Isso tem a consistência daquela coisa mastigável, que não é bem um biscoito, que você encontra na Polônia ou na Europa Oriental. Tem um toque de gengibre que eu gosto e o que percebi como resinoso, um pouco como a mirra, mas NÃO é mirra. Então, seca para um cheiro muito profundo de absoluto de feno e, vendo o tabaco nas notas aqui, eu fico tipo, sim, tudo bem. Isso tem um tom sépia, uma marronzura mastigável e pegajosa (texturalmente). Estou em conflito com isso. Acho que gosto bastante, mas não há espaço suficiente para respirar na perfumaria natural, ele te atinge como um grande bloco e você tem que desembrulhá-lo sozinho. Há complexidade ali, mas é estranho, e isso está LONGE de ser o pior culpado desta coleção.

Antes de tudo, antes de entrarmos no que este perfume representa, estou alienado pelo preço. Este grau de 'luxo' está além das minhas possibilidades. Este perfume custa £500 por 50ml. Embora isso seja muito caro, alguns podem tentar defender sua honra dizendo que não é o perfume mais caro do mundo, pois há alguns que custam milhares, sim, e eu também não posso pagá-los. Deixando de lado meus próprios limites financeiros pessoais, este é um perfume muito, muito bom e muito do que eu esperava da QB nos últimos tempos. Ele tem essa complexidade cósmica e cintilante na abertura, adornada com frutas e 'incenso' (sobre o acorde mais nebuloso que você poderia descrever), amadeirado, resinoso, moderno e multifacetado. Isso acontece, mas é imediatamente diferente, pois é mais suave, mais profundo e menos agressivo do que alguns de seus esforços recentes para Pehaligon's, Essential Parfums e Marc Antoine Barrois, para citar alguns; este é mais suave e mais usável, e esses são alguns grandes perfumes, deixe-me te dizer. Portanto, isso não cheira semelhante a aqueles, mas estilisticamente está na mesma categoria, com certeza. Então, de repente, revela uma natureza muito mais equilibrada após algumas horas, quase como se dissesse: 'chega de notas de topo cintilantes, agora vou mostrar minhas verdadeiras cores, um acorde de couro de íris em pó e amadeirado, como de sândalo. Era levemente reminiscente de DK Fuel para homens, uma adorável pequena bomba dos anos 2000. Essa conversa sobre íris/couro faz parecer atípico, mas não é; é de alguma forma bastante masculino e torna este perfume completamente encantador e, se algo deve valer um preço alto por fazer essa transição e levar você em uma 'jornada' (eca), é este perfume. Na verdade, acabei de começar um podcast sobre fragrâncias (Les Odorants), que estará disponível para download em breve em todos os lugares habituais onde você obtém seus podcasts (PLLLLLUGGGGG!!!!!), e este foi um tópico de discussão junto com uma série de outras coisas cheirosas e com preços elevados. Quentin Bisch tem um domínio magistral sobre os materiais e é um excelente perfumista moderno, e este é um exemplo primoroso, mesmo sendo tão incrivelmente caro, mas se você puder pagar, é altamente recomendado por mim.

Fragrância aldeídica, transparente, de couro, parece "datada" daquela forma tão brilhante, como se eu quisesse namorá-la/queresse usá-la num encontro. A sua abertura rápida e ensaboada é estranhamente floral, fresca mas masculina, suponho que seja uma espécie de couro verde. De facto, adoro-o. Não sinto o calor clássico do fougere, mas há uma certa qualidade de pinho/combustível e também é um pouco estranho, como um couro de açafrão, mas nada como isso ao mesmo tempo. haha. Sim, é um clássico, tenho a certeza de que há outras fragrâncias que cheiram assim, há uma familiaridade, mas não posso dizer que alguma vez o tenha experimentado antes do último ano ou assim. Eu procuraria um frasco, mas sei que será escandalosamente caro, para uma fragrância muito boa e descontinuada. Não é nenhum Kouros nem nada, mas é satisfatório.

