Carolina Herrera é sobretudo um jasmim maravilhosamente profundo e rico. Não é verde, fresco, estridente. É a variedade profundamente doce e carnal, mais como um jasmim noturno. A tuberosa, presente e forte, empresta a sua plenitude amanteigada ao jasmim, enquanto as outras notas florais simplesmente realçam e equilibram a fórmula. As notas de fundo são ricas e ambarinosas, ligeiramente escuras, e o civet lança um véu ligeiramente pulverulento/talco que ao mesmo tempo confere mais carnalidade ao conjunto e, por outro lado, cria uma paisagem de sonho. A fórmula original vintage é obviamente mais forte, mais rica, mais cheia; cada nota é amplificada e parece decadente, enquanto a base é mais escura, mais musgosa e muito mais animalesca. Parece Beverly Hills, compras em Rodeo Drive, mulher de negócios de Nova Iorque, tudo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, imagino uma beldade sulista. Ao contrário de outros florais da época, Carolina Herrera tem uma certa inocência, uma atitude descontraída e terra a terra. Ela pode ser a anfitriã perfeita, vestir-se bem para o jantar e descontrair no seu alpendre a beber chá gelado. Como uma verdadeira fragrância dos anos 80, ela exala classe, sillage e poder. Nunca cheira a artificial, mas é sempre hipnotizante e grandioso. A fórmula atual ainda é bastante boa; tem uma silagem e longevidade presentes, o cheiro inclina-se mais para um jasmim verde fresco com uma dose maior de tuberosa para contrabalançar, e a base é mais amadeirada. Os contras? Perdeu a sua beleza animalesca, as flores cheiram mais artificialmente (bouquet embrulhado em celofane diretamente do frigorífico da florista) e a sensação de musgo desapareceu. O novo é semelhante ao Gucci Bloom, embora mais agradável. Embora seja obviamente diferente, continua a cheirar a Carolina Herrera. Se conseguir encontrar um vintage, vá em frente. Tanto o edt como o edp têm mais volume do que o edp atual. Avaliação baseada num edt de meados dos anos 90, na grande caixa preta às bolinhas, e num edp de 1988.

Miss Dior - 1950's edt splash revisto. Miss Dior nasceu pouco depois da Segunda Guerra Mundial, num momento de devastação, escassez e desespero. Enquanto o mundo se recompunha lentamente, Christian Dior lançou a famosa coleção New Look num movimento de otimismo alegre, para permitir que as mulheres se sentissem bonitas, fortes, desejadas e independentes. Miss Dior foi o primeiro perfume perfeito, um acessório mais fácil de obter do que a alta costura mais cara. Uma fragrância cheia de alegria, frescura, joie de vivre. A encarnação original é um chypre floral elegante e belo, com notas de gálbano, aldeídos, flores brancas, musgo de carvalho e notas animálicas ocultas que lhe conferem um toque de parfum fourrure. A abertura é absolutamente arrebatadora. Céu cinzento nublado, mas não melancólico. Início da primavera. Aldeídos efervescentes, gálbano, acetato de estireno para a versão de gardénia. Uma sensação jovem e fresca para todas as mulheres, de todas as idades. O aroma do otimismo. O coração começa a ficar um pouco mais escuro. Entre as flores, a rosa, o lírio do vale, a íris, o cravo... voluptuoso e picante, com o pó discreto da íris, para lançar um véu de feminilidade sensual. Ao mesmo tempo, cheira a caro, a debutante mas maduro; enquanto as flores e as notas verdes denotam elegância e bom gosto, um primeiro perfume perfeito para uma jovem, há segredos escondidos à frente, tornando-o perfeito para uma mulher com vontade feroz e forte. Couro, sândalo amanteigado, civeta, muito provavelmente âmbar gris, raiz de costus, nitromusks... notas que não gritam, mas que envolvem a fragrância num bouquet de luxo e malandrice; roupa interior de seda por baixo de um fato perfeitamente feito à medida. O desejo de ser amado, desejado, sem ser vulgar. O calor que emana da pele é glorioso. Difícil de identificar as notas, simplesmente canta. Uma obra-prima. Sob a direção de Christian, Paul Vacher e Jean Carles criaram um dos mais belos perfumes da época e uma das obras-primas mais memoráveis do século passado. Como se o verde floral de Ma Griffe e a potência sexual de Tabu tivessem tido um bebé, Miss Dior tinha o pedigree da casa que a viu nascer. Elegante, sensual, poderosa. O original tem uma tenacidade maravilhosa na pele, e uma silagem potente que se torna mais lânguida à medida que o dia avança. Facilmente usado por homens, Miss Dior é, simplesmente, uma ode à alegria, ao amor e à vida. Não deve ser confundido com nada que tenha o nome atualmente; Miss Dior permaneceu integral até ao final dos anos 80/início dos anos 90. A idade é boa, se encontrar frascos intactos no eBay, são um bom investimento. O que é vendido atualmente com esse nome não passa de uma triste anedota.

