Este é um pouco estranho para mim... Achei que estava bem, mas não sou louco por ele. Pelas notas aqui listadas poder-se-ia pensar que seria uma criação um pouco cansada mas não é isso, achei-o bastante original mas ainda assim não é um espetáculo. Talvez tenha sido porque estava tão encantado com o Bois Noir que experimentei imediatamente antes deste. Não me saltou à vista. Tenho estado a tentar lembrar-me do cheiro do Bleu de Chanel e falhei miseravelmente (talvez isso diga muito e ambos sejam completamente esquecíveis?) Lembro-me de o achar medíocre mas não me lembro de ser semelhante a este, embora tenha de verificar... para satisfazer a curiosidade da Calyx93. Aparentemente, o BDC é como a altitude do Davidoff silver shadow (ufa!) e este sumo não é nada parecido com esse... por isso, ergo... ipso facto... não é como o BDC! Espero que isto ajude... claro como a lama!

Esta é a fragrância de inverno perfeita para mim... evoca um tipo de vibração natalícia de vinho quente... é quente e reconfortante mas também sexy. Outra grande fragrância de Serge Lutens... Five O'Clock Gingembre atinge um equilíbrio tão cuidadoso e bem observado de especiarias e doçura, que é viciante. Qualquer pessoa que goste do The One da D&G deve gostar deste, apesar de terem cheiros bastante diferentes, penso que evocam um ambiente semelhante, elegante e suave. O gengibre no título pode desanimar algumas pessoas e, embora seja proeminente, é-o de uma forma muito refinada. Por outras palavras... é mais o sentido doce (pão de gengibre) do que o saboroso e forte da raiz de gengibre. Perfeitamente unissexo também, a madeira aparece um pouco mais na minha pele, mas geralmente seca com uma doçura aconchegante de canela. Um sumo maravilhoso... Vou usar este perfume durante o inverno, tem uma óptima silagem e a longevidade também não é má. Nota máxima para Serge!

Pensei que todas estas versões alternativas fossem apenas o mesmo sumo, mas com garrafas diferentes para coleccionadores... ou pessoas loucas! Mas não... Um sumo muito ligeiramente diferente do original, neste caso. É caso para perguntar: porquê dar-se ao trabalho? Que desperdício de tempo! Para o meu nariz, este tem uma abertura diferente e mais fresca, mas penso que é quase uma diferença imaginada e percetível. Se gostar deste e do Beau, vai gostar do Le Male e vice-versa. São todos muito semelhantes e mantêm um formato de sucesso. Acho que é um caso em que, se não está estragado, não se arranja. O que é que vem a seguir? Um "Le Male Masochiste" (TM) (BTW!) com um pénis ereto e pinças para os mamilos? Não me importava, mas provavelmente também cheiraria mal!

Bem, demorei algum tempo a publicar esta análise do Le Male e só o estou a fazer por necessidade, porque é um verdadeiro clássico e já tive um frasco no passado. Também recentemente experimentei o Amouage Reflection e no início não percebi muito bem os paralelos entre os dois, mas agora vejo-os. O que é que me fez perder a paixão por este perfume? Bem, eu nunca estive realmente apaixonada por ele, para ser honesta... E experimentá-lo novamente recentemente fez-me lembrar porquê. Penso que o facto de o meu companheiro de casa de há vários anos se encharcar com ele antes de sair à noite não ajudou. Gostei quando foi lançado pela primeira vez, o frasco era tão marcante... a natureza atrevida, kitsch, camp e extrovertida de Jean Paul Gaultier em geral era bastante apelativa. Mas para o sumo que estava lá dentro... Sem desrespeitar Francis Kurkdjian... A baunilha e a lavanda são bastante frescas, mas têm algo de barato e não são muito masculinas. Também agora que se tornou uma vítima do seu próprio sucesso, um perfume cliché e muito pouco original para os homens usarem.

Bem diferente do L'eau no início, este tem um toque encantador de incenso e pimenta, mas assim que este desaparece, o L'eau Froide é bastante semelhante ao L'eau para o meu nariz. Quero dizer... Tenho um em cada mão e depois da abertura (um floral com magnólia e este com especiarias fumadas), tudo o que sinto quando o incenso desaparece é vetiver ensaboado (que cria a mesma sensação que o L'eau) e, no entanto, algo um pouco mais verde do que o meu reconfortante cheiro a ursinho de peluche acabado de sair da máquina de lavar roupa... mas não muito longe. Tem definitivamente um toque aquoso mas está longe de ser aquático. Estes dois são diferentes das ofertas frescas habituais, com certeza, mas Serge Lutens tem algumas jóias entre a coleção... estes, no entanto, são apenas ok.

Para mim, esta é uma combinação feita no céu, o complemento perfeito para o sumptuoso e cremoso Oud é o tabaco doce e perfumado, mas ambos têm uma qualidade inerente de terra que faz deste um sumo escuro e maravilhoso. Mesmo o tobacco vanille (um perfume que eu adoro!) começa muito acentuadamente com tabaco e mesmo a madeira TF Oud não é do meu agrado, mas a suavidade da madeira por baixo disto funciona muito bem. Só experimentei um pouco deste perfume na loja hoje, por isso não tenho uma descrição detalhada do que mais poderá estar lá dentro, mas tenho de dizer que me impressionou bastante. Esta é uma fragrância de Oud que vale a pena ser apreciada e quem já leu os meus comentários anteriores sabe que não o digo de ânimo leve. É brilhante, este produto é simplesmente brilhante!

