Sim, sim Nima80... tudo isso é muito bonito, mas é ‘beastmode’ e te traz elogios? Falando sério, eu gostei do poema e estou ansioso para explorar a relação e aguardo ansiosamente minhas amostras quando chegarem, e farei uma atualização com uma resenha adequada.

Meu Deus, meu Deus!!! Eu fiz aquele comentário brincalhão abaixo claramente satirizando o filistinismo, mas talvez eu não devesse ter sido tão leviano sobre Ithaka, porque é mágico. (Como eu suspeitava que seria) Agora, isso ainda não vai ser uma resenha ‘adequada’ porque eu só tive um pequeno borrifada, mas, nossa, fiquei impressionado. Fui instantaneamente transportado para a narrativa poética por trás das criações da Mendittorosa; esta não exigiu nenhum pensamento sobre composição ou qualquer outra coisa, o cheiro é divino. A abertura de incenso é claramente impulsionada pelas resinas mais doces e opulentas, como o estirax, e muito labdanum para começar. Então, uma doçura de baunilha que pode estar vindo do calor do benjoim, tudo isso é familiar, mas montado de uma maneira quase perfeita, com o labdanum diminuindo e alguns dos componentes menos ásperos criando um dry down suave. Dizer que esta fragrância é perfeita neste estágio inicial seria tolice, mas é realmente muito, muito agradável e pode ser a desculpa perfeita para eu adquirir um desses perfumes finos. Qualquer um que ame orientais grandes, quentes, resinosos e doces vai adorar isso. Eu amo isso.

As notas parecem interessantes. A produção da TF parece ser implacável no momento e nem tudo tem sido bom, me considero intrigado com este aqui.

Eu gosto. No entanto, não há nada inspirador sobre isso e é tão dinâmico quanto alguns projetos de uma prensa de calças. A lavanda tem a mesma qualidade adorável na abertura que Lavender Palm, uma fragrância da qual percebo que esta não é a versão 'Extreme', mas é o lançamento mais próximo do velho Tom, então... basicamente é. Eu não gosto de Lavender Palm, por sinal, mas tenho um pouco mais de respeito por ela do que por esta. LP tinha um coração floral ceroso, horrivelmente lácteo, até gorduroso, e com um acorde salgado de alga marinha que dava muita dinâmica à lavanda. Isso é uma névoa meio doce de cumarina e baunilha, e tem uma leve qualidade de amêndoa que alude a Soleil blanc e Fuckin' Fab! Ele basicamente fez outro fougère (para se juntar ao monte que acabaram de lançar), mas sem alguns dos elementos que dão interesse a um fougère, acordes amadeirados, verdor e musgo de carvalho ou patchouli, seja lá o que for? Não vou ser muito duro com Lavender extreme porque cheira adoravelmente e a base cremosa se destaca maior e mais doce do que algo como Caron Homme, que é a mesma combinação, apenas com uma baunilha mais sutil. Algumas pessoas questionaram os níveis de qualidade dos lançamentos recentes da TF e tenho certeza de que o rótulo 'Extreme' afasta algumas pessoas. No entanto, os 'Extremes' começaram bem para mim, o Oud Wood é muito melhor do que o Oud Wood original, na minha humilde opinião, mas este não tem nada de extremo. Mesmo que eu não tenha gostado de Lavender Palm, eu a respeitava e um extremo disso, que fosse verdadeiramente ainda mais hardcore, talvez tivesse sido bem-vindo pelos fãs do original. Em vez disso, temos isso, um esforço ligeiramente insuficiente. Mas eu gosto da garrafa brilhante, então tem isso.

Nunca consigo perceber qual é o meu preferido entre este e o Parfum d'Hermes, uma vez que são bastante semelhantes. Ontem voltei a familiarizar-me com o rouge Hermes e tenho de dizer que gosto dos seus temas. Rosa em pó, almíscar suave de talco, e uma vibração exótica e frutada de pêssego/ damasco de Ylang e suavidade de sândalo e orris/iris na base. Há também uma pitada de cravinho que, com os florais em pó, cria um efeito subtil de cravo no meu nariz. Seca bastante feminino e, embora eu não preste muita atenção a isso, só o menciono porque há várias fragrâncias Hermes que eu gostaria de ter antes deste, que por acaso são um pouco mais masculinas. Esta é a minha opinião!