Fidji - o perfume do paraíso. Vintage, splash edt dos anos 70. Criado pela falecida Josephine Catapano (de Norell, Youth Dew, etc.), Fidji encarnava um novo estilo de perfumaria, um espírito verde e fresco, inspirado em parte por L'Air du Temps, e mais tarde inspirando o mítico Anaïs Anaïs. Era uma paisagem de sonho, ilhas longínquas, praias exóticas e a magia do Oriente. Mas não de uma forma oriental pesada; Fidji era a versão diurna, uma fragrância mais hippie dando ênfase ao patchouli e ao sândalo, e notas verdes amargas. Na altura, quando tropical não significava bebidas cor-de-rosa frutadas e bronzeador de coco, Fidji era visto como uma lufada de ar fresco. E com razão; gálbano em abundância, aldeídos, jacinto, jasmim, ylang ylang, cravinho, orris, âmbar gris, musgo de carvalho, sândalo... uma fragrância fresca mas sensual que dizia nos seus primeiros anúncios "uma mulher é uma ilha, Fidji é a sua fragrância". Revisão do splash edt do início dos anos 70. E de facto era. Visto através da lente de uma paisagem onírica, Fidji surpreende com os seus aldeídos ensaboados e uma abertura de ervas amargas. Fresco, savonneux, o toque fresco da pele acabada de tomar banho. O limão e a bergamota acrescentam mais brilho sem tornar a abertura cítrica, realçando o gálbano e abrindo caminho para os florais. Flores que são acariciadas pela brisa do Pacífico. Ricas mas nunca recatadas, as flores são realçadas pelo cravinho picante, com um ligeiro toque de cravo, daí a associação com o mais sério e maduro L'Air du Temps; Fidji era mais jovem, despreocupado, emancipador. Explorando novas terras, quebrando novos limites. Mas apesar de haver uma inata lufada de ar fresco, Fidji ainda consegue cheirar sensualmente ao mesmo tempo. A base ambarina com âmbar cinzento para a sua lambida de pele salgada, sândalo de Mysore que evoca a Índia exótica e longínqua, almíscares sensuais, musgo de carvalho... notas que ancoram Fidji na pele durante horas, desenvolvendo-se e hipnotizando, envolvendo a fragrância em sensualidade e fazendo a transição para a noite. Fidji era visto como um perfume perfeito para jovens senhoras. O fascínio do exótico estava a tornar-se uma realidade, Woodstock estava prestes a ter lugar e o movimento hippie estava em grande. Mas se uma jovem podia perfeitamente usá-lo, um floral verde e fresco, também o podia usar uma mulher mais desonesta. Notas de fundo profundas, patchouli e sândalo ricos, uma beleza animalesca. Fidji foi o sonho de uma geração, um perfume que tornou realidade o novo mundo e a quebra de fronteiras. Uma imagem fixa de uma geração que se libertava das restrições e abraçava as oportunidades. Fidji é e foi para todos, e hoje sente-se mais unissexo do que nunca. Na sua fórmula do início dos anos 70, que é a que eu possuo, canta positivamente na pele durante horas a fio. A versão vendida atualmente, embora mais fina e lisa, ainda consegue transmitir o cheiro de ilhas exóticas e terras longínquas. Uma mulher é uma ilha, mas Fidji pode ser usado por qualquer pessoa. Verde, fresco, cintilante; intemporal e elegante. Uma verdadeira obra-prima e o que as fragrâncias exóticas devem cheirar!

