Consegui obter uma amostra vintage deste perfume deslumbrante, mas não há nada de extravagante ou poético nele, achei-o bastante funcional e direto. O objetivo é o couro. Um acorde de couro inequívoco, adorável, não intrusivo e realista. É interessante que antecede as grandes referências que eu poderia fazer aos elegantes acordes de couro 'russos' como o icónico couro floral Cuir de Russie de Chanel e talvez aquele Guerlain com o mesmo nome? (embora, infelizmente, eu nunca tenha experimentado esse :() A vibração aqui é muito mais despojada e de tonalidade simples, o que eu adoro neste perfume. Peau d'Espagne tem um toque cremoso, carnudo, levemente em pó, com um toque de fumo. É pouco "fumado", embora eu perceba que este tem um elemento floral muito mais atenuado e menos exótico, em vez de ylang ou jamina, está muito mais no domínio da sugestão de cravo ou gerânio. Poderá mesmo evocar menções ao Guerlain Derby? Mais uma vez, isso seria totalmente enganador! lol Não estou a ter muita sorte com as referências. Basicamente, se gosta dos perfumes que mencionei, florais clássicos e couros pulverulentos, se gosta da casa (sim, eles merecem ser chamados de casa) de Santa Maria Novella, então é suave, eu adoro-o.
Cara, eu realmente queria gostar disso. Não consigo me acostumar com a canela pesada e a nota de especiarias datadas na abertura e no meio. Também não consigo justificar manter um perfume que só me agrada moderadamente no final da secagem, quando é praticamente só notas de base. Eu respeito este perfume, só não gosto dele, e não é para mim.
Este é um perfume de âmbar, não um perfume de oud, continuando a tendência comum de nomear perfumes como "oud" que não contêm oud. Este aqui nem tenta cheirar a oud. Mas é agradável, muito rico e elegante.
Adoro fragrâncias verdes e já experimentei bastantes, mas esta atinge um verdadeiro ponto alto: é um verde amadeirado, amargo e herbáceo que é distintamente masculino de uma forma vintage. Adoro a apresentação do absinto aqui: acrescenta uma energia nervosa emocionante às notas aromáticas de folha de louro, salva e cravinho, como uma cobra venenosa a deslizar pela vegetação rasteira. As notas de pinho também se misturam perfeitamente com a base almiscarada e coriácea, evocando uma floresta nebulosa, não uma árvore de Natal. O gerânio e o jasmim são uma surpresa, tal como o facto de esta fragrância ser tão verde sem ter gálbano ou vetiver. É surpreendentemente leve e ágil - efervescente, até - mas também tem uma duração e uma silagem impressionantes. Muitas pessoas descreveram-no como uma versão modernizada do clássico Yatagan da Caron, que eu ainda não cheirei, embora depreenda que é mais animálico (suspeito que possa ser um pouco másculo demais para o meu gosto, embora esteja muito curiosa). De todos os perfumes que já cheirei de Antoine Maisondieu, este é facilmente o meu favorito. Gostava que não fosse descontinuado! Espero que a minha amostra decantada me dure até encontrar um frasco vintage - ou melhor ainda, talvez a ELdO o traga de volta?
O perfil geral de Hermann é muito bom para mim: terra húmida com elementos verdes (gálbano, groselha preta, vetiver), um óleo de rosa invulgar, incenso e uma misteriosa qualidade transparente, vítrea e aquosa que é obviamente sintética e difícil de descrever. Como muitos dos perfumes ELdO, é desafiante e paradoxal: cheira simultaneamente muito natural, até sujo (terra molhada, folhas em decomposição, pétalas de rosa esmagadas e murchas) e como um sabonete forte com aroma "fresco" (Ivory ou Irish Spring). O acorde de chuva faz-me lembrar fortemente a aquosidade espelhada e pesada do patchouli do Baie 19 do Le Labo (que adoro), embora sem o zimbro, e também do Rain Wood da Perfumer H (e até um pouco do Ink deles, uma vez que a Lyn Harris adora dar um toque de rosa nas suas fragrâncias verdes e amadeiradas). O Rose Highland da Jorum é uma rosa igualmente acentuada e salgada - herbácea, rochosa, marinha, muito masculina e com um aroma a vento frio e ervas das falésias. E o Rozu de Esopo, que supostamente incorpora todo o ciclo de vida da rosa, do solo à floração e à decomposição, é provavelmente o análogo mais próximo de que me consigo lembrar. Mas Aesop, Jorum e Perfumer H parecem todos muito naturais e orgânicos e Hermann é muito mais estranho, utilizando sintéticos (como Pepperwood e Geosmin) de uma forma deliberadamente provocadora; em vez de evocar o mistério através de uma quietude meditativa, consegue-o confundindo os sentidos. (Penso que Baie 19 faz algo semelhante, embora seja mais contido). Há facetas deste perfume que considero muito desagradáveis - penso que uma delas pode ser a nota aquática de Calypsone, embora nunca tenha cheirado esse químico antes, por isso quem sabe - mas acho 80% do perfume intoxicante. Parece-me polarizador, em parte porque também é bastante forte e definitivamente projecta, mas também atinge na perfeição um estado de espírito que adoro: sombrio, poético e enigmático, verde e terroso combinado com puro e fantasmagórico. É ao mesmo tempo melancólico e malicioso. No final do dia, acho que prefiro uma versão mais natural e moderada deste, mas aprecio o facto de Hermann proporcionar uma emoção (e tem uma grande longevidade). Vou definitivamente usar a minha amostra.