Pomelo?....sim. Poivre? ....Nem tanto. (Na verdade, eu acabei de reaplicar e há uma onda de especiarias picantes muito breve no início desta fragrância, pisque com seu nariz e você pode perder) A abertura é um deleite de cítricos, do grapefruit afiado até mesmo uma nuance de tangerina/melão, então pomelo é praticamente território certo. Há lascas de lápis e um cedro de sândalo cremoso por baixo. Inicialmente, eu realmente gostei disso, mas após algumas borrifadas no meu braço e tal, essa empolgação diminuiu um pouco, os cítricos se tornando menos frescos na pele após um tempo. No entanto, estou voltando para dizer que este é um perfume cítrico/frutado muito bem feito, com as bases de madeira almiscaradas e seguras, que são agradáveis à maioria dos gostos. Este é superior a muitas fragrâncias frutadas/cítricas, é muito bom, (eu dei uma nota razoável aqui porque não é massivamente do meu gosto) e eu não esperaria menos de uma linha que tem sido muito boa em geral.

Eu achei este sândalo agradável, um meio-termo feliz entre toda a extravagância do Santal 33 e a doçura, cremosidade e a bondade sintética do sândalo. É basicamente uma abertura de sândalo muito agradável, levemente picante, que lembra o jogo de nicho se tornando o que o designer era há 25 anos. Há até um certo estereótipo masculino daquela época na abertura, bergamota e cardamomo e tal? Deve ser uma característica dos acordes e bases de sândalo onde eles evocam aquela qualidade de papiro ou de nozes, este aqui quase consegue escapar disso. Eu gosto da marca, isso é ok, não estou muito entusiasmado, mas está tudo bem. Coloquei 'gosto' porque meio que gosto. Atualização 01/12/23: Eu usei isso ontem e sinto que minha avaliação original ainda se mantém, eu meio que gosto do fato de que tem essa estranheza do sândalo moderno hipster (menos os horrores) porque, caso contrário, poderia estar me dando um pouco demais do que eu quero. No entanto, ainda é estranhamente enjoativo e o acorde de sândalo tem uma quantidade considerável do que percebo como Javanol, um material que frequentemente elogio, mas que na realidade é muito persistente e me cansa bastante. Ainda assim, não é uma má experiência e está de acordo com o que, no geral, é uma marca de qualidade, não exatamente incendiando o mundo criativamente, mas ainda assim decente.

Perfume deslumbrante, almiscarado, de íris e couro suave. Para alguns, sem eventos e sem espetacularidade, mas eu acho que no contexto da marca, é realmente apropriado. Muitas marcas estão fazendo esses perfumes de íris de qualidade e carnudos, e isso deveria torná-los mais batidos e até menos atraentes para um cínico velho e desgastado como eu, certo? Bem, na verdade, não. O diabo está nos detalhes aqui e há alguns detalhes agradáveis. Oh, este perfume agora se chama Iris Ebene (eles fizeram algumas mudanças de nome nesta linha), tem uma nota fresca no topo que eu jurei ter discernido como tangerina, mas ao cheirar novamente, não consigo realmente detectar, mas há uma doçura fresca e passageira que funciona bem com as notas doces e vegetais em desenvolvimento. A íris é aveludada, mas almiscarada e amadeirada, nada excessivo para nenhum paladar, um ótimo equilíbrio é exibido em três perfumes desta linha: o de sândalo, o de almíscar e este. Eu adoro. Mas é algo bastante padrão e, embora eu usaria isso felizmente, acho que em comparação com o Iris da Crivelli, que tem pontos de interesse muito mais estranhos, como: galbanum e chocolate, e se eu não estivesse tão apaixonado, poderia considerar pegar isso. Eu gostei. Eu gosto da marca em geral, estou apaixonado, mas estou convencido do conceito deles.

As cerdas duras de um rosto de homem. Um queixo com o qual se podia cortar lenha. O tapete encaracolado de uma cabeleira peitoral, a sobressair no topo de um colarinho polo. O cinzel de uma maçã de Adão saliente. Eu sou o Homem. Cheira o meu Bogart. Esta é uma fragrância masculina clássica em todas as formas em que eu poderia descrever couro, madeira, especiarias, etc... ligeiramente derivada dos sumos de poder masculinos dos anos 80 (e do início), este no aspeto amadeirado de Paco... claro... Quorum... sim... mas juro que consigo distinguir a diferença subtil nestes animais hiper complexos, que acabam por ser muito semelhantes. Se tiver experiência em usar fragrâncias, será capaz de as distinguir por dois factores cruciais: 1) o seu desenvolvimento ao longo do tempo, a forma como a assinatura de diferentes notas e acordes surge de uma sopa aparentemente semelhante, em momentos diferentes durante o uso e 2) a forma como nos faz sentir. Em grande parte, são versões diferentes do mesmo sentimento....like bloody, great big, hairy MAN!!!!! Adorei usar Jacques Bogart pela primeira vez, este é um clássico que nunca experimentei, comprei às cegas por quase nada, a nova fórmula é COMPLETAMENTE boa e estou muito satisfeita com ela.