Mon Parfum Cheri, Par Camille! Uma maravilhosa homenagem a Annick por Camille, tal como Annick criou anos antes Eau de Camille para a sua filha. Um, lúdico e jovem, para uma menina. O outro, sombrio e nostálgico, uma homenagem tardia a uma das pioneiras da cena francesa de nicho. Mon Parfum Cheri é um tributo ao patchouli com a ajuda da violeta (uma das poucas fragrâncias em que eu realmente amo a nota), Iris, ameixa e heliotropina. Por baixo, a famosa base de Prunol que remete a maravilhas como Diorama e Femme de Rochas. Os três poderiam estar orgulhosamente juntos, perfumando as estrelas de cinema de Hollywood a preto e branco do início dos anos 30. Glamour como já não se vê, em tons de púrpura escuro e cortinas de veludo pesado. MPC abre, muda e termina com patchouli; cru, rico, terroso em toda a sua glória, evitando associações hippies, mas mostrando notas e acordes que acompanham a nota. A violeta, uma nota que não aprecio particularmente, empresta a sua qualidade ozónica para proporcionar explosões de frescura ao longo da viagem. Não há notas cítricas como em tantas fragrâncias; em vez disso, a violeta fornece o copo de água para este rico bolo de chocolate. A ameixa, um fruto suculento e erótico, proporciona suculência e calor, acompanhada por lactonas de pêssego e coco que, em conjunto, tornam a fragrância mais cremosa à medida que o dia avança. Em vez de notas doces, estas proporcionam a suavidade e a ligeira doçura que vai e vem, tornando o MPC mais acessível e menos estoico. Há notas de cardamomo, uma especiaria fresca, que fornece notas de picante quente. A fragrância é ligeiramente animalesca; o cheiro de pele quente, beijos perdidos, abraços. O cominho está definitivamente presente. Heliotropina, com uma ligeira nuance de amêndoa, fornece o proibido, a mística. Uma fragrância que é perigosa é sempre mais intrigante. Femme Fatale, Homme Fatal. Apaixonado e sensual. A íris, profunda e solene, rica e gordurosa na sua faceta de manteiga de orris, está presente em toda a evolução. Por vezes pulverulenta, por vezes escura e enraizada, mas sempre bela, a Íris evoca a suavidade de um beijo de amor. Luvas de veludo que são lentamente removidas para acariciar uma bochecha cor de pêssego. Suavidade e força. MPC é uma fragrância de emoções. Mais chypre na sensação, embora não seja tecnicamente um, é fortemente carregado com associações de criações passadas devido à sua complexidade e peso, mas também por causa do tributo por trás dele. Notas simples que são facilmente identificáveis, hábeis na sua combinação e mistura magistral. Evoluindo e evocando memórias amorosas, nuances ricas e presença forte; dura facilmente um dia inteiro com uma silagem sempre presente. E este é o edt! Para mim, uma das melhores criações de Annick Goutal e uma que eu fui esperta o suficiente para comprar 2 frascos assim que foi lançada, temendo que não durasse muito tempo no mercado. Infelizmente, eu tinha razão. Os meus frascos vermelho rubi com laço de renda preto vão ter de durar para sempre. Felizmente, as 2/3 pulverizações de que necessitamos para nos mantermos perfumados durante muitas horas ajudam-nos a conseguir isso. Para os amantes de perfumes vintage, é absolutamente obrigatório!