Muito bem, agora que tenho uma amostra adequada deste perfume e já o usei durante algum tempo, preciso de rever um pouco a minha opinião. Para o meu nariz, o tabaco está definitivamente presente no topo quando se aplica esta fragrância, sem dúvida. No entanto... é fugaz e isso é invulgar para uma fragrância de tabaco, uma vez que é normalmente o coração ou a base. Além disso, as afirmações de um acorde de âmbar são absolutamente exactas, apesar de não constar nenhum âmbar na literatura da TF? Estranho! No entanto, isto só se tornou evidente para mim no drydown. No entanto, estou a gostar muito dele e irei actualizá-lo após mais algumas utilizações. Atualização: Ok, estou a usar este perfume agora e a minha opinião é que o tabaco deve ser a base de uma fragrância com talvez alguma doçura e especiarias no topo. As minhas primeiras impressões foram óptimas, dois elementos maravilhosos, tabaco e Oud, e estão ambos aqui em abundância, só não tenho a certeza se funcionam juntos? E de onde é que vem o âmbar? Cheguei à conclusão de que o Oud cheira a âmbar, tem definitivamente um cheiro a âmbar, mesmo o óleo de agarwood puro tem... por isso deve ser isso, por vezes é mais pronunciado dependendo da fonte e do que se põe com ele. Não concordo com as comparações do absoluto de âmbar como tal, porque esse é um âmbar "na sua cara", enquanto que este pode ser apenas a combinação destes dois que faz algo que se assemelha a ele. Como deve ter percebido, eu agonizei sobre este e ainda não tenho a certeza se é genial ou apenas bom... uma coisa eu sei, não consigo parar de o cheirar quando o tenho posto!

Este perfume de Serge Lutens tem uma qualidade estranha. L'eau é certamente um nome adequado para este perfume, uma vez que é fresco e a magnólia dá-lhe uma nota floral raramente utilizada num unissexo, mas para mim inclina-se ligeiramente para o feminino. Não é um cheiro barato nem nada do género, mas tem definitivamente algo de amaciador de roupa na abertura, mas melhora na minha pele. Para ser honesta, L'eau não é algo que eu usaria, mas tem uma qualidade reconfortante que me faz lembrar EXACTAMENTE um ursinho de peluche querido de infância depois de ter sido lavado.

Óptima crítica do chromatic... diz tudo! Experimentei-o e tenho de dizer que adorei, mas é muito semelhante a outras fragrâncias de que gosto, super amadeiradas e cheias de incenso... e infelizmente não é muito original na sua abordagem. Mas o que é que isso interessa? O cheiro é maravilhoso! Eu vou comprar esta fragrância porque é muito fácil de usar, tem uma óptima silhueta e longevidade, também não é uma marca muito conhecida e é algo diferente para o colecionador, a um preço bastante razoável para uma fragrância de alta qualidade. Este cheira muito bem, pessoal. Atualização: Ha! bem, eu nunca! Não olhei bem para as notas deste perfume e não encontrei nenhum incenso.

Uau! Bem, eu não estava à espera disto! Enormes notas de especiarias de cardamomo e alcaravia... quero dizer, enormes! Até agora, as fragrâncias Cartier têm sido inesperadas e bastante corajosas. Esta não é exceção, ou seja, basear as fragrâncias em torno de uma nota que as distingue de outras fragrâncias de designer destinadas a homens. Penso que isso os diferencia dos perfumes de design simples e os empurra para um nicho de apelo mais sofisticado.... - pelo menos é isso que penso que pretendem? Sendo a Cartier uma empresa de luxo e tudo mais. Gosto de cardamomo em fragrâncias, é uma óptima nota de especiaria que realmente funciona quando usada com moderação e contra o pano de fundo certo. No entanto, este não é um desses casos, uma vez que a abertura é demasiado forte com cardamomo para o meu gosto pessoal... simplesmente não quero cheirar assim. Para ser justo, a especiaria apimentada acalma-se e ainda está presente, mas muito mais suave e agradável. O que resta são grandes notas cítricas... limão, laranja, bergamota combinadas com gengibre também... e cedro, o que faz uma boa mistura. Esta batalha de fruta e especiarias faz-me lembrar muito o Dior Homme sport e a sua combinação de limão e gengibre... e o caril como uma abertura de especiarias duradoura do Amouage Fate. Na verdade, é uma fragrância bastante agradável no drydown... é suave e fica perto da pele, mas eu não me incomodaria em usá-la.

OUD FIGHT!!!! Posso simpatizar com ambos os lados deste debate. Mas gosto do comentário de Snowtree. Em última análise, as fragrâncias têm a ver com estimular os sentidos e evocar uma reação, seja ela qual for. Talvez devêssemos concentrar-nos mais nos aspectos positivos. (ALERTA de hipocrisia: diz aquele que é conhecido por escrever uma crítica estranha e cheia de bílis) A sério, no entanto, na sua essência, deveria ser sobre o cheiro e não sobre o que está na moda. Há muito entusiasmo à volta do Oud, mas o que importa é a composição da fragrância como um todo, a soma das suas partes, em vez de Oudheads militantes que se queixam e questionam "Quão Oud é este oud?" ou se tem Oud no título da fragrância... não importa se é agradável ao nariz. Eu, pelo menos, tenho estado a antecipar estes novos Tom Ford Oud's como alguém que é indiferente ao Oud como tal, mas que adora as fragrâncias Tom Ford em geral. Mal posso esperar para experimentar este.

Finalmente experimentei-o hoje. Fiquei desiludida com a primeira cheirada... demasiado feminino, a rosa e o patchouli são muito proeminentes e o Oud é um pano de fundo. Pensei que poderia ter sido escuro e sexy, mas é leve para mim. Não tenho qualquer objeção aos florais e especialmente à rosa em fragrâncias masculinas ou unissexo, mas não quando estão na linha da frente e este é um excelente exemplo.