma cornucópia picante e ambarina de luxúria. Gala permanece muito, muito suja a partir deste ponto. O castoreum fornece uma faceta de couro, tal como o couro em La Nuit. O Civet traz uma ligeira suavidade que se torna cada vez maior e envolve um e o mesmo véu de perversão que as fragrâncias acima mencionadas fazem. Pode parecer inocente à primeira vista, mas Gala é, no fundo, sujo e carnal. Também grita essa carnalidade para toda a gente ouvir antes de entrar e depois de sair de uma sala. No resto das horas, apenas se infiltra na nossa pele, fazendo-nos sentir e cheirar como quase ninguém o faz. Hoje em dia, a Gala não é bem aceite pela maioria das pessoas. Os frascos são escassos e os únicos capazes de apreciar a sua beleza somos nós, os amantes do vintage, os antigos utilizadores e, talvez, alguém que não queira encaixar-se no resto das crianças da loja de doces. Uma verdadeira maravilha! Silagem e longevidade dignas de uma Gala de fim de semana. Sim, as 48 horas inteiras!!!

Muitos perfumes, especialmente os verdes dos anos 70 e 80, são considerados uma poção de bruxa. Na verdade, poucos são. Para mim, um deles é Aromatics. O outro é Ivoire. Revisão baseada em um splash de 200ml edt de 1980 ou 1981. Ivoire é difícil de descrever ou decifrar, para ser sincero. É um perfume verde amargo, onde todas as outras notas simplesmente existem para equilibrar. Cada vez que o usei, meus sentimentos variaram de surpresa a admiração. Às vezes, acho que ele é um pouco áspero nas bordas, mas como uma droga, continua me atraindo. As primeiras vezes foram um pouco difíceis e eu realmente podia ver por que muitos o considerariam antiquado. Mas uma coisa aconteceu; eu não conseguia tirar meu nariz dos meus pulsos! É como se eu estivesse cheirando um sabonete amargo, uma pomada verde esfregada nas unhas para evitar mordê-las. Mas nada estava errado, nada parecia fora do lugar, e minha garrafa está tão fresca quanto no dia em que foi feita (ela veio embalada e não usada, o que ajudou). A fragrância mais próxima de Ivoire, para mim, é o lançamento original da Missoni, e estou começando a pensar que a framboesa em ambos está fazendo a conexão na minha mente. Ivoire em mim é uma floral verde e amarga, maravilhosamente sabonete. Não consigo realmente separar as notas, e mesmo que mude e evolua, tudo que me resta é uma floresta viva emanando da minha pele. Acho que é muito mais verde do que N°19 e Silences, muito mais amarga (algo que eu amo) do que Armani ou Aromatics, menos doce e floral do que todos os acima e também menos animal. Para mim, é um estudo em galbanum, musgo, madeiras, tudo coberto por uma barra de sabonete de marfim que tem musgos cobrindo-a. O final tardio revela a alquimia com Missoni e então é quando eles compartilham aquela mesma mística de suavidade, aquela sensação seca na boca após uma xícara de chá, e uma pele que está levemente suada, almíscarada, quente. Sexualidade vs sensualidade emanando dos seus poros. Acho Ivoire diferente de ofertas semelhantes, altamente complexo com uma evolução que desafia as habilidades de alguém para decifrá-lo. Ele respira e muda, mas não permite que você se aproxime o suficiente para revelar suas camadas. Muito parecido com a beleza efêmera vestida de marfim que, na ópera, chamou a atenção de seu criador. É uma fragrância deslumbrante, traz à vida emoções, e enquanto cada uso mostra pequenos aspectos de sua beleza, ele decide o que e quando se revelar. Eu absolutamente amo, não consigo parar de inalar, e o fato de que possui uma sillage e longevidade impressionantes o torna ideal para um encontro consigo mesmo. Não considero que seja semelhante àqueles que lembram as pessoas, então vale muito a pena possuí-lo. Embora possa ser um pouco difícil se você não REALMENTE gosta de verde em todo seu poder. Uma obra-prima!

Maroc é um camaleão de perfume. Começa como um conceito primitivo do que conhecemos hoje como um acorde de rosa/oudh, torna-se um oriental picante e termina como um chypre herbal. Que viagem é esta! Revisão baseada no spray de perfume puro da versão original dos anos 80 da Ultima II. A rosa almiscarada é a estrela aqui. Mas os primeiros minutos cheiram a rosas vermelhas ricas com um patchouli muito terroso. Cheira, de uma forma abstrata, a um perfume de rosa oudh. De preferência Attar. Mas não demora muito a desviar-se e a tornar-se mais num oriental especiado; a rosa suaviza-se, as especiarias entram em jogo, o civet torna-se bastante percetível e o mel acrescenta mais dimensão. Não chega a ser Opium ou Youth Dew, mas aproxima-se deles. O mel faz-me lembrar um Teatro Alla Scala mais leve. Floresce realmente nesta fase, tornando-se doce e envolvente. Quando começa a secar, o picante dissipa-se e surge um toque chipre. Herbal, na veia do Aromatics, mas ainda com um toque picante. O musgo de carvalho faz a sua presença, a civeta permanece na pele e parece que sou um hippy de Woodstock que vive num sítio com classe. Cheira a um milhão de dólares. E nesta longa secagem, a estrela do espetáculo torna-se a famosa Rosa Moschata, ou rosa mosqueta. Rosa almiscarada. Com um ligeiro toque de limão que lembra o gerânio e as folhas verdes. Oscila entre o limpo/sabão, o picante/jamaico e o oriental chipre/animal. Cada cheiro e cada cheirada mostram um lado diferente. Multifacetado e complexo, um verdadeiro espetáculo. Escusado será dizer que os amantes de vintage vão adorá-lo absolutamente, e aqueles de nós que também adoram os poderosos dos anos 60, 70 e 80 consideram-no uma obra-prima. Digno de se ter, justifica a procura de um ou dois frascos no eBay. Sillage e longevidade excepcionais! O Soir de Lune da Sisley é um sucessor digno e um substituto para esta beleza quase indisponível. Descobri que um spray de Paloma e um spray de Soir de Lune fazem um dupe astutamente próximo.