Bem, não é surpreendente ver tantas críticas negativas, fiquei um pouco chocado com isso e com o azul (esqueci o nome) e como são tão genéricos, designer masculino, aquático amadeirado, sintético. Não me refiro apenas ao material, pois suspeito que o cedro e o patchouli, etc., em alguns dos outros perfumes dessa linha sejam sintéticos, sem mencionar as notas 'verdes'. No entanto, eles têm uma certa sensação de jardim, curioso que Nagel esteja à frente de ambos, eu acho? Não estou ofendido nem nada, as coisas seguem em frente, só acho que isso é um pouco sem inspiração, floral, amadeirado, aquático, que abre como um tronco à deriva, e a coisa aquática dos anos 90 não transita muito, mas os últimos vestígios na pele cheiram como uma aproximação salgada de jasmim/hedione e uma base sintética amadeirada. Algumas pessoas não acham que isso representa muito bem o legado da marca, e elas podem ter um ponto.

Ok, então isso é nada menos que fantástico! Tenho certeza de que este não existia nas garrafas do estilo antigo, ou eu teria experimentado com certeza. De qualquer forma, agora eu experimentei e a abertura é sumptuosa como o inferno, um acorde de chocolate que parece arredondado e mais profundo do que um sopro de cacau. É quente, meio almiscarado, doce e cremoso, mas não demais, e tem uma amargura proporcionada pelo melhor chocolate amargo. O que é aparente é uma espécie de nota de café também; na verdade, eu diria que a sensação de licor de café está presente desde o início. Poderia até haver tonka aqui também? Não tenho dúvida de que o patchouli está contribuindo tanto para o efeito do chocolate quanto para uma suavidade terrosa natural, com um toque apimentado e uma fumaça que só pode ser descrita como um acorde de incenso. Então, a base é madeirada como qualquer coisa e este 'Oud noir' que é mencionado no pequeno cartão que também borrifei e coloquei no meu bolso, é responsável por esse cheiro opulento, de couro e madeira temperada. Não sei a origem do 'oud' e, francamente, não me importo; Sleek suede é um arraso, independentemente disso. A melhor parte desta fragrância é que não é um gourmand no sentido de existir para emular comida ou ser apenas um 'cheiro' por causa disso. Sleek suede parece perfume, em vez de uma tentativa de ter um 'gourmet' na linha. Eu amo os perfumistas independentes, não me entenda mal, e muitas vezes tenho uma tendência a favor deles pela criatividade e falta de consideração pelas chamadas 'regras'. No entanto, alguns perfumes têm essa sensação de 'eu treinei em Grasse', uma espécie de intocável, jus ne sais quoi. O tipo de sutileza que faz você admirar. Sleek suede é um desses, infelizmente é bastante caro ou eu gostaria de ter uma garrafa e também a priorizaria. Eu não estava procurando um gourmand, mas este me encontrou no meio do verão, eu amo!