É ok, realmente sem destaque. Lembra certos Guerlains masculinos, que estão entre um flanker de Homme Idéal e um Absolus d'Orient, mas eles fazem isso melhor, além de que a performance aqui é [insira o som de um balão murchando].
Infelizmente, isso soa juvenil na minha pele, e não de uma maneira aceitável (como Zouzou ou Dans Paris da Celine, por exemplo), e pior ainda, tem um cheiro barato. Deixando isso de lado, também não aprecio a combinação de notas ultra-doces, lácteas e maçã, fica enjoativo. Não acho que seja um perfume terrível, mas não é para mim e não quero sentir o cheiro dele em ninguém ao meu redor.
100% sintético, ultra-moderno, estridente, guerra química. Eu entendo o apelo, mas simplesmente não é viável para pessoas com vidas ocupadas andar cheirando assim. Eu certamente perderia clientes se o fizesse. Estou totalmente a favor de fragrâncias ousadas, mas há o ousado-deslumbrante-clássico e há o ousado-needy-compensando, e isso está na última categoria. Atualização: a fase média de perto é realmente linda, meio noz e couro, enquanto de longe ainda é a tuberosa química.... Mas.... No dia seguinte, ainda está projetando fortemente da minha pele. É simplesmente forte demais. Eu não gosto de perfumes que me impedem de usar algo diferente no dia seguinte e depois de lavar, e que são indeléveis nas roupas.
Notavelmente semelhante ao Pour Un Homme, mas dez vezes mais caro. Hoje, eu borrifei um em cada braço. A diferença está apenas nos primeiros vinte minutos, com a lavanda de Rimbaud sendo mais natural e mais efusiva, enquanto é menos estridente. Mas o dry down é 100% idêntico para o meu nariz.
Oh meu Deus, não deveria funcionar, mas é incrível. Uma explosão massiva de especiarias suadas e cítricos de produtos de limpeza ataca os sentidos, antes de rapidamente dar lugar a uma mistura cremosa de cítricos e especiarias. É suave e terno após os primeiros 5 minutos, como uma criança rebelde que de repente se acalmou. Não há base para se falar, então a jornada é notavelmente curta para algo tão barulhento no início, mas isso se presta a camadas, e se permanecesse como a abertura por muito tempo, seria opressivo. Acabei de combinar isso com amplas borrifadas do Fate Woman, que foi amplamente descontinuado (um momento de agir como se eu tivesse a capacidade de soltar notas de banco), e estou no paraíso. Atualização: é Jean Marie Farina, mas elevado a 1000!
Esta é a sambuca na sua forma mais pura, doce e caramelo, com um início brilhante de anis.
Gourmand fenomenal, fumado e de couro com um toque de rosa. 100% unisexo.