Sensual, perigoso, venenoso, sensual... tudo isso é pouco para descrever Poison, o grande monstro que saiu da casa de Christian Dior em 1985, causando comoção e descrença entre os transeuntes inocentes. Um inocente frasco em forma de maçã com um elixir perigoso. Como é que isto é possível? Mas, ali estava ele, desconhecido de todos; o sucesso da década, o êxito de bilheteira, o que todos tentariam imitar. Nenhum conseguiu. Poison edt, análise baseada em frascos de 1985 a 1992. Poison, acima de todos os extremos, a sensualidade, a mordida, era sobre diversão. Sim, era profundo e narcótico, carnal, misterioso... mas nunca se levou demasiado a sério. Pelo menos o edt. Poderoso como um bulldozer, podia ser cheirado à volta do quarteirão. Os tapetes dos anos 80 ainda têm vestígios dele, e os elevadores impregnados de Poison ainda têm uma tonalidade púrpura nos seus espelhos, um fio de fumo da diversão que estava para vir. Ainda se ouvem os risos de quem teve sorte. E o lamento dos que o detestaram. Ameixas estufadas, bagas vermelhas, azuis e pretas, uma pitada de coentros, muito mel e obtém-se uma abertura dos diabos. Tal como um cocktail frutado; demasiado doce para saber que nos sobe à cabeça. As flores, por outro lado, oh, as flores estão todas no seu auge, a pingar carnalidade. Tuberosa, jasmim, flor de laranjeira, damascos em abundância com a sua tonalidade vínica entre a rosa e as violetas. Concentrados ao extremo, os melhores absolutos para acompanhar esta festa louca, que tinha a companhia calorosa de canela, opoponax, âmbar, baunilha, sândalo, mais um segurança de castoreum à porta para manter as coisas no lado selvagem chamado Hulk. Poison era um perfume feito para sair à noite. Tão viciante que permanecia na pele até ao dia seguinte, quando se pulverizava mais um pouco só para poder enfrentar o dia seguinte. Usar Poison tinha de ser por amor, porque uma vez na pele, ficava lá. Por vezes, durante toda a semana! O Poison era usado por toda a gente e em todo o lado, e essa é a principal razão pela qual foi banido dos restaurantes e repelido por muitos. Para além disso, era usado com abandono! Demasiado de uma coisa boa não é assim tão bom, ao que parece. Infelizmente, perdi esses dias por alguns anos e, embora os meus frascos cheirem perfeitamente, os ambientes à minha volta não são exatamente os mesmos. Temos de lidar com o que temos, mas usando Poison e cheirando-o até o esfregar, tudo parece melhor, mesmo que eu não seja recebida por grandes penteados, vestidos de lamé, fatos poderosos ou olhares quando entro em restaurantes! Para o bem e para o mal, Poison, esta pequena obra-prima de 1985, não se tem saído bem. A Internet ainda está cheia de garrafas produzidas em massa para a eternidade, e é melhor comprar uma dessas do que o que está atualmente a ser vendido com o nome; se quiser experimentar o verdadeiro Poison, precisa do verdadeiro, não do impostor. Afinal de contas, quem é que não fica bem nos espelhos roxos dos elevadores? E se fechares os olhos, ainda consegues cheirá-lo!