Bem, engraçado o suficiente, estou novamente nas costas da Christi e, na verdade, a dela foi uma das poucas resenhas que realmente me permiti ler antes de experimentar esses perfumes. Eu achei que era informativa e divertida, mas de alguma forma "sem spoilers" ao mesmo tempo, o que é uma ótima qualidade a ter. Tenho que dizer que concordo completamente com o consenso de que Miracle of Roses é uma interpretação surpreendentemente única de um perfume "à base de rosa" (ou pelo menos tem isso no título) e, sem exagerar muito, restaura a fé na criatividade dos perfumistas independentes, não que estivesse em perigo. O que quero dizer é... este lançamento é mais impactante porque a rosa é um material tão difícil de deixar sua própria marca. Acho que Miguel Matos conseguiu isso. Eu realmente não consigo identificar uma rosa Ta'if, marroquina ou damasco aqui, não é algo que se compreenda facilmente, apenas sente-se e aproveite. Na verdade, as notas de topo desta fragrância lhe dão uma sensação quente e oriental com um toque gourmand que chegaremos a discutir em um momento. A rosa realmente está aninhada entre um cheiro leitoso, com especiarias de noz-moscada e canela, e um tipo de acorde semelhante a incenso, talvez olíbano? mas isso nem chega a dar as associações gastronômicas, é mais uma sensação de calor sexy. Há uma nota de pão e eu realmente quero dizer pão, não brioche ou doces assados, estou falando mais de algo salgado e de trigo, mas nunca chega ao ponto de Jeux de Peau de Serge Lutens, uma fragrância que sempre quis gostar, mas nunca consegui usar porque, francamente... é horrível. Outra coisa é que isso não me parece muito opulento ou régio, ou mesmo perfumado, com uma sensação mais suave. (de uma maneira realmente boa) Isso é fantástico e provavelmente minha escolha do grupo. Eu não usei adequadamente, mas suspeito que será uma experiência recompensadora e Miguel deve estar orgulhoso e realmente ser elogiado por um excelente trabalho em Miracle of Roses. Acho que quero uma garrafa?

Sooooo... Eu conhecia o Miguel porque entre nós já adornamos mais páginas do Fragrantica do que um anúncio da Luckyscent!! Mas nunca realmente coloquei um rosto ou caráter nos artigos que li aqui, até que vi mais do Miguel no Instagram. Isso coincidiu com o lançamento de sua modesta seleção de fragrâncias, então, vendo um pouco dos bastidores, ele sentado em seu órgão de perfume etc... Eu estava altamente antecipando o que ele poderia criar. Germaine é a primeira que eu experimentei e, levando em conta que eu só apliquei uma vez e depois borrifei um pouco no meu braço uma segunda vez e não costumo gostar de postar uma resenha até que eu possa 'usar' algo adequadamente. Dito isso, acho que a conclusão sobre Germaine é que eu realmente gosto dela... mas com ressalvas, é claro. A abertura, pelo menos para mim, é muito apimentada, defumada, com um vetiver seco e, apesar de ser uma nota de base, na minha experiência, pode estranhamente se manifestar na abertura dessa forma. Acho que dá uma impressão incomum, mas não totalmente enganosa, porque esta fragrância é muito amadeirada e fundamentada na secura, na terra. Dito isso, a próxima fase surge em questão de segundos e é uma nota/acordo de violeta incrível e em flor, que é quase visual em sua progressão, por isso quero dizer que você pode figurativamente 'ver' isso chegando. É um pouco roxa em pó, cogumelo botão, saindo do sub-bosque terroso, que agora está até tingido com uma espécie de aspecto de couro. Isso se abre em uma nuvem de violeta em pó e doce, quero dizer, é muito a variedade violetta da Penhaligon's, me transportando para minha juventude e mordendo doces de violeta de Parma. Então, à medida que atinge um crescendo nos primeiros quinze minutos ou mais, começando a brincar de esconde-esconde com um sabor de perfume muito mais amadeirado, seco e distintamente 'Indy' de madeiras florais pesadas em Ionona. Esse cheiro 'Indy' que descrevo está no coração desta fragrância e é uma madeira velha, tipo papel, meio mofada (talvez a sálvia herbal?). Isso me lembra da escola primária e daquele papel áspero, de açúcar/artesanato que você costumava receber, ou uma capa de caderno ou bloco de exercícios grosseiramente triturada. Para ser perfeitamente honesto, este é o aspecto que eu menos gosto desta fragrância, mas estamos prestes a ter outra reviravolta na história? Sim!! Isso vem na forma da nota/acordo de vetiver e couro ressurgindo e dando mais peso, tornando-a muito mais agradável para mim. Na verdade, acho que Germaine é um ótimo exemplo de luz e sombra e de equilibrar auras aromáticas opostas (se você quiser?) para fazer algo coeso e algo que eu gosto. Um bom começo para mim com as coisas do Miguel, mas não algo que eu correria para adicionar à minha coleção.