Os perfumes da Pernoire têm uma boa qualidade e são misturados de forma muito agradável. Masar não é uma exceção. Esta fragrância tem notas muito intrigantes e parece que pode ser desafiadora, mas é muito agradável e versátil. Nenhuma nota se destaca acima das outras, mas você pode senti-las interligadas de forma harmoniosa. Labdanum e couro são suaves e delicados. As especiarias não são pungentes, mas sim ocultas. Mel, tabaco e baunilha criam um núcleo bonito e um pouco doce, onde o mel não é doce pegajoso, mas muito natural. O tabaco não é esfumaçado nem sujo, é como uma leve brisa úmida. Não encontro aqui notas animalísticas, se não contarmos o mel, mas talvez seja porque eu adoro animalísticos desafiadores. Toda a base é misturada tão bem e a combinação é absolutamente harmoniosa. Se você tentar pensar sobre este cheiro, pense que cada nota é tão agradável e fácil quanto pode ser e estão misturadas em uma grande tigela coberta com mel aveludado. As notas são muito naturais. A fragrância é brilhante e dourada como um lindo pôr do sol. Não é uma fera e é adequada para usar em qualquer lugar que você queira, mas não é um impulsionador de energia, mas sim uma espécie de elixir que faz você relaxar e ficar calmo. Tem um toque artesanal, mas não é ousado ou potente como muitas fragrâncias artesanais são. Isso é totalmente unissex. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Um verdadeiro Amouage, este é um transformista. Abre-se muito semelhante ao Oud Minérale, com um toque de ylang ao lado, e então vem o cashmeran. Por um tempo, eu só conseguia sentir o cashmeran, mas então mudou novamente, e comecei a perceber uma rica e realista sensação de madeira. Parecia simples, mas acabou sendo muito complexo, e eu adoro isso. Este é forte, mas não opressivo. Definitivamente há mais acontecendo do que as notas sugerem. Estou percebendo um toque de hortelã adocicada, em algum lugar entre gerânio e hortelã-verde, e possivelmente um leve aroma de jasmim, embora talvez isso seja o ylang disfarçado. Abaixo de tudo isso está um patchouli de qualidade excepcional, tendendo a ser extremamente seco e sem um traço de picles, e o cashmeran ressurgi para aquecê-lo levemente. Quanto mais o uso avança, mais viciante estou achando. Também vale mencionar que, embora não haja incenso identificável especificamente, há a sensação geral de incenso, eu acho que é o DNA da casa, que é celestial para mim como amante de incenso. Não se assemelha a mais nada, exceto pelo brilho passageiro do Oud Minérale, mas isso provavelmente é apenas o calone. O calone pode ser horrível com um ajuste na direção errada, mas isso é genial. Uma última coisa, como outros disseram, não é nada parecido com BH Man, eu discordo, acho que há claros fios comuns, madeiras, hortelã, sal, para citar três, e parece relacionado se você está familiarizado com ambos.
Para ser honesto, nunca tive a oportunidade de sentir o cheiro do "Original", mas estou impressionado com a mistura do Al Nashama Caprice. Ele me dá uma sensação de "perfume familiar". No entanto, não estou impressionado com a performance. Eu sabia desde o início que isso não seria uma fera de sillage, mas combinado com o meu tipo de pele, mal consigo sentir 4-5 borrifadas após 2 horas; tenho que me aprofundar no meu pescoço ou camisa para senti-lo. Estou ficando cego para isso? Devo deixá-lo descansar por um mês ou mais?
Uma bolsa de couro cara contendo batom, giz de cera e uma barra de pipoca caramelada meio comida, todos os quais se misturaram e mancharam o couro. Para mim, a fase de secagem de uma ou duas horas é de íris terrosa, eu adoro.
Depois de me ter apaixonado por Je Reviens este ano, sabia que precisava de explorar mais a casa de Worth. Worth Pour Homme cumpre exatamente o que eu esperava, um fougere elegantemente masculino com um carácter arrojado e vanguardista que não esquecerei tão cedo. A lavanda e as agulhas de pinheiro formam uma combinação maravilhosa, com as suas qualidades aromáticas verdes, reforçadas por notas herbáceas de alecrim e petitgrain entre citrinos brilhantes. Mas, por baixo, aparece um calor - o pau-rosa e o cravo evocam um suave picante quente juntamente com a canela e a cumarina. O resultado geral é maravilhoso. Gosto muito desta fragrância, e normalmente não sou um amante de fougeres. O toque de pinho deste perfume é muito nostálgico e reconfortante para mim, juntamente com os aspectos subtis de aquecimento, é perfeito para o outono também. Espero poder adicionar este perfume à minha coleção em algum momento.
Goat é um perfume estranho, as notas listadas são claramente perturbadas, mas de facto não tem um cheiro tão estranho como parece. É uma espécie de perfume verde, terroso e cinzento que cheira certamente de forma invulgar, mas não é impossível de usar e não é nem de longe tão animal como parece no papel. Para mim, esta nota fungal terrosa de trufa e cogumelo domina, as suas facetas terrosas realçadas por musgo e patchouli. Por detrás desta espessura densa, emerge uma sensação vibrante ligeiramente metálica da folha de violeta, dando lugar a uma espécie de couro peludo na base. Cheira a cabra? Não. De facto, o que me cheira realmente são as mãos velhas e em couro de alguém que enrola os seus próprios cigarros, talvez fumando um a cada 5 minutos do dia. Essa intensa cinza terrosa é o que me afasta deste perfume, mas não é de forma alguma revoltante - apenas um estilo muito único.