Ao que parece, o Antaeus nunca vingou na Chanel. Embora pudesse ter sido para a maison o que Coco se tornou, Antaeus foi um sucesso do momento, gerando um flanker Antaeus Sport de curta duração, e depois refugiou-se nas traseiras. Poucos usam Antaeus, mesmo hoje em dia, e embora a Chanel o tenha mantido para os seus seguidores, não se preocupou em promovê-lo; o vintage goza de um estatuto de culto, enquanto o atual, despojado por leis e cortes de custos, poderia ter beneficiado de um flanker mais recente, nem que fosse para que os holofotes incidissem sobre o original. Revisão baseada num splash de 200ml de 1982. Antaeus é um dos poucos perfumes que sempre me traz à mente dois filmes específicos cada vez que o uso; Cruising com Al Pacino, descobrindo seu lado selvagem nos clubes de couro do distrito de meatpacking. Dado o facto de haver rumores de que Antaeus foi um enorme sucesso entre o coletivo gay por volta dos anos 80, pergunto-me se esta associação não será assim tão exagerada. Mas Antaeus é muito mais do que isso. Menos popular, menos direto do que o popular e bruto Kouros, lançado no mesmo ano, Antaeus manteve sempre uma aparência mais suave, uma distância, tal como Richard Gere em Gigolô Americano; será que é mesmo um assassino disfarçado, ou será que sempre teve o instinto? Chypre herbáceo, seco, rico em madeiras, couro e castoreum, com uma bela nota de cera de abelha que se perdeu ao longo dos anos. Uma rosa profunda, N°5 de uma forma que o liga à casa e à grande dama. É a isto que cheira a colheita. Antaeus abre com notas herbáceas de murta, salva, coentros, manjericão... A intenção de Polge era de uma composição clássica. Mas estamos em 1981 e, quer queiramos quer não, o mercado e os gostos ditam o poder e a força. Assim, Polge jogou com o musgo de carvalho, o couro e o castoreum, talvez com um pouco de civeta, para dar à base todo o poder e longevidade que os homens e as mulheres exigem, e deu ao coração um tratamento mais sombrio. A rosa e o jasmim que brilham no fundo cheiram distintamente a Chanel; há uma breve ligação ao N°5 nesta bela veia floral que corre entre a sensação herbácea/chypre mais clássica e o rosnado animalesco mais contemporâneo. O couro, abundantemente rico, cria a assinatura de Antaeus. E é o couro profundamente curtido, Cuir de Russie encontra Peau d'Espagne. O cavalheiro clássico encontra o seu lado negro. Esteve sempre presente? Antaeus é sempre um prazer de usar, e um desafio para os sentidos. Embora seja inequivocamente Chanel, o tratamento das notas é um trabalho de génio. Polge criou algo que estava no domínio do clássico e respeitado, mas também jogou com o seu lado brutal e animalesco, jogando com sombras e contrastes para criar algo maior do que a soma. Classe, elegância, sexualidade, devassidão. Terá Antaeus sido sempre um assassino? A longevidade é excecional, pulsando da pele como um batimento cardíaco no calor da noite, enquanto a silagem é suave e discreta. Neste sentido, não grita, mas está sempre à espreita nas sombras. E quando ele sai, não há como escapar.

Os anos 90 foram uma boa década para os florais de néctar e a doçura âmbar. Muitas fragrâncias lançadas durante esses anos apresentavam-nos de forma proeminente; como o outro lado da moeda Calone e a limpeza arejada, os florais pesados e melados eram o outro extremo do espetro. E Jean Paul Gaultier (apelidado de Classique no final da década) surgiu como um boudoir em chamas, pó e baunilha de flor de laranjeira! JPG começa com bergamota e anis subtilmente frutados e ligeiramente picantes. A flor de laranjeira aparece desde o início, esta é a nota em torno da qual toda a fragrância gira, e é maior do que a vida. Supostamente há tuberosa e ylang ylang, mas honestamente não consigo cheirar nenhuma delas. Há uma certa "gordura" que presumo ser a qualidade amanteigada do ylang, mas a Rainha não está em lado nenhum. Pergunto-me, no entanto, se a podemos sentir em breves vislumbres de verde que piscam durante nanossegundos antes de desaparecerem. Há também um efeito pronunciado de verniz de unhas que eu presumo que seja aldeído ou uma combinação de notas. Afinal, a inspiração por trás dele incluía perucas em pó, esmalte de unhas e cortinas de teatro empoeiradas. As notas de coração e de base mostram a flor de laranjeira em plena