Cochine definitivamente adora usar tuberosa em suas fragrâncias, com Tuberose Absolute & Sandalwood sendo o mais intenso. É também uma das suas melhores fragrâncias, isto é, se a tuberosa é uma nota que se consegue engolir - porque aqui não há como fugir dela. A tuberosa em si, felizmente, não cheira como aquele chiclete doentio que muitas fragrâncias de tuberosa têm, em vez disso, é mais flexível e brilhante, favorecendo uma densa faceta de sabão. Para contrariar isto, uma quantidade abundante de ylang está presente, o que alisa a tuberosa com a sua suavidade amanteigada e cremosa, juntamente com sândalo e orris. É tudo muito agradável, até que a pimenta preta nos atinge desnecessariamente no fundo da garganta. Há um tema recorrente com estas fragrâncias Cochine, que na sua maioria cheiram muito bem, mas parece haver sempre uma nota com a qual não me dou bem, arruinando um pouco o meu prazer. São todas agradáveis, mas nenhuma foi um amor para mim, incluindo esta.

White Jasmine & Gardenia é o meu perfume menos favorito da linha Cochine, por razões que me são difíceis de explicar. Apesar do meu amor pela maioria dos florais, este perfume contém aquelas poucas flores com as quais não me identifico muito bem. Alguns podem adorá-lo, mas não é para mim. A gardénia está na frente e no centro, como seria de esperar, mas as suas facetas de sabão branco são ofuscadas pelo seu elemento terroso, que se torna avassalador quando se combina com a doçura doentia da tuberosa e da champaca. Para além disso, há apenas sussurros de tangerina e folhas verdes. Não é repulsivo, nem mal feito de forma alguma, é apenas um daqueles aromas que simplesmente não é para mim. No entanto, como um todo, sinto que o Cochine é sobrevalorizado neste site.

Frangipani & Neroli é o verão num frasco; é luminoso e estimulante, como os raios de sol que nos batem no rosto de manhã, mas mantém-se firme e multifacetado. Uma dança delicada entre o céu e a terra. Por um lado, temos os belos elementos da laranjeira amarga - neroli, petitgrain e mandarina juntos criam uma vibração limpa e ensaboada, temperada por uma densa vegetação verde. Para contrariar isto, as facetas espessas e pulverulentas da violeta e do orris são complementadas pela doce influência frutada do frangipani. É uma fragrância muito agradável, mas sinto que o frangipani lhe retira beleza, formando uma direção que parece ligeiramente imatura e deslocada. No entanto, apesar disso, é uma utilização satisfatória.

Tuberose & Wild Fig é um perfume notavelmente agradável que faz exatamente o que descreve; é brilhante e estival sem grande complexidade, no bom sentido. Os perfumes de figo tornaram-se imensamente populares e devo dizer que já cheirei muitos piores do que este. Embora o figo tenha definitivamente elementos de facetas doces e suculentas, cheira a imaturo e juvenil - emprestando as suas facetas verdes e amargas que são elevadas pelo gálbano. Os citrinos ajudam a elevar o aroma, juntamente com a tuberosa e o jasmim, que lhe dão um brilho geral delicado. Na verdade, é muito agradável. Não gosto dele o suficiente para justificar a compra de um frasco completo, mas vou adorar usar a minha amostra este verão, e não acho que mereça a classificação dura que recebeu na Fragrantica.

Olhando para a linha de perfumes Cochine, todos eles parecem ter classificações terríveis na Fragrantica. Apesar de não haver nada que eu adore, nenhum deles é objetivamente mau; caso em questão, Vanille & Tabac Noir. Que eu acho que é realmente muito bom. No centro do perfume está uma nota maravilhosa de flor de tabaco, que é brilhante e estival, enquanto mantém um toque seco de tabaco real. No entanto, o que realmente se destaca para mim é uma nota aguda e amarga de bergamota, sublinhada por um manjericão intensamente verde e herbáceo, acompanhado por um floreado de noz-moscada. Isto domina o aspeto floral da flor de tabaco, em vez de tornar o aroma mais fresco e picante. Gosto surpreendentemente deste. Não é exatamente um perfume complexo, como acontece com as fragrâncias Cochine, em vez disso, desfruta da simplicidade das matérias-primas. É muito agradável, mas não o adoro o suficiente para comprar um frasco.

O perfume Iommi original recebeu uma quantidade infinita de hype, no entanto, nunca foi um amor para mim. O aroma em si é suficientemente diferente, o que devo dizer que é refrescante entre os flankers actuais, mas dou por mim a querer mais de muitos lançamentos Xerjoff, incluindo este. Uma combinação esmagadoramente doce de açafrão quente e melado e maçãs verdes suculentas lidera o caminho, o que é bastante agradável na verdade. Este açafrão é reforçado por toques de rosa e uma base de patchouli, juntamente com canela quente e picante. O couro torna-o suave e equilibrado. Admito que gosto mais deste do que do Iommi original, é inegavelmente convidativo e sedutor. No entanto, como já referi, deixa-me a desejar mais. Não sinto os olhos a revirarem-se na minha cabeça quando o cheiro, mas simplesmente acho-o satisfatório - o que para mim não vale a pena pagar centenas por ele.