Ok, então eu fiquei bastante impressionado com o Golden Neroli, uma mistura realmente fantástica de natural e futurista, uma perfumaria meio minimalista. Dito isso, muitas marcas que dependem fortemente de suas virtudes naturais são muito minimalistas e se apoiam em uma peça central incrível, enquanto este parece um pouco mais como composições verdadeiras. O Labdanum no nome é um pouco enganoso, mas enquanto uso isso, não posso deixar de sentir que sem ele esta fragrância não seria tão boa. Acho que ele atua como um catalisador em um papel mais de apoio, unindo tudo. Não é evidente, você sente um pouco quando é inicialmente borrifado; eu diria que a abertura é docemente resinoso, mas logo revela os verdadeiros protagonistas desta fragrância. O Patchouli claramente emerge, envolto em uma espécie de aspecto herbal com um toque metálico. Isso poderia ser a sálvia esclareia listada? Embora não cheire como a que conheço de outras fragrâncias ou do material de EO que tenho. No entanto, após reaplicar depois de várias horas (não porque foi um desempenho ruim, mas mais para sentir a abertura novamente), tenho que dizer que a abertura tem a masculinidade herbal que não percebi da primeira vez, combinada com doçura, é na verdade extremamente atraente, quase celestial para mim. Na verdade, cheira um pouco como o neroli dourado, na medida em que os cítricos (que duram durante todo o tempo, a propósito) têm um aspecto amargo de grapefruit e petitgrain herbal, verde. A nota de laranja para mim é inegável também, especialmente na abertura, e se mistura fantásticamente com o patchouli, uma combinação que usei em uma criação minha. O patchouli aqui é realmente adorável, leve e sem aquela nota excessivamente pesada, de chocolate ou borracha que você pode encontrar. Este é um patch brilhante, com a quantidade certa de terra, eu realmente gosto muito. Esta é uma composição original, mas só porque gosto de fazer isso, vou dar alguns exemplos de perfumes que ela evoca. Primeiro, Jo Malone Oud e Bergamot, a frescura, a madeira, o fato de que não cheira a oud ou bergamota? Em segundo lugar, By Killian Straight to Heaven, que é muito mais escuro e alcoólico, etc... no entanto, o patchouli aparece com a mesma translucidez. Em terceiro lugar, Lush Lord of Misrule, uma fragrância que é definitivamente mais pesada e picante, mais hippie e encorpada em sua dominância de patchouli, mas tem o aspecto cítrico/herbal do Jo Malone O&B correndo por toda parte. Adorei isso. Apenas dois dessa linha e ambos são superbos.

Uau! Eu pensei que amava Venenum Kiss por uma razão e, na verdade, descobri que o amo por outra. Quando o experimentei na loja, fui tratado com o que percebi como um kitsch bastante, um pastiche de uma fragrância fofa e rosa, ecoada pela cor do próprio perfume. Ele ainda é esse Cadillac rosa choque de uma fragrância com um acorde extremamente frutado e doce de rosa na abertura, claramente apoiado por baunilha; é cristalino e quase enjoativo demais para suportar após cerca de 30 minutos. Não sou de rotular uma fragrância como muito feminina por ser doce e rosada, mas VK quase me venceu. No entanto, é quando as notas de fundo de sândalo cremoso e doce e baunilha, e um coração de açafrão couro e opulento, assumem que essa fragrância se transforma (e nem mesmo no cheiro, porque tudo isso já está presente desde o início) com a rosa murchando e tudo o mais se juntando, exalando qualidade. Há algo moderno sobre isso que eu amo, tem uma atitude quase de pop art, tecnicolor e sem vergonha. Eu realmente gosto, devo dizer.