floração; inebriante e pesada, melada e especiada. Mas as especiarias são mais suaves do que as que as décadas anteriores ofereciam, e aqui temos principalmente canela e gengibre, por vezes evocando os potpourris perfumados que impregnavam o ar nas casas, nas lojas e em todo o lado em meados dos anos 90; no outono e no inverno, não se podia escapar ao aroma de canela e baunilha que impregnava muitas lojas! A base mostra as ditas especiarias, mas suavizadas por baunilha cremosa, âmbar e sândalo. O pó só aparece em mim no final, e depois é um pó violeta suave, que faz lembrar Oscar de la Renta; misterioso, solene, belo. O frasco que possuo é de 1995, quando se chamava simplesmente Jean Paul Gaultier. E, embora o frasco pareça um tributo modernista ao frasco Shocking de Elsa Schiaparelli, o enfant terrible criou algo igualmente avant garde para a sua época; foi o equivalente dos anos 90 e início dos anos 00 ao que Poison, Giorgio e outros foram para os anos 80. Barulhento, bombástico, nunca se levando demasiado a sério. E teve sucesso porque era divertido e bem feito. Um clássico moderno e uma das flores de laranjeira mais bonitas. A fórmula de hoje é bastante fina, pálida e sem alma (o que mais há de novo?), diabos, até mesmo a cor é quase transparente em comparação com o âmbar profundo da safra. O Essence de Parfum de 2016 é o mais próximo do lançamento original e um dos melhores flankers; embora não seja o mesmo, tem a mesma enorme flor de laranjeira, "modernizada" com as novidades actuais, chantilly e chili. Mas vale totalmente a pena se tiver saudades do velho Classique. E igualmente forte e poderoso.

Ópio! Covil do prazer, das delícias carnais, do êxtase. Euforia proibida. Sucesso de bilheteira desde o primeiro dia, Opium é (foi) o sucesso sem paralelo de Yves Saint Laurent. Seguindo inteligentemente os passos de Youth Dew (Lauder disse uma vez que era "Youth Dew com uma borla"), Opium aterrou como uma bomba em 1977, apanhando o mundo inteiro de surpresa. Numa época em que não existiam redes sociais nem grupos de discussão, Opium aludia à emoção do proibido e ao estado de espírito; prazer culpado e êxtase erótico através da rota das especiarias pesadas adoçadas com flores exóticas. O antro do Opium que Yves evocou e que causou indignação na população sino-americana, proibido em muitos países árabes e vendido sem o nome na garrafa em alguns países europeus, não era mais do que prazer hedonista em forma líquida. O ópio não apoiava a toxicodependência, que era cada vez mais o tema do dia no final dos anos 70, nem a tolerava. Simplesmente aludia ao estado de transe e sensualidade que se sente nas circunstâncias certas. O ópio ou era compreendido e imediatamente adorado, ou rejeitado como a peste. O verdadeiro Opium vintage, com todas as suas notas, ingredientes e alergénios proibidos, é uma das minhas fragrâncias mais amadas e queridas. Nada, absolutamente nada se aproxima. E, infelizmente, isso torna-o extremamente difícil de substituir. Longa revisão/homenagem baseada em vários frascos, splash e spray, de 1977, 1978, 1980, 1981 e 1984. Quando Opium foi lançado, Yves procurou criar o completo oposto de Y, sua fragrância de estréia que era um belo e elegante chypre aldeídico. Ele queria um oriental pesado, lânguido, extremamente poderoso e sensual que faria as mulheres enlouquecerem e os homens se renderem completamente aos seus encantos. Recrutou Jean Amic, Jean Louis Sieuzac e Raymond Chaillan e juntos criaram uma lenda que se catapultou para o sucesso antes do seu lançamento oficial, resultando em testers roubados, cartazes publicitários rasgados, vendas esgotadas poucas horas depois de chegar às prateleiras, ao mesmo tempo que provocava um pouco de demência na população. Oh, ópio! Fortemente dependente de cravinho, cravo, incenso, sândalo de Mysore, resinas, mirra, opoponax, adornado com orquídeas, rosa, lírio do vale, jasmim, pêssego, ameixa, orris e mistificado com labdanum, castoreum, folha de louro, pimenta, bálsamos e almíscares, Opium era como o sopro de um dragão furioso. Vermelhos profundos, âmbar dourado, as flores do fogo, as flores da vida. Até hoje, as palavras escapam-me quando falo de Opium; acho-o tão magistralmente misturado, tão fiel ao seu significado, que não posso (nem quero) analisá-lo ou dissecar as suas