Há já algum tempo que estava ansiosa por deitar as mãos ao Libertine Neroli, e este correspondeu definitivamente às minhas expectativas. O néroli não é uma das minhas notas favoritas, muitas vezes tenho dificuldade em encontrar uma que eu goste, mas esta é facilmente uma das minhas favoritas - provavelmente devido ao estilo chypre pronunciado que adopta, que fala ao meu coração. O neroli é leve e arejado, limpando suavemente o ar à nossa volta como os melhores sabonetes franceses, mas é fortemente fundamentado por uma overdose densa de musgo de carvalho e couro. O petitgrain e a bergamota equilibram esta dicotomia entre o claro e o escuro, dando ao perfume uma frescura muito necessária. É o musgo de carvalho que me atrai ainda mais, aumentando o meu amor pelo perfume. Este perfume simboliza o que adoro no trabalho da Francesca, que é um perfume fortemente inspirado na perfumaria clássica francesa. Este perfume tem uma forte associação com antigos chypres florais brancos, mas mantém uma densa faceta pulverulenta, caraterística das suas criações.

Rubeus Bleu é um perfume que eu estava ansiosa por experimentar depois de ter ouvido falar muito bem dele na Internet, e quando algo custa mais de 800 libras por 50 ml, espera-se imediatamente grandeza. Isso não quer dizer que não seja ótimo, porque cheira mesmo bem, mas o preço tem de ser uma manobra publicitária; há inúmeras fragrâncias que têm preços absurdos, mas esta leva o bolo. É um perfume de couro pulverulento perfeitamente agradável, uma nota de Íris empoeirada abre caminho, que é ao mesmo tempo suave e cremosa, mas que lembra o pó facial antigo. O couro é macio e suave, reforçado por um conjunto de citrinos amargos e arroxeados, dando ao perfume uma faceta masculina e fresca. Cheira a um homem italiano distinto, nada mais, nada menos; cheira a classe e sofisticação, mas não é tão caro como na realidade é. Eu simplesmente não consigo entender como é que isto custa mais de £16/ml - é uma insanidade absoluta. Pensar que se pode comprar um 75ml de Henry Jacques por menos dinheiro, ter esta fragrância tem o mesmo efeito social que uma t-shirt espalhafatosa da Gucci. Mas cheira muito bem.

Gheorghe, o meu primeiro encontro com a Strangers Parfumerie, enquanto me aprofundo no trabalho de Prin Lomros. Este é um perfume bastante estranho, não no mau sentido, é apenas diferente de tudo o que já cheirei antes - há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e no entanto há uma harmonia, um equilíbrio suave. Esta nota maravilhosamente doce de uísque dá início às coisas, tornando-se deliciosa e convidativa através da adição de baunilha, tonka e elemi antes de mergulhar numa base escura. Surge um tabaco denso e turfoso que é simultaneamente húmido e terroso, quente e convidativo, com uma ligeira faceta picante da presença de cravo, cravinho e madeiras. Tudo isto assenta numa cama de subtis florais cremosos, proporcionando esse equilíbrio. Na verdade, estou a gostar bastante deste perfume, é muito mais apelativo e fácil de gostar do que as outras obras de Prin que experimentei - é adorável. No entanto, não tenho a certeza se compraria um frasco, simplesmente porque não é o meu gosto habitual - no entanto, é uma óptima criação.

Já experimentei uma mão-cheia de trabalhos de Prin em lojas, mas Noturnal Poetry é a minha primeira experiência com a sua casa na pele. Há tanta coisa a acontecer neste perfume maravilhosamente complexo que é difícil de desvendar, é como uma cacofonia deslumbrante de almíscares animais, especiarias e flores. Os cominhos são os mais proeminentes para o meu nariz, tão poderosos que é como enfiar o nariz num frasco da coisa - ainda mais penetrantes com a faceta urinosa do civet a gritar na nossa cara. Uma suave doçura de couro através da cera de abelha emerge logo a seguir, elevada e dotada de um brilho delicado muito necessário através do jasmim, da folha de violeta e da rosa. Apesar da natureza movimentada deste perfume, o cominho prevalece sobre tudo o resto, o que o torna bastante polarizador. Para ser sincero, gosto bastante dele - não é algo que eu teria porque simplesmente não o usaria no dia a dia, pois não corresponde aos meus gostos pessoais. Mas como criação artística, é fabuloso, um perfume tão robusto e único que nos faz realmente sentir algo, o que é raro hoje em dia.