Recebi o novo frasco de Obsession e tenho de dizer que é menos agressivo do que me lembro de ser há uns anos atrás. Talvez sem aquele almíscar estranhamente animal, ele ainda está lá, mas um pouco subjugado. Só me estou a focar neste caso porque comprei recentemente algumas novas formulações de clássicos porque me recuso a pagar preços exorbitantes no eBay e afins. Penso que os snobs vintage podem ter razão neste caso, mas o mais importante é que eles "RUINAM" este perfume? Não! Obsession continua a ser excelente na sua formulação atual e o sinal de uma grande ideia em primeiro lugar é que mesmo as suas representações mais pálidas são excelentes. Um chypre pesado, âmbar, eu diria, com uma cremosidade de iogurte de damasco, pó floral leve e um tom de outro mundo semelhante a um perfume Dior de uma época semelhante em Dune. Nem sequer cheiram remotamente de forma semelhante, mas a associação está lá como um perfume que foge aos tropos femininos e tenta fazer algo diferente, e conseguiu-o. Alguns dizem que este é um perfume muito mais masculino (possivelmente comparado com o Men's) mas eu não diria que este evoca qualquer divisão binária de género. É apenas "lá", um perfume por perfumes, uma peça de arte, e não muito CK para o que CK se tornou nos anos 90, para além da androginia ou apelo unissexo, claro. Em termos de estilo, é um pouco diferente e algo a que não regressaram realmente, favorecendo mais uma estética minimalista e "fresca". Gosto muito deste modelo e é muito agradável de usar para mim.

Adoro. Uma peça de perfumaria linda, adorável e almiscarada. Abre como alguma coisa masculina fougère esquecida dos anos 90, com sândalo e bergamota ou algo assim? Faz aquele clássico movimento de meio que se contrair, é uma espécie de implosão suave que essas fragrâncias fazem, então você sabe que vai se expandir em algo realmente incrível e faz isso, se transforma lentamente em um abraço sedoso de almíscar com aquele maravilhoso caráter de ambreta. Muito bem feito, considerando que tenho perfumes semelhantes e amo esse gênero. Peau d'ambrette (agora Bois d'ambrette) ainda me dá originalidade suficiente para querer comprá-lo. Sim, custa 195 libras, eu acho, e sim, é um perfume bastante minimalista de uma marca que claramente investe muito em embalagens e tal, mas isso faz parte da razão pela qual o apelo estético é tão forte. Mas eu não me importo. Eu amo. Brilhante.

Uau! Que declaração de abertura. Um acorde frutado de cacau explode desta garrafa, é enorme. Aveludado, mas também meio pegajoso, reminiscente de alguma sobremesa com pó de cacau e tipo de coulis de framboesa ou algo assim? (não que essa nota frutada seja framboesa) é estranhamente Mugleriano, sinto uma sensação de figo (mais como seco) mas também algo mais azedo de frutas vermelhas. É meio que um floral frutado grande, apesar de não ser muito floral na fita agora, era mais na minha pele. Cheira como aqueles grandes patchoulis ousados, gourmands de chocolate que eu associo a mulheres maiores que a vida, que estão sempre muito bem arrumadas, mas talvez usem maquiagem demais? (isso é sexista? quem sou eu para dizer o que é maquiagem demais, hein? Eu basicamente pareço um polegar em um sobretudo!) Não, mas você sabe o que quero dizer? Talvez ela (por isso quero dizer Ele ou Eles) trabalhe no balcão de maquiagem e não consiga se cansar de borrifar a si mesma, pois isso entrega sua dose de chocolate assim como sua dose de perfume. Eu gosto. É ousado, se destaca. Eu não conseguiria usá-lo, eu acho.