notas. É inevitável que algumas delas passem mesmo debaixo do meu nariz e sejam facilmente detectadas, mas Opium é um estado de espírito tal que o verdadeiro prazer vem da rendição a ele. Sim, é picante, floral, aldeídico e misteriosamente pulverulento no drydown, sim, nada do que foi usado livremente para o criar pode ser usado com o mesmo abandono hoje, mas porquê parti-lo em pedaços? Se não for por mais nada, o prazer é cheirá-lo durante todo o dia e ver a sua evolução, como acaricia os sentidos e como abraça aqueles que têm a sorte de o amar e adorar. O ópio é altamente polarizador e, para a maioria das pessoas, desperta memórias; qualquer tipo delas. Boas, más, as pessoas que o usaram, os elevadores que ele impregnou, o patrão que o encharcou... ame-o ou odeie-o, esta magnum opus mais reconhecida não o pode deixar indiferente. Considera-te com sorte se conseguires sequer cheirá-lo na tua mente. Embora o Opium não se estrague, amadurece com a idade. Os frascos vintage ainda têm um grande poder de penetração com uma enorme silagem e uma longevidade de 24 horas, mas perderam o brilho fresco que existia em 1977; amadureceram e concentraram-se de tal forma que o cheiro é mais rico e denso. A pátina do tempo, mas ainda imbatível. E a minha opinião pessoal; até ao início dos anos 80, o Opium não foi reformulado, tendo talvez sofrido apenas alterações minúsculas. A sua produção era tão incrivelmente cara que era simplesmente inevitável. No final da década de 80/início da década de 90, as alterações foram um pouco mais pronunciadas, mas ainda era ele próprio. No início do novo milénio, o Opium começou a sofrer as consequências da redução de custos, da mudança de gosto e da evolução da sociedade e, em 2005/6, o Opium já não era Opium. A L'Oreal simplesmente assassinou-o completamente, e o que tem sido vendido sob o nome Opium desde então, não tem nada, zero relação com o nome. Deveria ter sido completamente descontinuado. Enquanto as gerações futuras provavelmente nunca terão o prazer de conhecer esta joia, qualquer pessoa que tenha tido o prazer de a experimentar é extremamente sortuda. E eu agradeço às minhas estrelas da sorte e ao eBay por me terem permitido ter o prazer de a usar. A minha silagem é gratuita; não é preciso agradecer.

Chypre sensual e poderoso. Tal como muitos outros que pertencem ao mesmo parque e partilham semelhanças (Paloma, Diva, Eau du Soir...), Knowing vai das decisões executivas de manhã a uma função teatral à noite, antes de terminar numa discoteca subterrânea. Enquanto os outros se sentem mais "não fazer prisioneiros", Knowing partilha a devassidão de La Nuit; não cheiram igual mas podiam ser irmãs. A carnalidade é o tema do dia! O mel está maioritariamente presente em Knowing, tal como numa fragrância 20 anos mais nova e inspirada nele; Soir de Lune. E se não estiver, então deve ser o pitosporum que faz um trabalho semelhante em Blonde (Versace). Abrindo com uma onda de aldeídos, Knowing sente-se animalesco e melado desde o início; melão? Nem por isso, mas a ameixa acrescenta uma bela suculência que envolve toda a composição. Nalguns dias, sinto os florais de forma distinta, mas na maioria a mistura é tão bem feita que me perco nela. Nalguns dias é pulverulento e penso "oh, ali está a mimosa e o orris". Há dias em que as facetas amadeiradas brilham mais, ou o lado picante, e eu sinto o patchouli, o sândalo e as especiarias... sempre florais, narcóticos e nunca recatados. O musgo de carvalho brilha muito a partir do coração e nunca se desvanece. O Civet é um jogador importante desde a abertura até ao final, e esta sujidade erótica que nunca desaparece, mas que envolve as outras notas numa maldade descarada é o que o liga a La Nuit; elegante, bem feito, com classe, mas com um lado sujo que não pode ser escondido. Knowing é um chypre maravilhosamente doce, menos do lado das rosas, e mais do lado do musgo de carvalho e floral branco. É lindo tanto em homens como em mulheres. Revendo uma primeira edição do splash vintage, e comparando com uma amostra que tenho de meados dos anos 2000, até então o Knowing aguentou-se bastante bem. Não sei quanto aos frascos actuais, mas o meu vintage tem o poder de uma vida inteira. E é ainda melhor por isso! Uma das melhores criações de Lauder; a mulher sabia o que estava a fazer!