Tive que comprar este sem experimentar. Ele recebeu muitos elogios de alguns revisores no YouTube, e eu sempre amei o cheiro do tabaco doce de cachimbo não aceso (que era o que eu esperava que este cheirasse). É bem forte, mas para mim ficou aquém na categoria de complexidade e no perfil olfativo em geral. Eu diria que se você quiser aproveitar este verdadeiro monstro de desempenho, borrife em uma camisa que você vai usar em alguns dias, a cerca de um metro de distância. Parece que algo está faltando, e o cheiro é bastante sintético, com algumas notas de madeira em pó muito distantes e vagas. No geral, pode precisar de tempo para macerar, mas este é o motivo pelo qual não comprarei clones ou perfumes dos Emirados Árabes Unidos novamente. Pelo menos aprendi algo e vendi para um senhor mais velho que gosta principalmente porque ele chama a atenção da dama em sua vida.
Horrível, crasso clone de Aventus. Para mim, está entre os piores exemplos desse conceito, junto com Hacivat. Um acorde nauseante de vômito aparece em 5 minutos na minha pele. Para mim, isso cheira mais a vômito do que Sombre.
Sopa de tonka doentia
Esta é uma mistura muito interessante e definitivamente não é o típico cheiro de chocolate. O chocolate é profundo e escuro, mas ao mesmo tempo há um aroma meio alcoólico, semelhante a licor, vindo do Benjoim junto com a Baunilha. Não é um cheiro claro de álcool, definitivamente não, mas ainda assim é semelhante a licor, muito difícil de descrever. Há uma doçura, mas não excessiva. Apesar do chocolate escuro, há uma espécie de leveza, não é espesso e pegajoso. Não sinto nenhuma sensação de fumaça, é um gourmand clássico. Eu adoro o cheiro, mas não tenho ideia em que tipo de situação eu o usaria, talvez em casa, no clima certo, perto da lareira durante o inverno. Uma fragrância muito única e unissex. Não é tão comum quanto o Dior Fève Délicieuse. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Moonglade é uma mistura super suave e macia. As notas principais são absolutamente Coco e Pêssego, e a base é principalmente Sândalo cremoso, Baunilha sedosa e Almíscar sensual. O Coco não é como loção e é muito sofisticado, assim como o Pêssego. Não é frutado suculento nem juvenil, é aveludado, suave e sutil. Muitas das notas parecem estar escondidas, mas isso é muito bem misturado, então não me surpreende. Âmbar e Patchouli não são os principais protagonistas aqui e não é terroso nem musgoso. Não se preocupe com a Groselha Negra também, é muito difícil acreditar que ela se torne desagradável, já que eu nem a detecto. Há uma possibilidade de que algumas pessoas considerem esse tipo de mistura enjoativa e é por isso que é melhor usá-la em dias mais frescos. Eu acho que não é uma compra segura sem experimentar. Eu não diria que isso é picante nem floral, essas notas não são tão óbvias. É uma coincidência engraçada que toda vez que estou experimentando fragrâncias aleatoriamente, meus favoritos parecem ser as criações de Chris Maurice. Agora eu tenho quatro amostras da M.INT e ficou claro de imediato que Moonglade é meu favorito. As outras que tenho são "Hit the Mark", que é chocolate amargo gourmand, "Pitch and Toss", que é picante, amadeirado e masculino, e "3-D Scent", que é amadeirado e muito aromático, masculino na minha opinião. Essas três não são de Chris Maurice. Eu classifiquei isso de forma semelhante a A da Pantheon Roma porque esses dois têm absolutamente o mesmo tipo de vibração - Coco sofisticado, aqui Pêssego aveludado, em A Manga e uma base totalmente suave e cremosa com Almíscar e Baunilha. Este é um perfume um pouco mais leve e fácil no geral do que A. Eles não são as mesmas fragrâncias, mas você entende a ideia da fragrância se já conhece a outra. Eu não encontro nenhuma conexão com Kirke, Angel ou Erba Pura. Esta breve resenha é baseada em uma amostra. Se você gosta das minhas resenhas, me siga no IG @ninamariah_perfumes
Vamos ser claros, a Prada faz algumas fragrâncias de qualidade. Elas definitivamente têm uma vibe. Geralmente suaves, maduras, inofensivas, empoeiradas e âmbar. Esta aqui é um ótimo exemplo. Tenho certeza de que eles se propuseram a fazer o que acabaram criando. Para mim, foi um pouco seguro demais, gentil, maduro e chato. Na verdade, cheira muito como o interior de um refrigerador de madeira antigo que eu costumava usar para guardar meus quadrinhos e incenso quando era criança. Não é ruim, apenas não é para mim.