Joy extrait vintage 1973, frasco de rapé preto (muito giro, aliás) A minha referência de jasmim! Elegância é simplicidade. Joy é a elegância num frasco. Apesar de toda a complexidade da fórmula, que chegou selada e perfeitamente preservada, este é um jasmim deslumbrante, simplesmente aquecido pelo civet verdadeiro e pelos almíscares no seu interior. Não é sujo, não é extravagante de uma forma mais contemporânea (pense nos atractivos dos anos 70/80); é simplesmente belo. O jasmim e eu temos uma relação de amor/ódio. Adoro a flor em si, o cheiro no ar, chupar o caule e saborear o néctar. Cresci entre árvores de jasmim e à noite, especialmente no verão, o cheiro era inebriante. Para mim, nenhum perfume conseguiu captar esse cheiro. Alguns chegaram perto e outros são verdadeiras belezas. Joy aqui é uma viagem à minha infância e finalmente sinto o cheiro verdadeiro. Flor de jasmim engarrafada e preservada num pequeno frasco que serve de história do perfume. Beleza de um tempo, não muito distante, em que a qualidade era a medida e casas como Patou produziam ARTE, mesmo que os ganhos financeiros fossem quase nulos. Quem é que hoje, na sua sanidade mental, iria engarrafar um perfume tão caro de fazer, que o lucro das vendas é zero? Para além desta pequena história, o que predomina na minha pele, para além do jasmim, é uma rosa tímida. Tímida porque a minha pele não a faz sobressair. A estrela é o jasmim, enquanto todas as outras notas apenas o realçam. A sensação e o cheiro são ricos, arredondados, quentes, bem montados. Nada grita, nada cheira fora do lugar. O sândalo é cremoso, verdadeiro sândalo, o musgo de carvalho, embora não seja forte, é maravilhoso. E o civet, o meu querido civet, tem maneiras, fornecendo simplesmente o calor necessário que Joy precisa para brilhar. E o almíscar, um almíscar lindo e sexy! Não pensei que fosse tão bom, e fico feliz por dizer que está à altura do seu estatuto. Em alturas como esta, gostava de poder viajar no tempo e comprar perfumes de quando toda a gente pensava que seriam assim tão bons para sempre. Confiem em mim, se encontrarem frascos que tenham o selo baudruchage intacto, invistam. Perfumes tão bem feitos que resistem ao teste do tempo décadas depois, dispostos a desdobrarem-se debaixo do nariz de um amante de perfumes! Obviamente, o Joy feito hoje não é o mesmo. Aconteceu a IFRA, entraram em vigor leis sobre alergénios, muitos ingredientes foram proibidos ou simplesmente desapareceram, os naturais são muito caros e os gostos mudaram. Mas o edp que tenho, de 2013, da Designer Parfums, é muito próximo, muito fiel à essência do Joy e, dadas as circunstâncias, extremamente bem feito. Sim, é um pouco mais estridente, mais comercial, mas continua a cheirar como tal, e fico feliz por ver que, pelo menos agora, Patou está em boas mãos e que os seus perfumes não seguiram as pisadas de outras marcas outrora gloriosas. O meu pequeno frasco de rapé serve-me de droga, quando só o perfume mais caro do mundo serve!